Самый простой и быстрый способ обзавестись аквариумом – купить его. Однако необходимо учесть один малозаметный, но существенный нюанс – теоретически ничем не ограниченные, производители аквариумов все-таки зависят от размеров и свойств получаемых материалов, а кроме того – от технологических возможностей используемого оборудования. Это значит, что параметры аквариума, как изделия стандартизированы и поступающие в продажу аквариумы имеют определенную номенклатуру размеров, которой и придерживаются производители. А потому, у обычного потребителя-аквариумиста, легко может возникнуть проблема в подборе аквариума для конкретного, определенного им, места установки, когда размеры аквариума должны точно совпадать с размерами отводимой для него, например, ниши в стене.

У опытных аквариумистов достаточно часто возникает ситуация, когда размеры доступных аквариумов не отвечают (полностью, или не полностью) требованиям выбранного ими вида рыб.

Все это, в совокупности, заставляет любителей-энтузиастов изготавливать необходимые им емкости самостоятельно.

При всем многообразии типов и форм аквариумов их конструкция может быть сведена только к двум видам: каркасный и бескаркасный аквариумы.

Каркасный аквариум

Еще пару десятков лет назад именно каркасный аквариум считался самым достойным водоемом для декоративных рыбок. Несколько позже появились емкости из асбестоцемента и органического стекла, и только появление силиконового каучука открыло возможности для популярных сегодня бескаркасных аквариумов. Однако каркасный аквариум не «ушел в тень», сегодня он еще более популярен. Вовремя подоспевшие технические новшества помогли устранить слабые стороны и улучшить внешний вид.

Современный каркасный аквариум, в своем классическом виде, изготавливается из металлического (как правило) каркаса, силикатного стекла и дна, которое может быть как металлическим, так и стеклянным.

Наиболее распространены сваренные из угловой стали каркасы, формирующие параллелепипед, с уголком, обращенным внутренним сектором в сторону формируемого объема аквариума.

При этом, если длина такого аквариума превышает 150 см, верхняя и нижняя (дно) плоскости дополнительно усиливаются, в средней части поперечными полосами. Это необходимо чтобы придать конструкции большую жесткость и уберечь от «раздувания», после наполнения аквариума водой. Размеры боковой стороны каркаса, в этом случае, должны обеспечить возможность занести в его внутренний объем стекла для передней и задней стенок.

Если объем каркасного аквариума превышает 100 литров, его дно лучше сделать из листовой стали. Это избавит от риска растрескивания донного стекла от тяжести воды, при попадании под аквариум миниатюрных твердых предметов. Чтобы воспрепятствовать контакту металла дна и аквариумной воды, дно покрывают слоем битума, или водостойким нетоксичным клеем.

Кроме достаточно жестких конструктивных требований каркасные аквариумы, изготавливаемые из силикатного стекла, имеют еще ряд недостатков. В составе замазки, которая может в них использоваться, встречаются вещества вредные для некоторых видов рыб. Со временем замазка стареет, а если аквариум некоторое время стоял без воды, то пересыхает, что может привести к появлению течи. Такой аквариум нельзя оставлять без воды больше чем на две недели. Контакт аквариумной воды с металлом каркаса приводит к появлению солей, что вполне может стать фатальным для обитателей аквариума. Большое значение имеет качество металла каркаса (сейчас, практически повсеместно используют анодированные планки). Если металл недостаточно прочный, то прогибаясь под тяжестью воды, вызовет растрескивание стекла, что, в считанные секунды погубит весь подводный мирок.

Изготовление каркасного аквариума, в его классическом виде, требует проведения некоторых расчетов. Планируемые к использованию материалы должны отвечать определенным требованиям. Все необходимые для расчета сведения давно структурированы и сведены в удобные таблицы.

Изготовление каркасного аквариума начинают с изготовления каркаса. Составляющие сторон свариваются с наружной стороны, желательно максимально точной соблюдение прямых углов. Сварочные швы необходимо зачистить, после чего готовый каркас, с помощью наждачной бумаги очищают от ржавчины и случайных (часто миниатюрных) наплывов.

Следующий этап – обезжиривание (растворитель, мыльная вода и т.п.) промывка горячей водой и просушка.

Наружную поверхность необходимо окрасить в несколько слоев масляной или нитрокраской. Внутренняя поверхность обрабатывается в зависимости от выбранного способа крепления стекол. Если стекла крепятся на замазке, то внутреннюю поверхность лучше выкрасить в 2-3 слоя суриковой, или графитовой краской, или эпоксидной шпаклевкой.

Краску можно составить самостоятельно взяв:

– 63% натуральной олифы, 34% свинцового сурика и 3% быстросохнущего растворителя или сиккатива;

– 47% натуральной олифы, 10 % свинцового сурика в порошке, по 20% измельченных графита и слюды, 3% быстросохнущего растворителя или сиккатива.

Существует несколько способов изготовления замазки для каркасного аквариума.

1. 100 весовых частей масляно-смоляного лака (ПФ-283) подогревают до температуры 60-70°С и засыпают в него 10-15 весовых частей порошка канифоли. Канифоль, при постоянном подогреве, необходимо максимально равномерно размешать в лаке. В полученную смесь добавляют цемент (марок 300-500), до получения нужной густоты массы. Это определяется скатыванием из массы шариков примерным диаметром в 2 см. Если такой шарик под своей тяжестью не расползается в лепешку, а лишь незначительно проседает – достигнута нужная густота массы.
2. Для следующего рецепта потребуется 175 весовых частей канифоли в порошке, 100 весовых частей олифы натуральной, 40 весовых частей церезина синтетического, 25 весовых частей пчелиного воска и 30-60 весовых частей цемента марки 300-500. Цемент просеивают, канифоль максимально измельчают. Кроме цемента, составные части смешивают, до разумно равномерного распределения и нагревают, не доводя до кипения. Охладив смесь до Т 45°С в нее подмешивают цемент, тестируя густоту смеси аналогично рецепта 1. Эта замазка не затвердевает, что позволяет провести замену треснувшего стекла непосредственно в процессе изготовления аквариума и ликвидация течи значительно упрощается.
3. 75,4 весовых частей мела просушивают и просеивают, в него добавляют 5,5 весовых частей свинцового глета и тщательно перемешивают. В полученную смесь добавляют 12,3 весовых частей олифы «оксоль» и 6,7 весовых частей натуральной олифы. Готовность смеси оценивают по методу рецепта №1. Если шарик замазки растрескивается и «рвется» долю натуральной олифы необходимо увеличить.

Сборку аквариума (установку стекл в готовый каркас), проводят в следующем порядке: дно, передняя стенка, задняя стенка и боковушки.

Если установка производится на сохнущей замазке (рецепты 1 и 3), то выполняется следующая последовательность операций.

Той стороной, куда устанавливается стекло каркас ложат на ровную поверхность. На нижние полки уголков наносят ровный слой замазки, толщиной ≈3 мм. Сразу же на замазку кладут подготовленное стекло. Легкими круговыми движениями, с аккуратным нажимом, вдоль его края из уложенной замазки выдавливают воздушные пузырьки. Закончив удаление пузырей, удаляют излишки замазки, выдавленные при этой операции.

Операция повторяется для каждой стороны аквариума, в указанной последовательности. Если работа выполняется в правильной последовательности, то закончив вставку стекл, и придав изделию нормальное положение можно будет увидеть следующее расположение элементов аквариума.

рис.2 а — внешний периметр каркаса, б — замазка, в — стекло, г — зазор.

Между парно параллельными, вертикальными стенками необходимо вставить плотно поотогнанные деревянные распорки. Между распорками и стеклами обязательно должны находиться матерчатые прокладки, чтобы исключить грубое точечное воздействие на стекло и избежать его растрескивания. В таком положении дают замазке высохнуть и уже готовый аквариум наполняют водой (на 2-3 дня), чтобы убедиться в отсутствии течи.

При желании перестраховаться, внутренние швы между стеклами аквариума можно дополнительно обмазать замазкой, или пластилином, как это показано на рисунке.

рис.3 а — каркас; б — замазка; г — оргстекло; д — пластилин.

Кроме того, по наружному периметру, зазор между стеклом и уголком можно промазать пластилином, чтобы прикрыть замазку от наружного воздуха. Это замедлит ее высыхание и продлит срок службы аквариума.

Если течь все-таки обнаружена, аквариум необходимо просушить и произвести расчистку места течи от замазки (в меру возможного). Обезжирить место течи бензином или ацетоном, промазать его тонким слоем нетоксичного клея и залить струей жидкого горячего битума (марки А или Б).

Если вставка стекл производится на невысыхающих замазках (рецепт №2), то на нижние полочки уголков укладывают «колбаски» из замазки после чего, в описанной выше последовательности, устанавливают стекла аквариума. В этом случае, аквариум заполняют теплой водой, постепенно поднимая ее температуру, до тех пор, пока замазка не «поплывет». В результате этого, стекла прижмут замазку к каркасу, неплотные швы заполнятся, и течь воды прекратится. После этого, воде дают остыть и сливают ее. Для гарантии результата, можно проверить аквариум еще раз залив в него воду, но уже не горячую. При положительном результате воду сливают, аквариум просушивают. Затем, фиксируя его «на угол», каждый внутренний стык стекл проливают струей горячего битума. Это касается абсолютно всех, внутренних сторон каркасного уголка, включая верх аквариума. Это даст дополнительную гарантию герметичности аквариума и предохранит уголок верхней части от ржавчины.

Бескаркасный аквариум изготавливается только из стекла. Каркас, как элемент конструкции, обеспечивал ее прочность и устойчивость. Новейшие клея, появившиеся относительно недавно, позволяют создать достаточно прочное и надежное соединение, без подстраховки его каркасными элементами. Имеются два варианта конструкции: цельностеклянный и сборный.

Цельностеклянные аквариумы никак не ограниченны в форме. Эти аквариумы не имеют стыков и швов, в силу чего они просто не могут протекать, не будучи разбитыми. По большому счету они имеют только один недостаток – в силу технических причин, их объем не превышает 50 л.

Цельностеклянные аквариумы используются прежде всего в тех случаях, когда необходимо достичь особо высокой стерильности (например при уходе за икрой) и стабильности свойств аквариумной воды, а также во всех случаях допускающих использование малообъемных аквариумов.

Основным недостатком цельностеклянных аквариумов является легкость, с которой они растрескиваются. В первую очередь это обусловлено наличием зон различного внутреннего напряжения, возникающих во время изготовления емкости. И поэтому, наиболее оптимальным (надежным и практичным) объемом у этих аквариумов следует признать ≈ 25 литров. Конечно, и пятилитровая емкость может оказаться «с брачком», но чем меньший объем, тем реже случается эта неприятность. Размещение такого аквариума на куске войлока, также уменьшает возможность растрескивания.

Сборный вариант конструкции предусматривает два основные варианта:

1. использование оргстекла (плексиглаза);

2. использование силикатного стекла.

Существует масса вариантов изготовления бескаркасных аквариумов. Их суть сводится к получению прочного, герметичного соединения нескольких стекл с формированием емкости имеющей определенные объемные характеристики. Можно с уверенностью утверждать, что если изначально, правильно выбраны стекла и клея, даже не имеющий практического опыта, аквариумист изготовит вполне функциональный аквариум. Самое главное – не спешить; это как раз тот случай, когда лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.

Для всех домашних аквариумов, любых конструкций, желательно иметь покровное стекло и пластиковую крышку-светильник. Эти приспособления, облегчат аквариумисту создание, приближенных к природным, условий для своих любимцев.

Покровное стекло защитит воду от внешнего микромусора, уменьшит испарение воды, понижение ее температуры, станет препятствием для рыб, любящих «прыгать». Для его изготовления обычно используют силикатное стекло толщиной до 4 мм. Покровное стекло обычно состоит из двух частей. Одна часть поднимается только при обслуживании (чистке) аквариума, вторая представляет собой небольшое «окошко», которым пользуются при кормлении рыб. Как правило, покровное стекло устанавливают на держатели из нержавейки пластмассы или резины, под небольшим наклоном, чтобы образующийся под ним конденсат стекал обратно в аквариум.