Вообще, эти панели бывают разные по размерам. Мне встречались следующие варианты:

• 300х10см, это самые узкие панели, их еще называют пластиковой вагонкой, в основном белого цвета;
• 260х25см, самые распространенные, огромный выбор цветов, расцветок и производителей;
• 260х37см, встречаются реже, как правило, импортные, но зато хорошее качество.
• Толщина 7-10мм.

Какие панели выбрать – придется решать в каждом конкретном случае, все зависит от размеров крышки. Если банка не очень глубокая (здесь я говорю о расстоянии от переднего до заднего стекла), например, 30-35см, то очень удобно взять третью панель, тогда верхняя часть будет состоять из одного цельного куска. Для больших крышек верхнюю часть придется делать составной, т.е. состыковывать два куска панели, но т.к. панели именно для такой сборки и предназначены – у них есть с одной стороны паз, а с другой соответствующий шип – то это не страшно и все получается очень «культурно».

Первые, узкие, панели могут подойти только для боковых стенок, собрать верхнюю часть из них не получится, точнее, это возможно, но, во-первых, у узких панелей стык получается «фигурным» из-за геометрии шипа (ну как у деревянной вагонки), и узкие панели соединяются не очень плотно. У широких панелей соединение сделано так, что стыка иногда даже почти не видно.

Цвет. Цвет панели для меня значения не имел, т.к. в конце снаружи крышка была обклеена черной самоклейкой. Внутри крышка белая, это достигнуто за счет того, что сами панели с другой стороны белые. Правда в последствии, я обклеил ее зеркальной самоклейкой. Если вы решите тоже так сделать, то советую обклеить нужные части заранее, еще до окончательной сборки крышки – внутри потом клеить неудобно. Вообще-то, при большом опыте крышка может получиться настолько аккуратной, что и обклеивать не понадобится, тогда цвет панели может и пригодится. Но, например, чисто черных панелей я не встречал.

В целом, весь процесс можно разделить на 3 этапа: изготовление боковых стенок; изготовление верхней части; сборка всей конструкции.

Схематично мою крышку можно представить вот так:

Боковые стенки.

Боковые стенки можно было бы делать отдельно каждую, но я решил сделать по-другому – вырезал одну длинную полосу шириной 10см и согнул из нее сразу три стороны: переднюю и две боковых, а заднюю делал отдельно. В последствии оказалось, что наилучшим вариантом было бы сделать так, чтобы все четыре угла были согнуты из одного куска, т.к. соединить аккуратно в углу две отдельных боковых стенки не так то и просто. Кроме того, при цельном куске получается большая прочность конструкции.

Для моего аквариума нужно было бы взять 3-х метровую узкую панель – ее длины хватает для периметра длиной в 2,8м, т.е. 1м+0,4м+1м+0,4м – длины сторон. Замкнуть периметр можно по середине задней стенки.

Если длины панели не хватает на единый кусок для всех четырех боковых стенок, то, видимо, придется делать вставку.

Итак, для боковых стенок я выбрал следующий вид: одна длинная сторона будет плоской, на нее в последствии ляжет верхняя часть крышки, другая длинная сторона в виде некоего паза (буква П), который будет опираться на стенки аквариума, как бы одеваться на них (см.рисунок выше). Точнее, такой паз получился только на передней и задней стенке, на боковых стенках мешали стяжки, которые проходили почти по верхнему краю стекла боковых стенок, тут нижний край стенки крышки получился в виде буквы Г.

Берем панель и отпиливаем по всей длине по ближе к одной из внутренних перемычек, которая и будет в дальнейшем нашей плоскостью для верхней части.

Пилить можно ножовкой или резать ножом с выдвигающимся лезвием. Но ножом резать придется с двух сторон. С помощью того же ножа и напильника снимаем неровности и получаем симпатичную «досточку»

Теперь с другой стороны делаем наши буквы – или П или Г.

Убираем неровности.

Обрезать стороны паза можно даже ножницами:

Теперь делаем углы. В нужных местах делаем разметку…

Если теперь согнуть, то должен получиться угол, чтобы лучше согнулось и точно в нужном месте, надпилите чуть панель по линии сгиба (красная линия на левом фото).

Для закрепления угла использованы дополнительные элементы вырезанные из пластикового короба. Т.к. стенка очень тонкая, менее 1мм, для закрепления уголка
пришлось вырезать из толстого (6мм) куска пластмассы кубики 1х1см, просверлить в них отверстия и нарезать резьбу под винт. Вставляйте их внутрь панели между перемычками и используйте в качестве гаек.

Стык на задней стенке можно сделать аналогично, использовать плоскую пластину, наложенную на место стыка, а «гайки» сделать длинными, так, чтобы входили в обе стыкуемые части.

С клеем ситуация такая. Для панелей подходит не всякий клей, так эпоксидка, в конечном итоге, отваливается. Я использовал «жидкие гвозди» LIQUID NAILS -915 и клей для ПВХ и линолеума SINTEX H 44 фирмы Quilosa

Если вы решите убирать провода от ламп внутрь панелей, то это надо сделать до сборки углов. Заранее продумать откуда куда и какой провод пойдет, сделать в нужных местах панелей отверстия вставить провода, протащить внутри панели до места выхода и потом загибать углы и закреплять их.

————————————————————————-

Верхняя часть крышки и сборка всей конструкции

Как я уже писал, верхняя часть может быть или составной или цельной, из одного куска панели, если хватает ее ширины. Отпиливаем панель так, чтобы по размерам верхняя часть была вровень или чуть больше чем внешний размер короба, получившегося из стенок.

Теперь надо сделать у верхней части «ступеньку».

Не знаю как это описать, вообщем выглядеть это должно так как на нижнем фото (но на нем нарисована всего лишь крышка люка): Размер части, которая на фото белая, должен быть чуть меньше, чем внутренний размер короба из стенок. Таким образом, верхнюю часть можно как бы вставить в короб из стенок (см. рисунок в начале статьи). Промазываем сопрягаемые части клеем и «одеваем» верхнюю часть на короб. Здесь желательно подготовить доски в размер вашей крышки, чтобы положить их на склеиваемые части и нагрузить сверху грузом пока клей не схватится. Я использовал куски от кухонной столешницы – они не только большие, но еще тяжелые и ровные.
Если у вас, как и в моем варианте, будет люк для кормежки, то его сделайте заранее, до склейки верхней части с коробом.

Также, до склейки, надо смонтировать крепеж для ламп. Я использовал крепежные элементы для водопроводных труб диаметром 25мм, но есть аналогичные крепежи специальные для ламп. К панели крепил с помощью, уже описанных, пластиковых квадратных «гаек».

Когда проектировал и делал крышку, мне показалось уместным поставить дополнительные ребра жесткости под верхней частью. В этом качестве были использованы алюминиевые уголки. Они видны на фото внизу. Я делал в боковых противоположных стенках Г-образный вырез, под размер уголка, вставлял уголок, он как бы лежал на боковых стенках, и потом «одевал» верхнюю часть. Насколько нужны эти усиления – не знаю, но крышка спокойно выдерживает поставленные на нее цветы в больших глиняных горшках!

После того, как высохнет клей, надо обрезать его выступившие излишки, срезать лишние части пластика, обработать напильником неровности, зашкурить. И можно обклеивать самоклейкой. Самоклейка позволяет не только придать крышке нужный цвет и органично вписать ее в интерьер комнаты, но и скрыть вполне возможные огрехи вашего производства. Я использовал качественную немецкую пленку D C FIX Дешевые китайские подобия намного тоньше и подчас имеют какие-то кислотные цвета.

Возможно, можно попробовать крышку и покрасить, но я так не делал. Если кого это заинтересует, могу посоветовать использовать краску для автомобильных бамперов. Дело в том, что к пластику, особенно к ПВХ, обычная краска практически не липнет, необходимо либо искать специальную краску для пластика либо предварительно грунтовать, опять же спец.грунтом для пластика. Краска для бамперов продается в аэрозольных баллончиках, что очень удобно, и бывает разных оттенков серого или черного цветов. Красить надо в несколько слоев, но сохнет она быстро.

Первоначально ЭПРА для ламп у меня были вынесены за пределы крышки. Так было в течение 1,5 лет. Сейчас, в силу определенных причин, я поставил ЭПРА в крышку. Для этого пришлось, уже в готовую крышку, поставить пластиковый короб, который используют для монтажа локальных сетей и электропроводки. Расположен он на задней стенке. В нем и размещены ЭПРА и выключатели. Сквозь заднюю стенку просверлены отверстия для вентиляции и в коробе расположен вентилятор от процессора, который автоматически периодически включается, обеспечивая охлаждение. Возможно, можно обойтись и без вентилятора, т.к. ЭПРА греются не сильно, но т.к. окружающая среда очень влажная, то принудительная вентиляция, думаю, не будет лишней.

Сообщение Пластиковая крышка для аквариума своими руками появились сначала на Любимцы городских квартир.

У опытных аквариумистов достаточно часто возникает ситуация, когда размеры доступных аквариумов не отвечают (полностью, или не полностью) требованиям выбранного ими вида рыб.

Все это, в совокупности, заставляет любителей-энтузиастов изготавливать необходимые им емкости самостоятельно.

При всем многообразии типов и форм аквариумов их конструкция может быть сведена только к двум видам: каркасный и бескаркасный аквариумы.

Каркасный аквариум

Еще пару десятков лет назад именно каркасный аквариум считался самым достойным водоемом для декоративных рыбок. Несколько позже появились емкости из асбестоцемента и органического стекла, и только появление силиконового каучука открыло возможности для популярных сегодня бескаркасных аквариумов. Однако каркасный аквариум не «ушел в тень», сегодня он еще более популярен. Вовремя подоспевшие технические новшества помогли устранить слабые стороны и улучшить внешний вид.

Современный каркасный аквариум, в своем классическом виде, изготавливается из металлического (как правило) каркаса, силикатного стекла и дна, которое может быть как металлическим, так и стеклянным.

Наиболее распространены сваренные из угловой стали каркасы, формирующие параллелепипед, с уголком, обращенным внутренним сектором в сторону формируемого объема аквариума.

При этом, если длина такого аквариума превышает 150 см, верхняя и нижняя (дно) плоскости дополнительно усиливаются, в средней части поперечными полосами. Это необходимо чтобы придать конструкции большую жесткость и уберечь от «раздувания», после наполнения аквариума водой. Размеры боковой стороны каркаса, в этом случае, должны обеспечить возможность занести в его внутренний объем стекла для передней и задней стенок.

Если объем каркасного аквариума превышает 100 литров, его дно лучше сделать из листовой стали. Это избавит от риска растрескивания донного стекла от тяжести воды, при попадании под аквариум миниатюрных твердых предметов. Чтобы воспрепятствовать контакту металла дна и аквариумной воды, дно покрывают слоем битума, или водостойким нетоксичным клеем.

Кроме достаточно жестких конструктивных требований каркасные аквариумы, изготавливаемые из силикатного стекла, имеют еще ряд недостатков. В составе замазки, которая может в них использоваться, встречаются вещества вредные для некоторых видов рыб. Со временем замазка стареет, а если аквариум некоторое время стоял без воды, то пересыхает, что может привести к появлению течи. Такой аквариум нельзя оставлять без воды больше чем на две недели. Контакт аквариумной воды с металлом каркаса приводит к появлению солей, что вполне может стать фатальным для обитателей аквариума. Большое значение имеет качество металла каркаса (сейчас, практически повсеместно используют анодированные планки). Если металл недостаточно прочный, то прогибаясь под тяжестью воды, вызовет растрескивание стекла, что, в считанные секунды погубит весь подводный мирок.

Изготовление каркасного аквариума, в его классическом виде, требует проведения некоторых расчетов. Планируемые к использованию материалы должны отвечать определенным требованиям. Все необходимые для расчета сведения давно структурированы и сведены в удобные таблицы.

Изготовление каркасного аквариума начинают с изготовления каркаса. Составляющие сторон свариваются с наружной стороны, желательно максимально точной соблюдение прямых углов. Сварочные швы необходимо зачистить, после чего готовый каркас, с помощью наждачной бумаги очищают от ржавчины и случайных (часто миниатюрных) наплывов.

Следующий этап – обезжиривание (растворитель, мыльная вода и т.п.) промывка горячей водой и просушка.

Наружную поверхность необходимо окрасить в несколько слоев масляной или нитрокраской. Внутренняя поверхность обрабатывается в зависимости от выбранного способа крепления стекол. Если стекла крепятся на замазке, то внутреннюю поверхность лучше выкрасить в 2-3 слоя суриковой, или графитовой краской, или эпоксидной шпаклевкой.

Краску можно составить самостоятельно взяв:

– 63% натуральной олифы, 34% свинцового сурика и 3% быстросохнущего растворителя или сиккатива;

– 47% натуральной олифы, 10 % свинцового сурика в порошке, по 20% измельченных графита и слюды, 3% быстросохнущего растворителя или сиккатива.

Существует несколько способов изготовления замазки для каркасного аквариума.

1. 100 весовых частей масляно-смоляного лака (ПФ-283) подогревают до температуры 60-70°С и засыпают в него 10-15 весовых частей порошка канифоли. Канифоль, при постоянном подогреве, необходимо максимально равномерно размешать в лаке. В полученную смесь добавляют цемент (марок 300-500), до получения нужной густоты массы. Это определяется скатыванием из массы шариков примерным диаметром в 2 см. Если такой шарик под своей тяжестью не расползается в лепешку, а лишь незначительно проседает – достигнута нужная густота массы.
2. Для следующего рецепта потребуется 175 весовых частей канифоли в порошке, 100 весовых частей олифы натуральной, 40 весовых частей церезина синтетического, 25 весовых частей пчелиного воска и 30-60 весовых частей цемента марки 300-500. Цемент просеивают, канифоль максимально измельчают. Кроме цемента, составные части смешивают, до разумно равномерного распределения и нагревают, не доводя до кипения. Охладив смесь до Т 45°С в нее подмешивают цемент, тестируя густоту смеси аналогично рецепта 1. Эта замазка не затвердевает, что позволяет провести замену треснувшего стекла непосредственно в процессе изготовления аквариума и ликвидация течи значительно упрощается.
3. 75,4 весовых частей мела просушивают и просеивают, в него добавляют 5,5 весовых частей свинцового глета и тщательно перемешивают. В полученную смесь добавляют 12,3 весовых частей олифы «оксоль» и 6,7 весовых частей натуральной олифы. Готовность смеси оценивают по методу рецепта №1. Если шарик замазки растрескивается и «рвется» долю натуральной олифы необходимо увеличить.

Сборку аквариума (установку стекл в готовый каркас), проводят в следующем порядке: дно, передняя стенка, задняя стенка и боковушки.

Если установка производится на сохнущей замазке (рецепты 1 и 3), то выполняется следующая последовательность операций.

Той стороной, куда устанавливается стекло каркас ложат на ровную поверхность. На нижние полки уголков наносят ровный слой замазки, толщиной ≈3 мм. Сразу же на замазку кладут подготовленное стекло. Легкими круговыми движениями, с аккуратным нажимом, вдоль его края из уложенной замазки выдавливают воздушные пузырьки. Закончив удаление пузырей, удаляют излишки замазки, выдавленные при этой операции.

Операция повторяется для каждой стороны аквариума, в указанной последовательности. Если работа выполняется в правильной последовательности, то закончив вставку стекл, и придав изделию нормальное положение можно будет увидеть следующее расположение элементов аквариума.

рис.2 а — внешний периметр каркаса, б — замазка, в — стекло, г — зазор.

Между парно параллельными, вертикальными стенками необходимо вставить плотно поотогнанные деревянные распорки. Между распорками и стеклами обязательно должны находиться матерчатые прокладки, чтобы исключить грубое точечное воздействие на стекло и избежать его растрескивания. В таком положении дают замазке высохнуть и уже готовый аквариум наполняют водой (на 2-3 дня), чтобы убедиться в отсутствии течи.

При желании перестраховаться, внутренние швы между стеклами аквариума можно дополнительно обмазать замазкой, или пластилином, как это показано на рисунке.

рис.3 а — каркас; б — замазка; г — оргстекло; д — пластилин.

Кроме того, по наружному периметру, зазор между стеклом и уголком можно промазать пластилином, чтобы прикрыть замазку от наружного воздуха. Это замедлит ее высыхание и продлит срок службы аквариума.

Если течь все-таки обнаружена, аквариум необходимо просушить и произвести расчистку места течи от замазки (в меру возможного). Обезжирить место течи бензином или ацетоном, промазать его тонким слоем нетоксичного клея и залить струей жидкого горячего битума (марки А или Б).

Если вставка стекл производится на невысыхающих замазках (рецепт №2), то на нижние полочки уголков укладывают «колбаски» из замазки после чего, в описанной выше последовательности, устанавливают стекла аквариума. В этом случае, аквариум заполняют теплой водой, постепенно поднимая ее температуру, до тех пор, пока замазка не «поплывет». В результате этого, стекла прижмут замазку к каркасу, неплотные швы заполнятся, и течь воды прекратится. После этого, воде дают остыть и сливают ее. Для гарантии результата, можно проверить аквариум еще раз залив в него воду, но уже не горячую. При положительном результате воду сливают, аквариум просушивают. Затем, фиксируя его «на угол», каждый внутренний стык стекл проливают струей горячего битума. Это касается абсолютно всех, внутренних сторон каркасного уголка, включая верх аквариума. Это даст дополнительную гарантию герметичности аквариума и предохранит уголок верхней части от ржавчины.

Бескаркасный аквариум изготавливается только из стекла. Каркас, как элемент конструкции, обеспечивал ее прочность и устойчивость. Новейшие клея, появившиеся относительно недавно, позволяют создать достаточно прочное и надежное соединение, без подстраховки его каркасными элементами. Имеются два варианта конструкции: цельностеклянный и сборный.

Цельностеклянные аквариумы никак не ограниченны в форме. Эти аквариумы не имеют стыков и швов, в силу чего они просто не могут протекать, не будучи разбитыми. По большому счету они имеют только один недостаток – в силу технических причин, их объем не превышает 50 л.

Цельностеклянные аквариумы используются прежде всего в тех случаях, когда необходимо достичь особо высокой стерильности (например при уходе за икрой) и стабильности свойств аквариумной воды, а также во всех случаях допускающих использование малообъемных аквариумов.

Основным недостатком цельностеклянных аквариумов является легкость, с которой они растрескиваются. В первую очередь это обусловлено наличием зон различного внутреннего напряжения, возникающих во время изготовления емкости. И поэтому, наиболее оптимальным (надежным и практичным) объемом у этих аквариумов следует признать ≈ 25 литров. Конечно, и пятилитровая емкость может оказаться «с брачком», но чем меньший объем, тем реже случается эта неприятность. Размещение такого аквариума на куске войлока, также уменьшает возможность растрескивания.

Сборный вариант конструкции предусматривает два основные варианта:

1. использование оргстекла (плексиглаза);

2. использование силикатного стекла.

Существует масса вариантов изготовления бескаркасных аквариумов. Их суть сводится к получению прочного, герметичного соединения нескольких стекл с формированием емкости имеющей определенные объемные характеристики. Можно с уверенностью утверждать, что если изначально, правильно выбраны стекла и клея, даже не имеющий практического опыта, аквариумист изготовит вполне функциональный аквариум. Самое главное – не спешить; это как раз тот случай, когда лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.

Для всех домашних аквариумов, любых конструкций, желательно иметь покровное стекло и пластиковую крышку-светильник. Эти приспособления, облегчат аквариумисту создание, приближенных к природным, условий для своих любимцев.

Покровное стекло защитит воду от внешнего микромусора, уменьшит испарение воды, понижение ее температуры, станет препятствием для рыб, любящих «прыгать». Для его изготовления обычно используют силикатное стекло толщиной до 4 мм. Покровное стекло обычно состоит из двух частей. Одна часть поднимается только при обслуживании (чистке) аквариума, вторая представляет собой небольшое «окошко», которым пользуются при кормлении рыб. Как правило, покровное стекло устанавливают на держатели из нержавейки пластмассы или резины, под небольшим наклоном, чтобы образующийся под ним конденсат стекал обратно в аквариум.

Сообщение Конструкции и способы изготовления аквариумов появились сначала на Любимцы городских квартир.

При выборе стекла руководствуйтесь следующими правилами: Стекло может быть:

1. Силикатным. Силикатное стекло — это обыкновенное, привычное всем стекло. Т.е. не органическое (пластмассовое).
2. Полированным (или «зеркальным»). Стёкла различают на оконные и витринные (они же — полированные и зеркальные). Оконное стекло огорчит Вас ужасной кривизной поверхности, а именно, волнистостью и буграми. К тому же, за счёт всего этого оно обладает меньшей прочностью, но и меньшей ценой. Витринные стёкла изготавливаются иным, более совершенным способом и проходят калибрующую полировку, что обеспечивает идеально ровную поверхность.

Желательно, высшего сорта, т.е. М1. Стёкла различаются по сортам. Существуют 8 стандартов качества стекла, обозначающихся буквой «М» и цифрой, соответствующей сорту. Высший сорт — М1, низший — М8. Чем выше сорт, тем меньше в стекле всевозможных пузырьков, неровностей и инородных частиц.

Замечательно, если оно окажется произведённым за границей. Лучше, если производитель — иностранец, а именно, Немец, Итальянец или Финн. Большим спросом пользуется стекло английского концерна «Pilkingtone», чьи заводы разбросаны по Европе.

Как рассчитать толщину стекла? А вот с этим проблемы…
Пожалуй, стоит нарисовать табличку, в которой будут фигурировать 3 величины: длина и высота аквариума и толщина стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.

Толщина стекла указана в милиметрах; L — длина аквариума, H — высота аквариума
* — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками

А вот еще цифры, для больших аквариумов и, соответственно, толстого стекла:

Толщина стекла указана в милиметрах; L — длина аквариума, H — высота аквариума

* — с рёбрами жёсткости;

** — с рёбрами и стяжками наверх

Можно ли использовать триплекс?

Часто задают вопрос: а можно ли для изготовления аквариума использовать триплекс? Типа, не найти толстого стекла, а триплекс сделать есть возможность. Что ж, я отвечу:

Можно, но для начала нужно знать кое-что о триплексе.

Во первых, любой триплекс при изготовлении сначала режут в размер, потом уже «спекают» в пакет. Одним словом, на вопрос «можно ли вырезать кусок триплекса на аквариум из лобового стекла грузовика?» ответ ясен: нет! Все попытки разрезать готовый триплекс ни к чему не приведут, поверьте.

Во вторых, немного о технологии изготовления триплекса: Самый популярный на данный момент способ — применение технологии УФ-склейки. Т.е. между пластинами стекла заливают жидкую субстанцию, которая полимеризуется под светом УФ-ламп, приклеиваясь при этом, к стеклу. Но у этой технологии есть несколько недостатков: для того, чтобы обеспечить необходимый зазор между стёклами, зачастую по периметру прокладывают ленту, выбирающую эту толщину. Соответственно, после склейки её вынимают, но полимер туда не попадает, и остаётся непроклеенная полоска по всему периметру. К тому же, край полимера, соприкасавшийся на момент проклейки с лентой, плохо просвечивается лампами и остаётся не полностью полимеризованным, что приводит в дальнейшем к появлению пузырьков. Вроде бы, «на скорость не влияет», но эстетически это некрасиво. Возникает необходимость декорировать края стёкол.

В третьих, этот самый полимер даже после полимеризации боится… ВОДЫ ! Так что, перед склейкой необходимо тщательно загерметизировать все торцы стёкол от возможного попадания влаги.
Но а в остальном триплекс — пожалуй, даже лучшее решение с точки зрения надёжности, чем монолитный кусок такой же толщины: у триплекса выше эластичность. Так что, клеить из триплекса или нет — решать Вам.

Какой герметик лучше?

Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это «Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты». Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, «санитарные» герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788 (правда, потом он стал 881), но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011(он же 9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso…

Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет? 

Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится. Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е. сопрягаемые — ни в коем случае нельзя!

Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности. И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому, что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по устаревшим материалам и советуют «тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности». Всё это бред и вред!!!

P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете разорвать швы.

Какой способ сборки аквариумов лучше? 

Во многих встреченных мною описаниях склейки аквариумов встречаются разные способы сборки, но преобладают два.

Первый предполагает установку всех вертикальных стенок аквариума на дно. У этого способа есть только два положительных момента: дно само по себе ровное, и аквариум вряд ли перекосит в процессе сборки; непосредственно после склейки аквариум можно переместить куда-либо на другое место. Но все эти плюсы имеют силу только если аквариум невелик — литров 50-60. В большем объёме и дно может перекосить под весом стенок, да и переносить его в «сыром» виде будет небезопасно.

Что же касается тонкостей технологии такой сборки, то здесь полный завал. Вряд ли у Вас получится ровный аквариум с первого раза и без кучи помощников. Все стенки расползутся по дну!..

Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаблона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают «на отрыв», а не «на сдвиг», как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.

Зачем аквариуму рёбра жёсткости? 

Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно

вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть:

Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул!!!

Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости.

А зачем стяжки? 

В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки.

Взгляните на рисунок:

Стяжка может быть одна или несколько. Главное: самая важная стяжка — средняя, т.к. именно в центре аквариума его стенка испытывает максимальную нагрузку. наверх Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?

Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно хорошо заметны в швах из прозрачного герметика.

Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри.

Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком «сдавленном» состоянии верёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.

Но если вы заметили подобные огрехи склейки уже после того, как клей высох, попробуйте следующее:

Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать «мазнуть» это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5-10 мл, не больше), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте!), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, напихав в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните мерзавца герметиком. Если опять мешает воздух, воткните в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.

Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузыриков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либо герметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырики указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.

Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то «подтекает»…

Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его?

Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг начинает «подтекать». Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.

Так в чём же дело, если все швы целы?

А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям…

Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.

Не лучше ли сделать каркасный аквариум?

Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить себя и сделать каркасный?

Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь на этом сайте) прекрасно зарекомендовали себя во всём Мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.

В принципе, можете озадачить себя сборкой каркасного аквариума. Но для этого желательно обзавестись уголком из нержавеющей стали, что само по себе не дёшево. А дальше — всё то же, что и для бескаркасной банки: стёкла, силикон и всё такое…

Собирать на цементную замазку, как пишут в книжках, не советую: даже фирменные Таллиннские каркасные аквариумы выдерживали только одну заливку водой. Если из такого аквариума слить воду и дать ему высохнуть, то замазка потрескается, и аквариум будет протекать. Силикон, в свою очередь, такими дурацкими свойствами, к счастью, не обладает.

Как отремонтировать аквариум, если он протекает?

Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или покровного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум, то можете рассмотреть несколько советов: Если возникла незначительная течь через сквозной пузырь (т.е. пузырь, проходящий через всю ширину клеевого шва), то попробуйте капнуть немного силикона на это место и задавить клей в пузырь. Если пузырь, действительно, сквозной, то клей легко проникнет в него и заполнит злосчастную брешь. Для верности можете положить немного клея изнутри аквариума в районе протечки и размазать его пальцем или шпателем. Если течёт рекой через целый участок шва, а пузырей не видать, то это, скорее всего означает только одно: данное соединение плохо обезжирено, и клей попросту отошёл. Вот тут уже опасно заниматься замазыванием. Нет гарантий, что шов не разойдётся дальше, а это может повлечь за собой целый ворох неприятностей. Лучше срезать это стекло, очистить от старого клея и приклеить заново. Наконец, если Вы приобрели аквариум в магазине или на рынке, а не сделали его сами, то попросту отнесите его обратно, т.к. большинство производителей всё-таки дают какие-то гарантии на надёжность клеевых швов.
Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный? 

Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.

Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.

Сообщение Делаем аквариум своими руками появились сначала на Любимцы городских квартир.

— менее прочная конструкция;

— большой расход герметика.

Есть и плюсы, главный из которых заключается в возможности обойтись без полировки торцов стекла.
Прежде, чем планировать высоту и длину аквариума, подумайте о его назначении, если это растительный аквариум, не следует делать его выше 50 см, в остальном выбор высоты ограничивается толщиной стекла и удобством обслуживания.

При выборе длины аквариума, подумайте о будущем освещении, если в дальнейшем предполагается использовать люминесцентные лампы, не поленитесь, узнайте длину и мощность ламп, например, длина 30 ваттной Т8 люминесцентной лампы составляет 90 см, такая лампа идеально подойдет для аквариума, крышка которого имеет длину 1 метр. При выборе освещения, отдавайте предпочтение установке одной мощной лампы, вместо двух маломощных.
Склеиваемый экземпляр имеет следующие размеры стекла:

Переднее (заднее стекло) 900х400- 2 шт;

Боковые стекла 400х450 – 2шт;

Дно: 893х442 и 445х442 – 2 шт;

Ребра жесткости 860х45 – 2 шт; 352х65-2 шт;

Стяжки 445х70; 445х45 – 2 шт.

Толщина стекла 6 мм.

Размеры аквариума (Д/В/Ш) 900х400х450

Стоит отметить, что все склеиваемые детали аквариума, обезжириваются ацетоном после чего, тщательно протираются сухой х/б тканью. Также предполагается, что кромки стекла (верхние и нижние), обработаны в мастерской (отшлифованы или отполированы), если нет, несложно сделать это самостоятельно. Никогда не шлифуйте торцы, на которые будет нанесен герметик!!!

Устанавливаем переднее и боковое стекло под углом 90 градусов, формируя открытый угол. Закрепить стекла можно любыми подручными средствами, для этих целей я использую угловые струбцины.

Заполняем образовавшийся угол герметиком и сразу же формируем шов шпателем.

Внимательно смотрим на получившийся шов, если в нем присутствуют многочисленные пузыри, убираем силикон и формируем шов еще раз. Если шов имеет однородную структуру – снимаем молярный скотч. За один раз можно сформировать один, или все четыре угла аквариума. Получившуюся конструкцию оставляем на просушку, которая составляет 1-2 суток.

Вклеиваем дно. Для этого на ровную поверхность наклеиваем прозрачный скотч, таким образом, чтобы будущий шов формировался на гладкой поверхности скотча. Занятие это сомнительное, но тут стоит выбрать или отмывать поверхность стола от клеевого состава скотча, или попробовать оторвать приклеенный к поверхности столешницы аквариум.

Проверяем и если нужно выставляем углы аквариума с помощью угольника.

Выравниваем дно таким образом, чтобы между стеклами получился примерно одинаковый зазор 2-3 мм.

Медленно и аккуратно заполняем получившийся зазор герметиком, исключая образование пустот и пузырей.

Через стекло хорошо видно, как шов заполнятся герметиком, все недочеты можно исправлять по ходу заполнения шва.

Сушим 1-2 суток, далее если шов имеет пустоты, можно попытаться их устранить следующим образом. Переворачиваем аквариум верх дном, заполняем пустоты, формируем шов шпателем, снимаем малярный скотч.

Вклеиваем второе дно, которое состоит из двух сегментов. Маркером наносим разметку на дно аквариума (не обязательно), переворачиваем аквариум, обезжириваем дно и тонким слоем 2-3 мм, наносим силикон. Используя специальный захват – присоску для стекла или мощную помпу (с большими присосками) укладываем обе половинки на дно аквариума, оставляя при этом зазор между стенками аквариума и двумя половинками дна 2-3 мм.

Сверху устанавливаем груз, оставляем в таком виде на 2-3 суток, после чего груз можно убрать, заполнить герметиком зазор между боковыми стеклами и вторым дном, сформировать шов (рекомендую шпатель «заменить» на палец, предварительно смоченный в мыльном растворе). Центральный зазор, между двумя половинками дна, следует герметизировать в последнюю очередь, лучше через 5-7 дней.

Далее приступаем к формированию внутреннего шва боковых стекол, герметизируем зазор между двумя половинками второго дна:

Наносим герметик и формируем шов шпателем:

Герметизируем центральный зазор между первым и вторым дном аквариума:

Клеим ребра жесткости. На внешней стороне аквариума делаем разметку маркером, разметка нужна для того, чтобы ровно приклеить монтажный скотч и соответственно само ребро жесткости. Можно ничего этого не делать т.к. ребро жесткости со всеми ляпами, скорее всего, будет скрыто за декоративной отделкой аквариума.

Наносим герметик на ребро жесткости и аккуратно приклеиваем к переднему (заднему) стеклу аквариума. Постарайтесь, приклеит ребро под прямым углом. Никогда не пытайтесь выровнять угол, после того как ребро приклеено.

Стяжки:

После того как нанесли герметик, попытайтесь равномерно распределить герметик между ребром и стяжкой, но сильно не усердствуйте, толщина герметика должна быть не менее 0,5 мм. Проще клеить стяжки поверх ребер жесткости, я клеил снизу, исходя из конструкционной особенности данной банки.

Толщина стекла и данный способ изготовления аквариума, требовал каким-то образом усилить шов между передним и боковым стеклами, оставив при этом, технологические отверстия для шлангов внешнего фильтра, проводов и т.д., пришлось выкручиваться следующим образом: Так выглядит стяжка, она же ребро жесткости бокового стекла:

Наклеиваем стяжку на уже имеющуюся стяжку, одновременно приклеивая ее к боковому стеклу, тем самым, усиливая стяжку между передним и задним стеклами, а также боковым стеклом, получая еще и ребро жесткости для бокового стекла.

На фотографии видно, как получаются технологические отверстия в каждом углу аквариума:

После окончательной просушки убираем излишки силикона лезвием или острым ножом, моем, чистим, декорируем шпоном ценных пород древесины и т.д.

Сообщение Аквариум своими руками появились сначала на Любимцы городских квартир.