На содержание кислорода в воде влияет температура воды: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. Конечно же, температура воды, чем выше она, тем хуже снабжение кислородом. Фактор — влияющий на протекающие в аквариуме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения.

Значения температуры используют для вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, при многих гидрохимических, гидробиологических исследованиях. Измеряется температура с помощью термометров, а терморегуляторами устанавливается необходимый режим.

При возрастании температуры растворимость кислорода в воде падает. В пресной воде концентрация кислорода при температуре 15°С = 9,9 мг/л, при 20°С = 8,9 мг/л, при 25°С = 8,1 мг/л, при З0°С = 7,4 мг/л. Кислородный режим водоема зависит также от содержания в воде органических веществ. Чем их больше в воде, тем больше расходуется кислорода на их окисление в процессе разложения, т.к. при гниении используется кислород, следовательно, тем меньше остается кислорода в воде, необходимого для дыхания рыб. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации. Аэрация аквариумной воды

Однако напомним здесь же, что сильное насыщение воды кислородом ведет к повышению рН, что нежелательно как с точки зрения требования согласованности параметров аквариумной и подменной воды, так и увеличения процентного содержания неионизированного аммиака в воде с высоким показателем рН. Кислород, поступающий в объем при аэрации служит не только для дыхания рыб и микроорганизмов, но является важнейшим фактором снижения балластных и некоторых вредных веществ в аквариуме. Чтобы поступивший кислород равномерно распределялся по объему аквариума, необходим естественно интенсивный оборот воды.

Растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Углекислый газ несколько тяжелее воздуха. Собравшись над поверхностью воды, СО₂ почти сразу же опускается обратно в аквариум. Для окончательного удаления излишков углекислого газа из жидкости необходимо, чтобы вверх постоянно поднимались пузыри воздуха. При этом процесс должен происходить в темное время суток, когда в водных насаждениях фотосинтез не происходит.

Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода. В последние годы некоторые аквариумисты применяют углекислый газ для ускорения роста растений. При этом его вводят в аквариум из специальных баллонов. Однако введение СО₂ следует производить с большой осторожностью, а возможно, этого вообще не стоит делать. Не забывайте о том, что высокий уровень содержания СО₂ может привести к снижению количества кислорода, поглощаемого водой, и тогда возникнет риск гипоксии у рыб — особенно если аквариум густонаселён или среди рыб есть такие, у которых велика потребность в кислороде.

Некоторые аквариумисты пытаются обойти эту проблему с помощью дополнительной аэрации. Однако, хотя эта мера наверняка увеличит содержание кислорода и пойдет на пользу рыбам, она одновременно будет способствовать выведению углекислого газа, а это сделает внесение СО₂ совершенно бессмысленным. Генератор СО₂ обязательно нужно выключать на ночь, когда растения в этом газе не нуждаются.

Концентрация кислорода в аквариумной воде зависит от того, насколько сбалансирован аквариум. Необходимо, чтобы плотность населения рыб в аквариуме соответствовала его объему, а также имелась хорошая система фильтрации. В этом случае нет необходимости устанавливать компрессор для того, чтобы продувать воздух в аквариуме, поскольку фильтрационная установка обеспечит полное перемешивание аквариумной воды, а кислород будет в необходимом количестве поступать из окружающего воздуха путем диффузии. Недостаточная аэрация воды, избыток в воде соединений азота и свободной органики в виде остатков корма и выделений рыб (если у вас недостаточная фильтрация и не регулярная подмена воды, а также частый перекорм рыбы), злоупотребление подкормкой водных растений углекислым газом и т.д.

Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов. Аэрация аквариумной воды

Если кислорода в воде недостаточно, то в среде быстро накапливается углекислый газ, выделяемый рыбами в процессе дыхания, и они погибают от удушья — замор рыбы. Предпосылками замора являются слишком высокая плотность рыб, цветение воды, повышение температуры воды в аквариуме (летом в жаркие дни или если в аквариуме установлен некачественный терморегулятор), а также применение некоторых лекарств.

Реакция аквариумиста в этих случаях должна быть очень быстрой и правильной. Первое, что необходимо сделать, — это быстро установить дополнительную аэрацию. В случае если в доме отключили электричество на довольно долгий срок, вам необходимо приобрести компрессор на батарейках. Если у вас в аквариуме оказалось слишком много рыб (например: вначале сажали мальков, но затем они выросли, и биомасса стала слишком большой, или какие-то рыбки размножились прямо в аквариуме), то необходимо убрать часть рыбок в другой аквариум.

Чрезмерное количество газов в воде также может привести к смерти рыбок в результате газовой эмболии. Эта болезнь наблюдается тогда, когда вода перенасыщена газами, в результате чего прямо в воде образуются пузырьки. Образование пузырьков газа на поверхности и внутри тела рыб очень опасно, а пузырьки газа в крови приводят к закупорке сосудов, т.е. к эмболии. Рыбы умирают мучительной смертью. Чаще всего эта болезнь наблюдается, когда в аквариум добавляют не отстоявшуюся воду из-под крана. В ней растворено избыточное количество газов, которые немедленно начинают образовывать пузырьки на стеклах, растениях, рыбак.

Известны случаи проявления этой болезни при цветении воды, а также при усиленной аэрации аквариумов с большим количеством растений в период высокой интенсивности фотосинтеза. При пресыщении воды кислородом у мальков вначале учащается дыхание, затем следует отрыгивание пищи, выпрыгивание из воды, замедление дыхания, кислородный наркоз, судороги, остановка дыхания и смерть. Однако уберечься от газовой эмболии довольно легко: необходимо добавлять в аквариум только хорошо отстоявшуюся воду и не производить избыточной аэрации воды.

Красиво смотрятся аквариумы, у которых высота значительно превышает ширину, так называемые ширмы, особенно когда в них находятся высокие растения и высокотелые рыбы (например, скалярии). Глубина воды до грунта не должна превышать 50 см. От высоты аквариума уменьшается интенсивность света, необходимого для освещения всего аквариума, и, соответственно, проблемы с обрастанием стекол, растений и предметов декорирования водорослями. У высоких аквариумов плохо насыщаются кислородом нижние слои воды, что приводит к обязательному аэрированию воды компрессором. Чем выше аквариум, тем мощнее требуется компрессор, чтобы создать большее давление. Для аквариумов более 60 см сложно, а для более 70 см невозможно доставать рукой предметы со дна, заполненного водой аквариума. Это ведет к большим сложностям по уходу за ним.

Чем больше сине-зеленых водорослей, тем щелочней среда. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение рН. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко. Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ.

Чтобы создать нормальный газообмен воды с воздухом, поверхность воды должна находиться в постоянном движении. Аквариумы, в которых на поверхности образуется пленка из бактерий и пыли, не могут в достаточной степени снабжаться кислородом. Аэрация аквариумной воды

Сообщение Аэрация аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Кто населяет аквариум

Вы ответите: «Рыбы». Однако будете правы лишь отчасти. Вы можете добавить: «А кто же еще? Ну растения». Вот видите, если подумать, то простой на первый взгляд ответ начинает усложняться. Вообще-то в аквариуме обитают:

• рыбы,
• растения,
• моллюски и другие беспозвоночные животные,
• микроорганизмы

«Моллюски — еще понятно, — скажете вы, — а для чего эти беспозвоночные и какие-то микробы?»
Разберемся со всем по порядку. Вы приобрели аквариум для того, чтобы содержать в нем рыб — животных, которые будут радовать вас яркими красками только в том случае, если вы создадите им необходимые условия. Рыбы, как и все живые существа, нуждаются в пище и кислороде для дыхания. Это как минимум. Кислород животные получают при помощи жабр из воды, а вот пищи естественного происхождения в аквариуме нет, поэтому вы должны будете ежедневно подкармливать обитателей домашнего водоема. Соответственно, углекислый газ и продукты жизнедеятельности рыб также попадают в воду. Аквариум не очень велик по сравнению с природным водоемом, поэтому он не способен самоочищаться. Если ничего не предпринимать, то вскоре степень загрязненности воды приведет к тому, что рыбы заболеют и погибнут. Увы, домашний водоем, в котором обитают лишь животные, через некоторое время опустеет.
Создание оптимальных условий в аквариуме невозможно без зеленых растений. Это ведь они поглощают выдыхаемый рыбами углекислый газ и выделяют необходимый для животных кислород. Только не стоит забывать о том, что растениям нужен свет: «фабрики кислорода» функционируют производительно лишь при условии, что их листья освещаются солнечными лучами.
Кроме углекислого газа, флора аквариума нуждается в минеральных веществах. Однако их нет в воде: продукты жизнедеятельности рыб не могут использоваться растениями. Выход из положения найден самой природой: огромную пользу приносят различные микроорганизмы, разлагающие органические отходы животных И делающие их пригодными для усвоения растениями. Это микроскопические грибы, инфузории и бактерии. Они практически невидимы, но без них прекратился бы нормальный рост зеленых обитателей аквариума, а рыбы страдали бы от загрязненной воды.

А какую роль в домашнем водоеме играют беспозвоночные? Этих животных можно разделить на три группы:

Крупные беспозвоночные — моллюски, креветки, крабы — содержатся наряду с рыбами. Некоторые из них окрашены довольно ярко, за ними интересно наблюдать (подробнее мы поговорим об этом в главе «Беспозвоночные в аквариуме»).

Мелкие полезные беспозвоночные — это личинки насекомых и черви, попадающие в домашний водоем в качестве корма для рыб. Долго они здесь не задерживаются, поскольку прожорливые рыбы поедают их в течение считанных минут (об этом читайте в главе «Кормление рыб»).

Мелкие вредные беспозвоночные — нежелательные гости аквариума, могут попадающие в него из природных водоемов вместе с небрежно очищенным кормом. Как правило, это клопы и другие насекомые, наносящие вред рыбам. Иногда с вновь приобретенными особями в благополучный водоем попадают и паразитические черви, способные вызвать вспышку заболевания. Надеюсь, что с животными этой группы вы не столкнетесь, но знать о них нужно во избежание неприятностей (об этом будет подробно рассказано в главе «Болезни аквариумных рыб»).

Таким образом, все обитатели водоема непрерывно взаимодействуют между собой и образуют за стеклянными берегами экосистему.

Экосистема

Итак, аквариум — это экосистема. Ведь именно так мы называем сообщество животных и растений, существующее в определенных условиях неживой природы. Как и другие экосистемы, аквариум включает в себя несколько основных групп организмов, между которыми происходит непрерывный обмен веществ. Все подобные сообщества обладают определенным сходством.

• Во-первых, они самодостаточны и могут существовать неограниченно долгое время, если условия остаются постоянными либо, по крайней мере, меняются предсказуемо. Вот эта способность экосистемы должна заинтересовать вас в первую очередь. Ведь суть ее заключается в том, что можно обеспечить такое взаимодействие организмов, при котором водоем существует самостоятельно и вы вмешиваетесь в процессы, протекающие в нем, лишь в случае крайней необходимости.
• Во-вторых, в каждой экосистеме можно выделить следующий составляющие: производители, потребители и разрушителей вещества (или, иными словами, энергии, запасенной в нем). Происходит циркуляция последнего внутри единого природного комплекса, что и обеспечивает его существование. Производителей в экологии называют продуцентами. Это, в основном, растения, использующие в качестве строительного материала для своих листьев, стволов и плодов вещества, содержащиеся в атмосфере и воде. Потребители — консументы — бывают двух основных типов: одни поедают растения, а другие питаются травоядными животными. Остатки растений, мертвых животных и экскременты поставляют продуцентам разрушители, называемые редуцентами или сапрофитами. Это, как правило, грибы и простейшие, которые разрушают органическое вещество до минеральных составляющих, пригодных для использования продуцентами.
• В-третьих, несмотря на круговорот веществ внутри экосистемы, часть энергии все же поступает в нее извне, а часть теряется ею. Возьмем, к примеру, нашу Землю в целом: все мы существуем за счет потока солнечного света, льющегося на планету, а часть газов и водяного пара постоянно рассеивается из атмосферы в космос. Участок реки также является экосистемой: вода постоянно поступает из верхнего течения и тут же устремляется дальше, к устью. В случае с аквариумом часть энергии будет поступать от вас при кормлении рыб, а вещества, оставшиеся невостребованными обитателями домашнего водоема, вы сможете извлечь во время чистки и подмены воды.

Пусть вас не пугает то, что мы коснулись такой сложной темы, как экология. Знакомство с основными принципами существования экосистемы поможет вам избежать массы заблуждений и, соответственно, ошибок, проистекающих из них.

Экологическое равновесие

Чтобы вода в аквариуме всегда была прозрачной, растения зелеными, а рыбы здоровыми, составляющие крошечной экосистемы за стеклянными берегами должны быть сбалансированы. Повторим то, что нам уже известно: все в домашнем водоеме следует устраивать с наибольшей пользой для рыб, которые дышат кислородом, поедают различный корм и выделяют в воду углекислый газ, мочевину и экскременты. Микроорганизмы разлагают выделения, а также отмершие части растений и превращают все это в минеральные вещества, пригодные для усвоения флорой. Последняя для нормального развития нуждается, кроме того, в углекислом газе, который способствует образованию в клетках растений сахара для их же питания и кислорода, необходимого животным. Корм вы вносите в аквариум периодически, поскольку рыбы прожорливы и запаса внутри домашнего водоема не хватит и на час.

Кое-что из аквариума следует своевременно удалять. Эту заботу вы также берете на себя. В водоеме, экологически правильно сбалансированном, достаточно лишь раз в неделю подменить часть воды.

Не кажется ли вам, что мы недостаточно подробно поговорили о самых полезных, но менее всего понятных нам сапрофитах? Ведь если эти микроорганизмы превращают продукты жизнедеятельности животных в питательные вещества для растений, таким образом поддерживая экологическое равновесие в аквариуме, то они, должно быть, являются очень важной составляющей экосистемы.

Это действительно так. А многие начинающие недооценивают вклад невидимых помощников. Вместо того чтобы сбалансировать все компоненты миниатюрного природного комплекса, аквариумисты пытаются навести никому не нужную идеальную чистоту в домашнем водоеме, кипятя грунт и подливая дезинфицирующие вещества в воду. Однако результат получают обратный желаемому: вода мутнеет, растения погибают, а рыбы болеют. Догадываетесь, в чем причина? Своими неумелыми и грубыми действиями незадачливые владельцы аквариума уничтожают неоценимых невидимых помощников.

Прежде всего разберемся, что же из себя представляют сапрофиты. Преимущественно это микроскопические грибы, инфузории и бактерии, питающиеся мертвым органическим веществом. Они не претендуют на поедание живых клеток, поскольку этим занимаются действительно вредные микроорганизмы, вызывающие болезни. Сапрофиты попадают в домашний водоем с пылью, оседающей на поверхности воды, и с растениями, на листьях и корнях которых присутствует какое-то количество полезных микробов. Оказавшись в подходящих условиях, микроорганизмы размножаются, пока их количество не достигнет определенного уровня, четко согласованного с числом рыб и растений в замкнутом пространстве аквариума. Неудивительно, что больше всего их будет там, где скапливается вся аквариумная «грязь» — в фильтрах и в грунте среди песчинок.

Обычно во вновь заселенном аквариуме идеально чистой вода бывает лишь в первый день. Уже на следующие сутки она становится менее прозрачной, несколько сизой от экскрементов рыб. Сапрофитов в это время явно недостаточно, чтобы справиться с такой нагрузкой. Однако они способны быстро размножаться, и уже через неделю вода вновь становится кристально чистой. С этого момента устанавливается баланс между сапрофитами и количеством органических остатков, которыми они питаются.

Можем ли мы как-то способствовать процессу установления экологического равновесия? Самый простой способ, применяемый аквариумистами уже на протяжении многих десятилетий, — это добавление в водоем небольшого количества воды из благополучного аквариума, в результате чего ускоряется процесс заселения грунта сапрофитами. В последние годы несколько фирм даже выпустили в продажу специальные препараты, содержащие «рассаду» полезных микроорганизмов для вновь оборудуемых аквариумов. Одна из таких фирм — «JBL Biotopol».

Как видите, вода из крана и вода в аквариуме с установившимся экологическим равновесием значительно отличаются друг от друга. Аквариумисты это хорошо знают и даже придумали термины для разграничения этих понятий. Воду, впервые попавшую в водоеме, называют свежей, в ней нет органических веществ и микроорганизмов. Зато та, которая побывала в аквариуме несколько дней, приобретает новые свойства, в ней уже растворены органические вещества и присутствуют микроорганизмы, типичные для домашнего водоема. Такая вода называется старой.

Может ли аквариум существовать без вмешательства человека? Конечно, может, но при условии, что в водоеме не очень много рыб, им хватает корма, а продукты их жизнедеятельности полностью обрабатываются сапрофитами. От подмен воды в таком случае можно отказаться. Одна из премий, вручаемых в скандинавских странах за исследования в области экологии, представляет собой запаянный стеклянный шар, в котором колышется пучок нитчатых водорослей и плавает несколько формоз — крошечных рыбок семейства пецилиевых. Водорослям для питания достаточно веществ, попавших в шар еще до того, как его запаяли. Животные, в свою очередь, питаются водорослями. Таким образом, этот аквариум требует лишь света и тепла, а также заботы человека.

Круговорот азота

Одна из тем, связанных с экологическим равновесием в домашнем водоеме, настолько важна, что имеет смысл рассмотреть ее детально. Азот, входящий в состав белков, конечно же, играет огромную роль в круговороте веществ любой экосистемы. В водном же сообществе, к которому относится и аквариум, это особенно важно, поскольку не все соединения азота полезны для живых организмов.

Белки — органические вещества, являющиеся основой всего живого, — содержат немало азотных соединений. Отмершие части организмов и экскременты разлагаются сапрофитами, и азот из белков переходит в состав менее сложных соединений, преимущественно в аммоний (NH₄+), в малых концентрациях не приносящий вреда рыбам и растениям. Под воздействием бактерий он превращается в нитриты (NO₂-), которые становятся, в свою очередь, нитратами (NO₃-). Нитраты и аммоний могут усваиваться растениями. Бактерии, обеспечивающие превращение азота, так и называются — нитрифицирующие. Таким образом происходит кругооборот азота. В общих чертах этот процесс мы можем увидеть в аквариуме, хотя здесь есть некоторые отличия от природных экосистем.

Несмотря на то, что азотный цикл в аквариуме осуществляется полностью, соотношения соединений при этом совершенно не такие, как в большинстве естественных водоемов. В природе значительная часть аммония потребляется растениями, прежде всего одноклеточными водорослями, служащими пищей для живущих в толще воды планктонных рачков, которые, в свою очередь, поедаются рыбами. В большинстве домашних водоемов слишком много животных и слишком мало растений, вследствие чего соотношение «консументы» — продуценты смещено, конечно же, в сторону первых. Иными словами, слишком много тех, кто потребляет, и слишком мало тех, кто производит. К тому же разрушителей нечистот — сапрофитов — в аквариуме заметно меньше, чем в природе.
Чтобы убедиться в этом, давайте обратимся к цифрам. Допустим, в 100-литровом домашнем водоеме живет одна золотая рыбка весом 100 г. Наверняка вам покажется, что он слишком пустой и нужно скрасить одиночество «пленницы» еще одной особью данного вида. Растений в аквариуме нет, поскольку эти обитательницы постоянно копаются в грунте и не прочь пожевать мягкую зелень; очистка воды осуществляется микроорганизмами, живущими преимущественно в фильтре. Представим себе пруд, кишащий дикими предками золотых рыбок — крупными карасями. Предположим, уровень воды в пруду всего 1 м, а на каждый квадратный метр дна приходится по одной полукилограммовой особи. Скажу честно: такого карася нечасто встретишь, а подобной плотности заселения в природе уже не осталось, хотя там, где нет рыбаков, все возможно. В результате расчетов выяснится, что на каждый грамм веса одинокой аквариумной рыбки приходится 1 л воды, а прудовому карасю «досталось» 2 л. К тому же природный водоем практически полностью зарос растениями, а сапрофитные микроорганизмы составляют едва не 5 % от веса ила на дне. В то же время карасю живется в пруду не так сытно, как золотой рыбке, которую ежедневно подкармливают. Если бы продукты ее жизнедеятельности не убирались при помощи фильтра, она не протянула бы и месяца. Вот и получается, что вода просторного аквариума, где обитает одинокая золотая рыбка, грязнее заиленного пруда в два раза.

Из-за неправильного соотношения консументов и продуцентов основная часть азота скапливается в виде нитратов — весьма вредных для живых организмов веществ, угнетающих рыб, особенно мальков. Если вода перенасыщена нитратами, то рост молоди затягивается, она долгое время остается крошечной, а достигнув зрелого возраста, не приобретает яркой окраски. Избыток нитратов вреден и для растений: у них замедляется фотосинтез — процесс образования из воды и углекислого газа важных органических веществ, в результате чего их рост не такой активный, как в свежей воде, даже если освещение достаточно яркое.

В связи с этим старая вода для аквариума не менее опасна, чем слишком свежая. Растения не успевают потреблять нитраты с той скоростью, с которой они поступают так, как уж слишком много корма по сравнению с объемом воды попадает в аквариум, а, следовательно, и количество выделяемых рыбами продуктов жизнедеятельности избыточно. В результате вредные нитраты накапливаются в домашнем водоеме.

Долгое время любители считали старую воду прямо-таки магическим эликсиром и приписывали ей массу «полезных» свойств. На самом деле слишком старая вода, имеющая желтоватый цвет, содержит, как правило, избыток нитратов, способных причинить немало вреда. Несмотря на то что вы, читатель, лишь знакомитесь с устройством домашнего водоема и его обитателями, я сразу предупреждаю вас об этом заблуждении. С появлением современного оборудования для аквариумов миф о старой воде рухнул.

Подмена воды

Основным способом борьбы с накоплением нитратов является своевременная подмена воды. Выливая из аквариума часть старой воды и добавляя такое же количество свежей, вы избавляетесь от излишка вредных веществ. При этом в аквариум поступают минеральные вещества, потребляемые растениями и микроорганизмами очень быстро, в течение нескольких дней. Поэтому подмену нужно производить регулярно, как правило, еженедельно, в ходе чего необходимо сливать около 1/5 объема аквариумной воды и заменять ее водопроводной. Если вы осуществляете подмену такими частями, то воду можно не отстаивать. Однако в случае подмены большой части воды она должна быть предварительно отстояна. В противном случае обитатели аквариума могут отравиться свободным хлором, используемым при обеззараживании.

Закончим наши серьезные рассуждения по поводу экосистемы домашнего водоема анекдотом:
«Во всех углах аквариума бурлит жизнь: в одном рыбы делят червячка, в другом дерется несколько забияк, где-то пара строит гнездо для икры. И лишь в укромном месте идет спор между двумя рыбками:

— Ну допустим, Бога нет, — говорит один из спорщиков. — А кто же тогда меняет воду в аквариуме?».
Вообще, шуток на аквариумные темы не так уж много, а то, что анекдот был создан по столь важному поводу, тем более не случайно. Нужно еще что-нибудь добавлять или вы теперь знаете, кто здесь будет «богом»?

Сообщение Экосистема в аквариуме появились сначала на Любимцы городских квартир.

Кислород в воде необходим для большинства гидробионтов. Большинство аквариумных рыб весьма требовательны к содержанию растворенного в воде кислорода, количество которого является одним из главных показателей химического состава воды. Растворенный в воде кислород имеет огромное значение, как для дыхания рыб, так и для всех водных животных и растений. Потребление рыбами данного газа зависит прежде всего от физиологических особенностей каждого вида: одни способны жить в воде, бедной кислородом, другие очень чувствительны к малейшему снижению его концентрации.

Недостаток и избыток кислорода одинаково губительны для рыб и беспозвоночных. Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб: аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост. Не следует забывать, что кислород активно расходуют при дыхании все обитатели аквариума: рыбы, моллюски, кишечнополостные, ракообразные, инфузории, бактерии, растения (в ночное время) и т. д. Чем больше рыб, тем больше нужно кислорода.

Если кислорода в воде недостаточно, то в среде быстро накапливается углекислый газ, выделяемый рыбами в процессе дыхания, и они погибают от удушья — замор рыбы. Предпосылками замора являются слишком высокая плотность рыб, цветение воды, повышение температуры воды в аквариуме, а также применение некоторых лекарств. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде. Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении рН) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб. Самые эффективные методы обеспечения кислородом создают существенное перемешивание у поверхности воды — т.е. именно там, где происходит газообмен.

Содержание кислорода в воде падает при повышении ее температуры и солености. Температура воды также влияет на содержание растворенного в ней кислорода: чем выше температура, тем меньше насыщение воды кислородом. С понижением температуры растворимость газа возрастает. С повышением температуры в указанных для водной среды пределах обменные процессы в организме рыбы усиливаются, что вызывает увеличение потребления кислорода. При слишком высокой температуре воды (28-32°С) у рыб усиливается обмен веществ, у них нарушается газообмен, увеличивается содержание углекислого газа, в результате чего у рыб наступает кислородное голодание, а затем и гибель.

Недостаток кислорода особенно опасен в грязном водоеме, где этот газ будет использоваться для окисления мертвой органики. Необходимо, чтобы плотность населения рыб в аквариуме соответствовала его объему, а также имелась хорошая система фильтрации. Поэтому не забываем об аэрации воды, особенно во время летней жары. Таким образом, обеспечение рыб в аквариуме необходимым для дыхания кислородом является обязательным условием.

Но рыбы не единственные потребители кислорода в аквариуме. На количество растворенного в воде кислорода влияет содержание в ней органических веществ — экскрементов рыб, несьеденного корма, продуктов жизнедеятельности моллюсков и других организмов, а также количество растений, освещенность аквариума и другие факторы. Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Бактерии также потребляют весьма значительную его часть.

По мере увеличения количества рыб, увеличивается и количество аммиака, доступного для окисления, и количество отходов, подлежащих минерализации. А это способствует увеличению количества бактерий, необходимых для выполнения этих задач. А большее количество бактерий и увеличение бактериальной активности требуют еще большего количества кислорода. Если уровень кислорода слишком низкий, деятельность «полезных» бактерий и грибов замедляется и уменьшается переработка отходов жизнедеятельности рыб. Нужны обильное аэрирование и циркуляция воды. Однако напомним здесь же, что сильное насыщение воды кислородом ведет к повышению рН, что нежелательно как с точки зрения требования согласованности параметров аквариумной и подменной воды, так и увеличения процентного содержания неионизированного аммиака в воде с высоким показателем рН.

Основным поставщиком кислорода в аквариуме являются растения, которые в результате фотосинтеза на свету выделяют кислород. Болотные растения, которые растут очень медленно и кислорода выделяют немного. Быстрорастущие же виды поставляют значительно больше газа для дыхания обитателей водоема. Растения производят кислород в светлое время суток, но потребляют кислород в темноте. Поэтому аэрация ночью нужней, чем днем. Не отключайте аэратор на ночь!

Содержание растворенного в воде кислорода.

Способность воды растворять газы есть важнейшее условие жизни для гидробионтов. При кипячении и в водопроводных трубах она лишается заключенных в ней газов, но приобретает их снова, постояв некоторое время на воздухе. Газы способны растворяться в воде в разной степени. Из тех газов, которые наиболее широко распространены в атмосфере, быстрее всего растворяется углекислый газ (СО₂), затем кислород (О₂) и медленнее всего — азот (N₂). Однако по массе кислорода в воде примерно в 20 раз меньше, чем в одинаковом объеме воздуха. Большинство аквариумных рыб весьма требовательны к содержанию растворенного в воде кислорода, количество которого является одним из главных показателей химического состава воды.

Обратите внимание, что дистиллированная вода, как и вода, полученная в результате обратного осмоса,- это практически чистая Н₂0. В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов. Поэтому воду такого типа перед использованием необходимо интенсивно аэрировать.

В природе постоянно происходит кругооборот энергии и вещества. На этой схематической диаграмме процесса фотосинтеза мертвые органические вещества изображены зелеными стрелками, циклы кислорода и двуокиси углерода — голубыми, азотных соединений — желтыми, а неорганических питательных веществ — красными. Для создания здоровой окружающей среды множество различных процессов должны уравновешивать друг друга. Энергия света вызывает фотосинтез в растениях, поглощающих двуокись углерода и выделяющих кислород.

(а). Дыхание — это обратный процесс, потребляющий кислород и выделяющий двуокись углерода и высвобождающий при этом энергию.

(b). Растительноядные рыбы поедают водоросли.

(с). Экскременты, моча и мертвые частички растений концентрируются в донных отложениях и разлагаются бактериями (d. е. f). При этом процессе разложения потребляется кислород и выделяется двуокись углерода наряду с питательными веществами, которые всасываются корнями и листьями водных растений. Таким образом, круг замыкается.

Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Растворенный в воде кислород имеет огромное значение, как для дыхания рыб, так и для всех водных животных и растений. Большинство аквариумных рыб и водные растения дышат растворенным в воде кислородом. Только небольшая часть рыб способна частично использовать для дыхания атмосферный кислород. Это лабиринтовые рыбы (гурами, лялиус), которые заглатывают атмосферный воздух в специальный наджаберный орган — лабиринт, который способен усваивать кислород из атмосферного воздуха. Если этик рыб лишить возможности заглатывать атмосферный воздух (плотно закрыть доверху заполненный водой сосуд), то они погибнут.

Интереснейший способ дыхания у некоторых панцирных сомов. Оказывается, они проглатывают пузырек атмосферного воздуха, пропускают его в кишечник, и там происходит газообмен между организмом и внешней средой. Потребленный рыбами и растениями кислород необходим для окисления органических соединений в клетках и обеспечения их энергией. Если процесс газообмена между организмом и внешней средой нарушен, то животное довольно быстро умирает. Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно. У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой.

Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни — в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Таким образом, обеспечение рыб в аквариуме необходимым для дыхания кислородом является обязательным условием. Недостаток и избыток кислорода одинаково губительны для рыб и беспозвоночных.

Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Скорость насыщения кислородом повышается с понижением температуры, с повышением давления и понижением минерализации. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой.

Основным поставщиком кислорода в аквариуме являются растения, которые в результате фотосинтеза на свету выделяют кислород. Аквариумные растения должны хорошо освещаться, чтобы происходил фотосинтез и выделялся кислород. Летом продолжительность светового дня позволяет растениям в достаточном количестве продуцировать кислород. Зимой интенсивность естественного освещения аквариума, невелика. Количество кислорода, выделяемого растениями, становится недостаточным для дыхания рыб. Поэтому в аквариумной практике широко применяют различного рода осветители и аэрацию воды, т. е. обогащение ее кислородом путем продувания атмосферного воздуха. Кроме того, кислород поступает в воду из атмосферы.

Очень показательна методика, предложенная одним из ведущих мировых растениеводов К. Хорстом. Смысл метода очень прост. В устоявшемся и созревшем аквариуме проводим измерение содержания кислорода в воде каждый час или два в течение суток. В итоге получаем суточный график зависимости концентрации кислорода в воде от времени. Значение концентрации кислорода удобно представить не в мг/л, а в процентах насыщения при данной температуре. Из анализа этого графика можно сделать массу интересных выводов. Во-первых, рассмотрим его ночную часть. У вас в аквариуме все нормально, если утром концентрация кислорода не падает ниже 4о-5о% от максимума. Если кислорода меньше, то у вас либо перенаселение аквариума, либо недостаточно освещения, либо мало водных растений. Найдите причину сами.

Рассмотрим дневную часть графика. После включения ламп, кислородная кривая довольно быстро начинает ползти вверх. В нормальном аквариуме достижение iоо% от максимума должно произойти примерно через 8-ю часов после включения ламп. Если это происходит, то у вас все просто идеально. И дальше освещать аквариум в принципе не нужно. Дальнейший свет пригодится только для разведения вредных водорослей. А вот если стопроцентного насыщения кислородом не происходит в течение всего светового дня, то тогда дело совсем плохо. У вас либо мало растений, либо они плохо растут от недостатка освещения или недостатка углекислого газа, вызванного, в свою очередь, недостатком рыб.

Это мы все говорили про обычный аквариум. Если же у вас стоит система дозировки СО₂, вы используете освещение повышенной мощности и интенсивное внесение удобрений, то в том случае, когда у вас все в порядке, дневная часть графика должна расти быстрее и содержание кислорода должно зашкаливать за сто процентов, достигая значений 120-180%.

В большей степени этим газом насыщен верхний слой воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. Содержание кислорода в воде падает при повышении ее температуры и солености. Следовательно, при подогреве воды для нереста рыб до 26-28°С и при лечении рыб солевыми ваннами потеря кислорода обязательно должна компенсироваться аэрацией.

Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб: аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост. Для насыщения воды кислородом существует 2 способа: механический с помощью компрессора и биологический — выделение кислорода водными растениями.

Сообщение Кислород в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул О₂. На его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее. К первой группе процессов, обогащающих воду кислородом, следует отнести: процесс абсорбции кислорода из атмосферы; выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза; поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом.

Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на поверхности водного объекта. Скорость этого процесса повышается с понижением температуры, с повышением давления и понижением минерализации. Аэрация -обогащение глубинных слоев воды кислородом — происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции и т.д. Фотосинтетическое выделение кислорода происходит при ассимиляции диоксида углерода водной растительностью (растениями и фитопланктоном).

Скорость потребления кислорода увеличивается с повышением температуры, количества бактерий и других водных организмов и веществ, подвергающихся химическому и биохимическому окислению. Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и биохимического окисления органических и неорганических соединений. Кислородный режим оказывает глубокое влияние на жизнь аквариума. Активная аэрация воды в аквариуме посредством непрерывно работающих распылителей воздуха или эжекторов фильтров должна обеспечивать максимальное насыщение воды кислородом.

Вода — хороший растворитель. Вообще говоря, большая часть свободного кислорода поступает в воду из атмосферы, хотя в дневное время некоторую его часть могут обеспечивать растения. Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума.

В аквариуме обогащение воды газами происходит через поверхность в результате деятельности гидробионтов и с помощью специальных технических приспособлений (аэраторов, фильтров). Переход газов через поверхность происходит за счет молекулярной диффузии; при прохождении пузырьков воздуха через фильтр и распылитель аэратора действует та же молекулярная диффузия. Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену.

Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Совместный процесс поверхностного движения и циркуляции воды аквариумисгы называют аэрацией. К тому же, движение воды разрушает пылевую и бактериальную пленку, которая неизбежно образуется на поверхности.

В большей степени этим газом насыщен верхний слой воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. С целью равномерного распределения кислорода по всему аквариуму необходимо постоянно интенсивно перемешивать воду в нем.

Водные потоки должны быть устроены таким образом, чтобы донести газ до всех уголков водоема и избежать появления в аквариуме так называемых «мертвых зон». Лучше установить распылители в разных частях аквариума. Требования к содержанию кислорода, характерные для конкретных видов рыб, обычно зависят от содержания кислорода в ик естественной среде обитания. Например, рыбам из биотопов с высоким содержанием кислорода — из быстро текущих рек или больших, открытых ветрам озер — требуется больше кислорода, чем обитающим в медленно текущей воде.

У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни — в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Гидробионты, населяющие аквариум, неодинаково относятся к насыщению воды кислородом. По потребности в кислороде рыб обычно условно подразделяют на четыре группы:

1. Рыбы холодных и быстрых рек, так называемые реофильные: осетровые, некоторые виды сотовых, бычковых, встречающиеся в аквариумах.
2. Рыбы, обитающие в реках и заводях, озерах, слаботекущих водах — большинство аквариумных рыб.
3. Рыбы стоячих вод — от золотой рыбки и ее разновидностей до крайне не требовательного к содержанию кислорода амурского элеотриса или ротана.
4. Рыбы, имеющие дополнительные органы дыхания, позволяющие улавливать атмосферный воздух.

Для правильного содержания большинства рыб надо соблюдать режим, удовлетворяющий рыб второй группы. Принципиальных отличий в транспортировании газов кровью у рыб нет. Как у легочных животных, у рыб транспортные функции крови реализуются за счет высокого сродства гемоглобина к кислороду, сравнительно высокой растворимости газов в плазме крови, химической трансформации углекислого газа в карбонаты и бикарбонаты. Основным транспортировщиком кислорода в крови у рыб выступает гемоглобин. Диффузия кислорода из воды в кровь протекает по градиенту концентрации. Градиент сохраняется, когда растворенный в плазме кислород связывается гемоглобином, т.е. диффузия кислорода из воды идет до полного насыщения гемоглобина кислородом. У подавляющего большинства рыб газообмен без гемоглобина практически исключен. У рыб, обитающих в среде, богатой кислородом, а в нашем случае разговор пойдет именно о них, гемоглобин может связывать кислород только при значительном его количестве.

Проведенные исследования при выращивании карпа показали, что повышенное содержание кислорода в воде заметно улучшало их общее состояние, повышало аппетит и иммунитет к заболеваниям, улучшало рост и массу особенно у молодых рыб, усиливало половую функцию взрослых рыб, улучшало усвояемость кормов и обмен веществ, положительно влияло на состав крови. При этом в аквариумах должны быть чистая, без мути, вода, достаточное количество хорошо освещенных водных растений, постоянное механическое перемешивание ВОДЫ аэратором и фильтрация.

Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно. Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб; аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост. Учитывая это, при плотных посадках молоди в выростных аквариумах необходимо обеспечить постоянный водообмен и аэрацию.

Большинство аквариумных рыб и водные растения дышат растворенным в воде кислородом. Только небольшая часть рыб способна частично использовать для дыхания атмосферный кислород. В природе они обычно обитают в водоемах, где сезонно или постоянно ощущается нехватка кислорода. Это лабиринтовые рыбы (гурами, лялиус и т.д.), которые заглатывают атмосферный воздух в специальный орган — лабиринт, где происходит газообмен. Водные растения (в том числе водоросли), поглощают углекислый газ в дневное время или когда в аквариуме включен свет.

Они используют углерод, содержащийся в нем, для выработки питательных веществ, а свободный кислород выделяют в воду. Однако ночью они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Потребленный рыбами и растениями кислород необходим для окисления органических соединений в клетках и обеспечения их энергией. Если процесс газообмена между организмом и внешней средой нарушен, то животное довольно быстро умирает. Таким образом, обеспечение рыб в аквариуме необходимым для дыхания кислородом является обязательным условием.

Озерные цихлиды, особенно обитатели оз. Танганьика, предъявляют довольно жесткие требования к составу и чистоте воды. Чрезмерное содержание распадающихся органических веществ приводит к образованию ядовитых соединений, вызывающих болезни и гибель рыб. Обязательны непрерывная фильтрация и аэрация воды. Обитатели озер Малави и Виктория не столь требовательны к составу воды, они имеют более высокую приспособляемость к неблагоприятным условиям. Аэрация с помощью компрессора требует двух слов. Крупные рыбы выделяют довольно много органики и азота, и потребляют большое количество кислорода. Поэтому, фильтрация и аэрация должна быть мощная и эффективная. Даже если ваш фильтр успешно аэрирует воду, хорошая дополнительная точка продувания через пористый камень не помешает, а подстрахует систему аэрации фильтра.

Наиболее важным для рыб является растворенный в воде кислород. Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. Содержание его меняется в зависимости от температуры (с ее понижением повышается растворимость кислорода, и наоборот), атмосферного давления (чем выше давление, тем больше растворимость кислорода), интенсивности перемешивания воды, наличия фитопланктона и высших водных растений.

Газообмен — очень важный для организма рыб процесс. Содержание кислорода в воде в 2о раз меньше, чем в воздухе. Для насыщения воды кислородом существует 2 способа: механический с помощью компрессора и биологический — выделение кислорода водными растениями. Аквариумные растения должны освещаться, чтобы происходил фотосинтез и выделялся кислород. Нижняя допустимая граница содержания кислорода 3-5 мг/л, верхняя граница 15 мг/л, причем рыбы, обитающие в аквариуме с очень быстрым течением, потребляют кислорода больше. В аквариуме должно содержаться кислорода между 5 мг/л утром и 10 мг/л вечером. В аквариуме значение 5 мг/л кислорода принято за минимум, то есть, это значение следует понимать как предельную величину, необходимую для дыхания. Если она будет ниже, то многие рыбы могут задохнуться.

Эта предельная величина недостаточна для того, чтобы вся биологическая система аквариума функционировала правильно. Часто рыбы страдают от нехватки кислорода, что может быть вызвано перенаселенностью аквариума или его перегруженностью окисляющими органическими веществами. Также к нехватке кислорода может привести чрезмерное количество растений. Рыбы, получающие недостаточное количество кислорода, обычно слишком часто двигают жабрами, открывают рот и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше.

В аквариуме при небольшом количестве обитателей и если в нем имеются растения, как правило, нет необходимости насыщать воду кислородом, так как он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. В аквариуме, где много живых растений наличие аэрации обязательно. Однако на практике обычно кислорода не хватает. Поэтому воду нужно аэрировать, продувая сквозь нее воздух из распылителей, нагнетаемый с помощью компрессора. Если вода в аквариуме искусственно подогревается, то аэрация также необходима, даже если в большом сосуде находится немного рыб, не столько для насыщения воды кислородом, сколько для ее перемешивания с помощью пузырьков воздуха, чтобы уменьшить резкие перепады температуры воды, как по горизонтали, так и по вертикали. Не следует забывать, что чем выше температура, тем хуже в ней растворяется кислород.

Использование пузырьков воздуха, образуемых распылителем от компрессора, может служить также дополнительным элементом декорирования аквариума. Вертикально поднимающиеся пузырьки украшают аквариум, создавая некую подвижность стеклянного водоёма. С пузырьками аквариум выглядит более оживленным и привлекательным. Многие аквариумные рыбки любят резвиться в пузырьках. Во многих предлагаемых декорациях -гротах с песчаными водопадами, в открывающихся сундучках, во всем крутящемся или наклоняющемся используется аэролифт (создание потока воды с помощью пузырьков воздуха).

Недостаток растворенного в воде кислорода вызывает массовую гибель рыб — возникают так называемые заморы. Кроме того, создаются неблагоприятные зоогигиенические условия в водоеме: происходит накопление органических веществ и размножение сапрофитной микрофлоры, которая может отрицательно действовать на рыб. Кислородное голодание ведет к заболеванию и гибели рыб. У рыб, длительное время пребывающих в воде с недостаточным содержанием кислорода, понижается активность, они становятся вялыми, мало потребляют корма, у них наступает истощение и значительно снижается общая устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и к возбудителям заразных болезней.

Сообщение Кислородный режим в аквариуме появились сначала на Любимцы городских квартир.

Первый лимитирующий фактор — это не присутствие аммиака или нитритов и не рН, а кислород. Рыбам нужен кислород, чтобы дышать. Чем больше рыб, тем больше нужно кислорода. Но рыбы не единственные потребители кислорода в аквариуме. Бактерии также потребляют весьма значительную его часть.

По мере увеличения количества рыб, увеличивается и количество аммиака, доступного для окисления, и количество отходов, подлежащих минерализации. А это способствует увеличению количества бактерий, необходимых для выполнения этих задач. А большее количество бактерий и увеличение бактериальной активности требуют еще большего количества кислорода. К счастью, кислород относительно легко обеспечить в аквариумах. Самые эффективные методы обеспечения кислородом создают существенное перемешивание у поверхности воды — т.е. именно там, где происходит газообмен.

Углекислый газ — второй лимитирующий фактор. Рыбы при дыхании выделяют углекислый газ. И поскольку определенные его концентрации токсичны для рыб (а также он понижает рН), количество углекислого газа нужно контролировать. Часто аквариумистов удивляет, что рыба может умереть от отравления углекислым газом («задохнуться») даже в воде, которая насыщена кислородом. Некоторые аквариумисты полагаются на растения в связи с потреблением углекислого газа и производством кислорода, но в плотно населенном рыбами аквариуме, это не будет работать достаточно эффективно. Ночью, когда растения не фотосинтезируют, они начинают потреблять кислород. Это создает еще большую потребность в кислороде.

Концентрация кислорода в аквариумной воде зависит от того, насколько сбалансирован аквариум. При плохом санитарном состоянии аквариума и чрезмерном кормлении рыб в нем накапливается большое количество органических веществ. На количество растворенного в воде кислорода влияет содержание в ней органических веществ — экскрементов рыб, несъеденного корма, продуктов жизнедеятельности моллюсков и других организмов, а также количество растений, освещенность аквариума и другие факторы. При этом много кислорода расходуется на окислительные процессы, постоянно происходящие в воде аквариума. В результате в аквариуме нарушается биологическое равновесие, необходимое для нормальной жизнедеятельности всех водных организмов. Необходимо, чтобы имелась хорошая система фильтрации.

Большое значение имеет плотность посадки, т.е. количество рыб, содержащихся в аквариуме. Не следует забывать, что кислород активно расходуют при дыхании все обитатели аквариума: рыбы, моллюски, кишечнополостные, ракообразные, инфузории, бактерии, растения (в ночное время) и т.д. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. Температура воды также влияет на содержание растворенного в ней кислорода: чем выше температура, тем меньше насыщение воды кислородом. Комфортный кислородный режим в аквариуме обеспечивается концентрацией кислорода (О₂) 8-10 мг/л.

Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Окисляемость воды — это количественный показатель взвешенных и растворенных в воде органических веществ. Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения). Чем выше окисляемость, тем больше органических веществ находится в ней, которые способны связывать кислород.

В результате вода постепенно окисляется, показатель рН снижается. Особенно активно идет этот процесс ночью. Но вот приходит день, а вместе с ним наступает световая фаза фотосинтеза растений, активность потребления углекислоты ими заметно возрастает. Образуются углеводы и свободный кислород. Поглощение CO₂ растениями при хорошем освещении может идти столь активно, что поступление углекислоты, выдыхаемой теми же растениями и другими обитателями аквариума, не компенсирует потери, что вызывает повышение рН.

Повышение содержания кислорода автоматически снизит содержание углекислого газа СО₂. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. Приблизительно окисляемость можно определить: в пробирку наливают 10 мл аквариумной воды и прибавляют 0,5 мл серной кислоты разведенной дисцилированной водой 1:3 и 1 мл 0,01% раствора марганцовки. Смесь хорошо перемешивают и оставляют на 20 минут при температуре 20°С. После этого окраску раствора в пробирке сравнивают с таблицей. Оптимальная окисляемость 8-12 мг/л.

Факторы, влияющие на снижение кислорода в воде.

Однако напомним здесь же, что сильное насыщение воды кислородом ведет к повышению рН, что нежелательно как с точки зрения требования согласованности параметров аквариумной и подменной воды, так и увеличения процентного содержания неионизированного аммиака в воде с высоким показателем рН. Чем ниже уровень рН, тем больше в воде содержится кислорода, и, соответственно, чем выше рН (кислая среда), тем меньше кислорода. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде.

Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении рН) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб. Чем больше сине-зеленых водорослей, тем щелочней среда. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение рН. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко. Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ.

При слишком высокой температуре воды (28-32°С) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, в среде быстро накапливается углекислый газ, выделяемый рыбами в процессе дыхания, и они погибают от удушья. Предпосылками замора являются слишком высокая плотность рыб, цветение воды, повышение температуры воды в аквариуме (летом в жаркие дни), а также применение некоторых лекарств.

Также к нехватке кислорода может привести чрезмерное количество растений. В воде резко падает содержание кислорода, который расходуется на окисление органики, возрастает концентрация ядовитых продуктов распада белков, вода заметно мутнеет, у нее появляется гнилостный запах. Со временем в «старом» аквариуме происходит накопление различных токсичных продуктов жизнедеятельности его обитателей. Наиболее опасные из них — аммиак и нитриты. Аммиак вызывает повреждение эпителия жабр. Если этот процесс зашел далеко, помочь уже ничем нельзя — рыбы погибнут. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода.

Внешние симптомы в обоих случаях напоминают как при недостатке кислорода, но наблюдаются они и при хорошей аэрации воды. Аэрация — обогащение глубинных слоев воды кислородом — происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции. Активная аэрация воды в аквариуме посредством непрерывно работающих распылителей воздуха или эжекторов фильтров должна обеспечивать максимальное насыщение воды кислородом.

При использовании фильтра в аквариуме нужно обеспечить его непрерывное электроснабжение, т.к. бактерии Nitrobacter потребляют кислород. При остановке насоса (отключение электроэнергии, поломка механизма, ваша забывчивость) в резервуар фильтра прекращает поступать вода, а вместе с ней и кислород. При отключении фильтра бактерии в бескислородной среде быстро погибают. В результате накопившиеся здесь отходы начинают загнивать, интенсивно выделяя аммиак и сероводород. На остатках органики быстро размножаются анаэробные бактерии, которым не нужен кислород, но продукты их жизнедеятельности, скопившиеся в фильтре, поступят в аквариум после его включения, что может оказаться губительным. Если случилось такое, что фильтр долго не работал, ни в коем случае не включайте его просто так, его придется промыть, после чего он будет снова обрастать бактериями и первое время работать неэффективно.

Сообщение Что влияет на насыщение воды кислородом появились сначала на Любимцы городских квартир.

Помимо его прямой необходимости для растений и «животных», кислород нужен для специальных бактерий -нитрифицирующих. В аквариуме где присутсвует недостаток кислорода, они не смогут нормально развиваться и соответственно эффект от их деятельности будет нулевым, ну или близок к этому состоянию. Кроме этого в аквариуме постоянно будут, появляется следы жизнедеятельности рыбок, которые в свою очередь будет выделять токсины, кислород позволяет ускорять процесс разложения токсинов и других газов, что опять же крайне полезно для состояния воды.

Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной — быстрой или умеренной — воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы все же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Аэрацию нужно проводить с помощью системы фильтрации, устроенной таким образом, чтобы обеспечивать максимальную циркуляцию воды, а если возможно, то и волнение на поверхности воды. Аэрацию можно также осуществлять с помощью воздушного насоса (микрокомпрессора и распылителя).

Одно из главных назначений является перемешивание слои воды в аквариуме. Термообогреватель нагревающий воду в аквариуме, стоит, как правило, в углу. Компрессор надо размещать недалеко от нагревателя, чтобы не создавались различные температурные зоны в аквариуме. Потоки теплой воды быстро поднимаются к поверхности. Так же теплая вода в большей своей массе находится возле обогревателя. А движение пузырей равномерно перемешивают воду, тем самым не оставляют нижние слои воды в аквариуме не прогретыми. Вода в аквариуме обогащается кислородом через поверхность, соприкасаясь с воздухом. Получается, что в верхних слоях кислорода больше, чем в нижних. Аэрация быстрее помогает перемешать верхние с нижними слоями воды.

Воздух от компрессора нагнетается через шланг в распределитель, который расположен около дна — пузырьки тянут за собой нижний слой воды к поверхности, помогая ему, насытится кислородом. При этом образуется поток воздушных пузырьков, также содействующий циркуляции воды и образованию ряби на ее поверхности. Пузырьки кислорода, попадая к поверхности воды, разрушают образующуюся пленку. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха сами по себе добавляют в воду сравнительно мало кислорода. Пользу приносит именно их воздействие на циркуляцию воды и поверхностный газообмен. В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Берет ли транспортировку воды на себя электрический насос или это делает эрлифт — дело второстепенное.

Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: ее распыляют над водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности (причем вода может вобрать достаточно большое количество кислорода) или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью. Во втором случае вода не может получать воздух с поверхности, и тогда этот важнейший процесс — доступ кислорода — должен осуществляться другим способом.

Диффузор — это небольшой, выполненный чаще всего из органического стекла или другой пластмассы прибор, который обычно устанавливают у стока фильтра. Ниппельное соединение на его внешней стороне позволяет подключить к нему воздушный шланг. За счет протекания фильтрационной воды под давлением наружный воздух поступает через воздушный шланг и вместе с фильтрационной водой нагнетается в аквариумную воду. Диффузор создает завихрение, и пузырьки воздуха мягко лопаются. Они очень малы и легки, а потому не так уж быстро поднимаются на поверхность. Кроме того, с помощью зажима, регулирующего напор, можно сокращать и увеличивать, а при необходимости и дозировать доступ воздуха.

Аэрация воды в аквариуме является одним из жизненно важных условий нормального существования живых организмов в аквариуме, особенно при значительном ик количестве. Аэрация выполняет следующие задачи: • Насыщает воду кислородом; • Создает циркуляцию воды в аквариуме; • Выравнивает температуру во всем аквариуме; • Разрушает бактериальную и пьтлевую пленку, образующуюся на поверхности воды; • Имитирует необходимые природные условия, например течение. Эти условия необходимы некоторым видам рыб. Аэрация способствует благоприятному газообменному режиму в аквариуме, насыщению воды необходимым количеством кислорода. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа.

Рыбы дышат кислородом и выделяют углекислый газ, который в процессе фотосинтеза потребляется растениями, а те, в свою очередь, выделяют кислород. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то этик газов для них достаточно, и они прекрасно растут и развиваются. Кроме того, аэрация нужна в выростных аквариумах, когда в относительно небольшом объеме содержат большое количество рыб. Чем меньше пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит обогащение воды кислородом.

Газообмен, то есть обогащение воды кислородом и удаление углекислого газа, происходит главным образом у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды. Происходит он и через стенки самих пузырьков, для чего их стремятся сделать как можно мельче: при увеличении общей поверхности улучшаются условия газообмена. Особенно важно проводить аэрацию ночью, так как процесс фотосинтеза происходит лишь при свете днем, а ночью может наступить момент, когда в воде будет избыток углекислого газа и нехватка кислорода. Мало что дает периодическое, кратковременное, так называемое подкачивание воздуха в аквариум — оно даже может вредить рыбам и растениям, вызывая резкие изменения количества кислорода в аквариуме и нарушая ик жизнедеятельность.

Но если в плотно заселенных аквариумах содержание органики бывает очень велико, то в декоративных аквариумах этим фактором, в разумных пределах, можно пренебречь. Тем не менее, в таких аквариумах тоже происходит значительное отложение органического вещества, как в грунте, так и в префильтрах (отсеках механической очистки). Отложения бывают особенно хорошо видны на губках внутренних фильтров и др. подобных системах. Большинство аквариумистов используют так называемые внешние фильтры. Но в основном их можно рассматривать как чисто механические фильтры. Причина в том, что они не могут сами активно снабжаться кислородом.

Биологическое фильтрование в аэробной среде связано именно с кислородом, который поступает в закрытые фильтры только с аквариумной водой. В аквариумах, в которых используются такие фильтры, важна интенсивная аэрация воды. Органика, образующаяся внутри полостей фильтров, требует значительного потребления кислорода, следовательно, обогащение воды кислородом необходимо не только для снабжения им животных, но и для того, чтобы пополнять кислород, потраченный на окисление органического вещества. У фильтров закрытого типа есть недостаток, если для нитрификации не хватает кислорода, а содержание органических веществ превышает допустимые нормы, то процесс протекает неудовлетворительно и фильтр может «опрокинуться» в анаэробную среду.

Заметить признаки избытка аммиака и его соединений, перегруженность белками и продуктами их распада, можно определить по образованию стойкой пены от работы распылителя воздуха. Поднявшиеся на поверхность пузырьки воздуха должны лопаться через 1-3 сек. Если этого не происходит, то значит в аквариуме их избыток. Часто основным источником аммиака является давно не чищеный фильтр. Нужно знать, что довести концентрацию азотсодержащих токсинов до критической точки можно очень быстро за 1-2 дня. Для ослабления токсичности аммиака следует соблюдать четыре правила: постоянная аэрация, чистота в аквариуме; регулярная подмена воды, умеренное заселение растениями и животными. Для ограничения содержания нитратов необходимы регулярная подмена воды и обязательно заселение растениями, причем излишки их нужно удалять.

Блоки для кормления в выходные и отпускные дни должны находиться в зоне движения воды от водяной помпы фильтра или рядом с распылителем компрессора. Тогда отделившиеся частицы будут разноситься по аквариуму, иначе они будут потребляться только донными рыбами. Можно, их расположить на расстоянии 5-7 см. от поверхности воды (лучше в сачке для ловли рыб), это обеспечит пропитанием рыб всех слоев, а также избавит от такой напасти как моллюски, т.к. особенно мелании, настолько плотно облепляют блок, что рыбам просто некуда сунуться. Блоки белого цвета — это гипс. Такие блоки повышают рН по мере растворения гипса и не подходят для рыб, нуждающихся в кислой воде.

Сообщение Поток и аэрация аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Однако, с другой стороны, продувание насыщает воду кислородом, что позволяет держать больше рыб. Есть еще одна причина, по которой компрессор для продувания воздухом следует иметь в запасе. Поскольку с повышением температуры растворимость газов уменьшается, а скорость химических процессов, напротив, возрастает, то в летнюю жару рыбы дышат с трудом, а быстро разлагающиеся органические остатки в слабо насыщенной кислородом воде выделяют множество вредных веществ.

Еще не так давно книги по аквариумистике не уделяли много внимания фильтрам, которых тогда просто не было. Зато значительное место в описании оборудования отводилось продуванию воды воздухом. Этот процесс, называемый также аэрацией, способствует насыщению воды кислородом, а также удалению из нее вредных газов. Поскольку обмен между водой и атмосферой происходит через водную поверхность в аквариуме, этот процесс можно усилить, если компрессором нагнетать воздух под воду и распылять его мелкими пузырьками. Посчитаем?

Аквариум длиной 70 см, шириной 30 см и высотой 40 см имеет объем 84 л и площадь водной поверхности 2 100 кв.см:

S = 1 • Ь = 70 • 30 = 2100 кв.см

Если мы установим компрессор Hagen Elite 802 с двумя каналами производительностью 2 500 куб.см/мин каждый, то в течение 1 с, пока пузырьки будут подниматься от дна к поверхности, он накачает:

С = 2 • 2 500 : 60 = 83,3 куб.см воздуха.

А теперь определим, какова суммарная поверхность всех пузырьков воздуха, которые находятся в воде в течение 1 с. Для этого разделим объем воздуха, поступающего от компрессора, на объем одного пузырька и найдем их общее количество. Результат умножим на площадь поверхности сферы и получим искомую величину.

Объем пузырька равен:

V = p • d3 : 6

Их количество создаваемое компрессором за 1с:

Q = С : V

А площадь поверхности одного пузырька:

s = p • d2

Если все это подставить в одну формулу и сократить коэффициенты, то получим очень простой результат:

S = s • Q = s • C : V=(p • d2) • C : (p • d3 : 6) = 6 • С : d = 6 • 83,3 : 0,1 = 5 000 кв.см
Таким образом, продувание пузырьками воздуха диаметром 1 мм увеличивает площадь водной поверхности в аквариуме более чем в 3 раза. А ведь через эту поверхность происходит поступление кислорода! Кроме того, с уменьшением диаметра пузырьков вода будет аэрироваться еще лучше.

Некоторые рыбы, например петушки и их сородичи по семейству белонтиевых, в природе населяют водоемы с очень низким содержанием кислорода, в результате чего у них образовались специальные органы, помогающие им дышать атмосферным воздухом. Все остальные виды рыб страдают от дефицита этого газа в воде. Особенно нелегко приходится им в ночное время, когда растения не вырабатывают кислород, а, как и животные, поглощают его.

Ухудшают кислородный режим в аквариуме также высокая температура, т.к. снижается растворимость газов, и грязная вода, требующая значительного количества кислорода на разложение сапрофитами остатков. После кормления рыбы также потребляют его больше, чем в остальное время. Поэтому хуже всего животным приходится утром в грязном аквариуме в летнюю жару, да еще если накануне вечером вы их перекормили.

Высокое содержание кислорода в воде очень важно для здоровья рыб. Если им легко дышится, то они подвижны, у них хороший аппетит и яркая окраска. Для многих аквариумных обитателей увеличение концентрации этого газа — сигнал о наступлении нерестового сезона.

Современный компрессор работает практически бесшумно. Рекомендуемые для каждой из моделей объемы аквариумов приведены на упаковке, однако, если есть возможность, это устройство следует брать с запасом.

Во-первых, его мощность всегда можно уменьшить регулятором на корпусе.

Во-вторых, предпочтительнее модели с двумя каналами, способные обслужить большое количество водоемов одновременно. В некоторые моменты, например, когда вы отсаживаете рыб на нерест в отдельный аквариум, при этом пытаетесь вырастить мальков старшего возраста и в то же время продуваете воду в банке с кормом для молоди, это очень важно. Поток воздуха при помощи краников и тройников всегда можно направить в несколько мест.

Воздух от компрессоров нагнетается по силиконовым шлангам, на конце которых установлен распылитель из песчаника или спеченного металлического порошка. Самое главное требование к распылителю — создавать мелкие пузырьки, ведь их суммарная площадь значительно больше, чем у крупных.

Некоторые аквариумисты считают цепочки всплывающих пузырьков привлекательными и с удовольствием применяют их, декорируя водоем. Для этого существуют длинные распылители, создающие из них настоящую завесу.

По мере использования в аквариуме распылитель воздуха загрязняется и производит все меньше пузырьков нужного размера. Поэтому время от времени его следует менять либо вымачивать в уксусе, который растворит осевшие в порах соли жесткости.

Раз мы перешли к обсуждению проблем, связанных с использованием компрессоров, отметим, что продувание воздухом имеет и некоторые отрицательные последствия. Так, брызги от лопающихся на поверхности воды пузырьков попадают на лампы, медленно покрывая их слоем солей жесткости. Поэтому, если в аквариуме используется продувание, осветительные приборы следует защитить. Это можно сделать либо покровным стеклом, либо специальными плафонами. Время от времени образующийся налет нужно срезать лезвием бритвы и смывать.

Особо следует отметить компрессоры, работающие не от сети переменного тока, а от батареек. К счастью, такие аэраторы существуют. Они незаменимы во время транспортировки рыб.

Сообщение Продувание аквариумной воды (аэрация) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Для большинства горожан источник пресной воды — это водопроводный кран. Вода к крану подается по трубам, от качества и материала которых, кстати, зависит и качество воды, которая потом окажется в вашем аквариуме. Не меньше, а то больше, зависит от водопроводной станции, где осуществляется обработка воды перед подачей ее в водопроводную сеть. Ну, а на водопроводную станцию, вода попадает чаще всего из какого-либо большого и, по возможности, чистого водоема (реки, озера, водохранилища), или из артезианской скважины. Вода из-под земли может быть минерализована сильнее, чем поверхностные воды в данной местности.

ХХХ

Чистая вода в природе вообще не встречается. У нее, как правило, очень сложный химический состав. Даже в дождевой воде «экологически чистого» средневековья всегда содержались хлор, натрий, кальций, аммоний и другие вещества. В наше время в зависимости от концентрации промышленных предприятий в конкретном районе речные, озерные и подземные воды имеют множество вредных примесей, которые не в состоянии устранить любые очистительные системы.

Водопроводная вода прозрачная, на вид — очень даже чистая. Но так только кажется. Прозрачная не значит «чистая». Пока вода находится в водопроводной системе, одни вещества частично осаждаются на стенках труб, другие растворяются (направленность процессов определяется главным образом водородным показателем — рН воды) и ее окислительно-восстановительным редокс-потенциалом, а они могут изменяться в зависимости от времени года и интенсивности хлорирования, либо озонирования воды. показатели качества воды

В домах со старыми водопроводными трубами вода «обогащается» ржавчиной, которая здоровья рыбам и растениям тоже не добавляет. Примесь железа дает о себе знать ржавым привкусом и характерными следами на поверхностях унитаза, ванной, раковины. Сами водопроводные трубы могут быть медными или оцинкованными. Под действием воды, да еще и соединений хлора (ведь водопроводную воду хлорируют) коррозии подвергается и латунь, а значит, в воду переходят медь и цинк. В общем, вода — очень хороший универсальный растворитель, а потому химически чистой воды практически не бывает. Даже в дистиллированной воде растворен углекислый газ, и не только он один. Ну а в аквариумной воде чего только не «плавает».

ХХХ

Содержание в воде кальция и магния обуславливают жесткость воды. Кальций и магний — одни из наиболее активных регуляторов химических процессов в природе, а жесткость является, пожалуй, самым важным показателем качества воды, с какой бы целью ни применялась — для питья, для отопления или содержания рыб. В зависимости от сезона, погоды, грунтов и почв, через которые проходит осадочные и подземные воды, их dН уменьшается или увеличивается.

Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде. В наших кранах в среднем течет вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться — благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год — они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается «нетребовательных» рыб и растений — если же Вы хотите Завести требовательные к мягкой воде живые организмы, то Вам придется смягчать воду. Большинство аквариумных рыб, содержащихся в аквариуме, нормально живут при 3-15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью io-15° dН, харациниды предпочитают 3-6° dН, циклиды озера Малави — 14-20° dН. Некоторые бычки из рек Азии в мягкой воде очень быстро погибают.

ХХХ

Что же такое, эти загадочные рН? Всем известна формула воды — Н₂O. На самом деле в воде небольшая часть молекул распадается на ионы Н+ ОН-. Когда содержание ионов равное — говорят что вода имеет нейтральную реакцию. рН измеряется в единицах от 0 до 14, потому нейтральная реакция находится ровно посередине и равна 7. Слева от середины идут «кислые» воды, вправо «щелочные». В аквариуме практически для большинства рыб и растений оптимальное рН — 6,5-8,5. Измерив рН вашей воды вы можете увидеть — что необходимо в вашем случае -подкислять или подщелачивать воду.

Жизнь в водной среде зависит не только от ее активной реакции (показатель рН), но и от окислительно-восстановительного потенциала, или редокс-потенциала. Редокс потенциал (гН) — окислительно-востановительный процесс (биохимическое старение воды). Самой мощной окислительной способностью в природной и аквариумной воде обладает кислород, а восстановительной — водород, но между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в воде и менее интенсивно выполняющие роль либо окислителей, либо восстановителей. Кислороду противостоит, как восстановитель, комплекс, состоящий в основном из азотсодержащих веществ, образовавшихся в результате разложения органических остатков и группа соединений металлов с переменной валентностью (например, железа). То есть по отношению к толще воды атмосфера играет роль поставщика окислителя, а дно — поставщика восстановителей.

ХХХ

Рыбы и высшие водные растения, населяющие любительские аквариумы, живут, как правило, в диапазоне окисления гН 25-35, однако отдельные виды чувствуют себя лучше в более узких диапазонах окислительно-восстановительного потенциала. Измерение редокс-потенциала в домашних условиях практически невозможно — но есть способы его определения с помощью аквариумных растений. Очень многие растения хорошо растут, или даже способны жить в узком диапазоне гН. Эта ик способность определена условиями в которых они произрастают в природе — растения, живущие в ручьях и озерах — адаптировались к высокому гН, и не могут расти при низком гН, и наоборот, растения, произрастающие в прудах и болотах облюбовали для себя низкий гН, и высокий для них просто губителен. показатели качества воды

Оптимальные параметры воды для различных рыб

Качество аквариумной воды

Теперь поговорим о показателях качества водопроводной воды. И мягкая, и жесткая, как природная, так и водопроводная и аквариумная вода может быть хорошего и плохого качества. Качество в данном случае будет определяться степенью загрязнения воды. Так, например, если в речной воде обнаружены аммоний и нитраты, значит она загрязнена сточными водами (бытовыми, либо сельскохозяйственными), качество ее от этого ухудшилось. Если на этой реке установлен водозабор, то эта загрязненная вода будет поступать в водопроводную сеть и в ваш аквариум тоже. Существующие методы водоподготовки не удаляют аммоний и нитраты, напротив, их может стать только больше. Соответственно и качество водопроводной воды будет невысоким. Если вы решили завести дискусов, рыб-слонов, боцию-клоуна, то столкнетесь с большими проблемами — эти рыбы очень не любят азотного загрязнения воды.

Качество — понятие относительное, ведь, что для одних организмов хорошо, для других может быть очень даже плохо. Для воды, используемой в рыбоводстве, и для водопроводной воды разработаны различные системы нормативов, регламентирующих допустимое содержание различных примесей, то есть, установлены предельно допустимые концентрации загрязнителей — ПДК. Так вот, рыбоводные ПДК очень часто в iоо, а то и в 1000 раз ниже санитарно-гигиенических водопроводных. Итак, какие же параметры определяют качество воды? Для аквариумистов в первую очередь важно содержание аммиака (аммония), нитритов, нитратов, фосфатов, железа, меди и других тяжелых металлов, органических и клорорганических соединений. Последние обладают очень стойким характерным неприятным запахом, который и позволяет обнаруживать их даже в очень небольших концентрациях. Достаточно просто принюхаться к воде и почувствовать их, так сказать, органолептически.  показатели качества воды

ХХХ

Азот, входящий в состав белков, конечно же, играет огромную роль в круговороте веществ любой экосистемы. В водном же сообществе, к которому относится и аквариум, это особенно важно, поскольку не все соединения азота полезны для живых организмов. Белки — органические вещества, являющиеся основой всего живого, содержат немало азотных соединений. Отмершие части организмов и экскременты разлагаются сапрофитами, и азот из белков переходит в состав менее сложных соединений, преимущественно в аммоний (NН₄+), в малых концентрациях не приносящий вреда рыбам и растениям. Под воздействием бактерий он превращается в нитриты (NO₂-), которые становятся, в свою очередь, нитратами (NOз-). Нитраты и аммоний могут усваиваться растениями. Бактерии, обеспечивающие превращение азота, так и называются — нитрифицирующие. Таким образом происходит кругооборот азота. показатели качества воды

Несмотря на то, что азотный цикл в аквариуме осуществляется полностью, соотношения соединений при этом совершенно не такие, как в большинстве естественных водоемов. В природе значительная часть аммония потребляется растениями, прежде всего одноклеточными водорослями, служащими пищей для живущих в толще воды планктонных рачков, которые, в свою очередь, поедаются рыбами. В большинстве домашних водоемов слишком много животных и слишком мало растений, вследствие чего соотношение консументы — продуценты смещено, конечно же, в сторону первых. Иными словами, слишком много тех, кто потребляет, и слишком мало тек, кто производит. К тому же разрушителей нечистот — сапрофитов — в аквариуме заметно меньше, чем в природе.

ХХХ

Из-за неправильного соотношения консументов и продуцентов основная часть азота скапливается в виде нитратов — весьма вредных для живых организмов веществ, угнетающих рыб, особенно мальков. Если вода перенасыщена нитратами, то рост молоди затягивается, она долгое время остается крошечной, а достигнув зрелого возраста, не приобретает яркой окраски. Избыток нитратов вреден и для растений: у них замедляется фотосинтез — процесс образования из воды и углекислого газа важных органических веществ, в результате чего их рост не такой активный, как в свежей воде, даже если освещение достаточно яркое.

В связи с этим старая вода для аквариума не менее опасна, чем слишком свежая. Растения не успевают потреблять нитраты с той скоростью, с которой они поступают так, как уж слишком много корма по сравнению с объемом воды попадает в аквариум, а следовательно, и количество выделяемых рыбами продуктов жизнедеятельности избыточно. В результате вредные нитраты накапливаются в домашнем водоеме.

ХХХ

Оценить степень загрязненности воды органическими веществами можно по показателю ее окисляемости и редокс-потенциалу (rH). Для определения многих, перечисленных выше загрязнителей существуют различные тесты от разных фирм. Вообще то, оценить качество водопроводной воды с помощью ограниченного набора тестов удается не всегда, хотя если чувствуете, что с водой не все в порядке, начинайте именно с них.

Дело в том, что в настоящее время существует огромное количество различных загрязнителей (токсичных примесей), которые в принципе могут быть обнаружены в водопроводной и аквариумной воде. Невозможно обзавестись тестами на все возможные загрязнители, и жизни не хватит, чтобы выполнить все анализы. К тому же, в различных сочетаниях вещества-загрязнители могут оказывать либо более слабое, либо более сильное токсическое действие, которое может проявляться, даже если ик содержание воде не превышает ПДК. В этом случае оценить качество воды можно с помощью методов биотестирования, выявляющих так называемую общую токсичность. С помощью биотестов, например, можно установить выделяют ли пластмассовые элементы оформления аквариума в воду вредные вещества, или же они поступают из водопровода. показатели качества воды

Сообщение Показатели качества воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

1. Свободные ионы: заряженных положительно катионов и отрицательно — анионов. Растворенные в воде металлы существуют там в виде катионов и комплексных соединений (чаще всего это соединения все тек же катионов с природными органическими кислотами, например, гуминовыми, которыми вода обогащается при фильтрации через почву). Примеси в воде в виде ионов представляют собой истинные растворы. Их невозможно удалить при помощи механической фильтрации. В идеале растворы прозрачны (т.е. мутность отсутствует), но они могут быть окрашенными, так гуминовые кислоты делают воду коричневатой (торфованная вода). Многие органические вещества также растворяются в воде с образованием истинных растворов, например, спирт, глюкоза, различные пестициды, лекарства. Удалить их можно путем фильтрации через активированный уголь. Однако уголь не удаляет ионы металлов.
2. Взвешенные вещества — это продукты выветривания пород, остатков растений и водных животных, бактерий и других микроорганизмов (фито- и зоопланктон). Наличие этих примесей делает воду мутной, их можно отфильтровать.
3. 3. Коллоидные вещества (солей кремневой кислоты, окиси кремния, гидроокислов железа и алюминия, продуктов разложения микроорганизмов). Наличие этих примесей может быть не заметным для глаза, а может вызывать легкую опалесценцию воды (беловато-матовую мутность, очень характерную для новых аквариумов на 2-ой — 5-й день).

4. Растворенные газы. Для аквариумисга наибольшее значение имеют кислород и углекислый газ.

Основной солевой состав приходится на 7 ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, гидрокарбонатов и сульфатов. Помимо этого в воде содержатся: медь, марганец, железо, фтор, йод, бор, цинк и ряд других элементов.

Бор. В концентрации ортоборной кислоты 2500 мг/л вызывает раздражение кожи, обильную слизь, воспаление кишечника.

Железо. Токсичность соединений железа зависит от рН. В щелочной воде токсичность для рыб резко возрастает, т.к. образуются гидроксиды железа, которые осаждаются на жабрах, закупоривают и разъедают их. Кроме того, Fe(II) легко переходит в Fe(III), которое связывает растворенный в воде кислород, приводя к массовой гибели рыб. Вода, содержащая железо, непригодна для инкубации икры рыб, т.к. гидроксид его осаждается на ней и жабрах мальков, вызывая их гибель. Очень чувствительны к железу моллюски.

Калий. Токсическая концентрация 1 г/л (гибель рыбы через 24 ч). У рыбы наблюдается распад жаберного эпителия.

Марганец. Роль марганца в жизни высших растений и водорослей водоемов весьма велика. Марганец способствует утилизации СО2 растениями, чем повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в процессах восстановления нитратов и ассимиляции азота растениями. Марганец способствует переходу активного Fe(II) в Fe(III), что предохраняет клетку от отравления, ускоряет рост организмов и т.д.

Медь. Токсическая концентрация сульфата и нитрата 0,01-0.02 мг/л. Металлическая медь умеренно токсична для рыб, в то время, как ее растворимые соли (хлориды, нитраты) токсичны уже в концентрации 0,01-0,02 мг/л. Обратимость отравления невелика: рыбы, перенесенные с чистую воду в стадии опрокидывания, погибают. Токсическое действие солей меди сильнее проявляются в мягкой воде, т.к. в жесткой часть меди связывается в виде карбонатов. Избыток меди вызывает хлороз у растений.

Свинец. Проявления итоксикации у большинства видов рыб наблюдаются при концентрации 0,1-0,4 мг/л. В мышцах пресноводных рыб свинец угнетает пищеварительные и тканевые ферменты. Имеет способность накапливаться в мышцах, вызывает изменения нервной системы и обменных процессов. Чувствительны к свинцу бактерии, ассимилирующие органический азот.

Хлор. Различают свободный (молекулярный хлор, клорноватисгая кислота и гипохлорит-ионы) и связный (хлор, входящий в состав хлораминов). Остаточная концентрация после обработки перед подачей в систему водоснабжения для свободного хлора 0,3-0,5 мг/л, для связанного 0,8-1,2 г/л. Симптомы отравления свободным хлором: возбуждение, круговые вращательные движения с выпрыгиванием из воды, затем угнетение и появление слизи на жабрах и коже. Обратимость явлений при переносе в свежую воду возможна лишь в начальной стадии отравления. У растений и водорослей угнетается фотосинтез, развивается обесцвечивание, затем отмирание терминальных клеток.

По содержанию этих примесей природные воды заметно отличаются друг от друга. Зачастую эти различия можно выявить только в результате аналитического лабораторного исследования, но иногда они видны и невооруженным глазом. Свойства воды определяются такими ее параметрами, как минерализация, водородный показатель (рН) (он может выступать и как критерий качества аквариумной воды), постоянная и временная жесткость. Эти параметры отражают природные (естественные) особенности воды для данной местности. Невзирая на «общественное мнение», бытующее в вашей местности относительно основных параметров воды, при первой же возможности постарайтесь определить все сами, или попробуйте получить информацию на местной водопроводной станции.

Гидрохимический режим необходимый для содержания рыб.

Показатель                                                                                                     Оптимальная величина

Оптимальная температура воды                                                                  24 — 26°С.

Активная реакция (кислотность) воды (рН)                                                 6-8 мг экв./литр.

Общая жесткость воды                                                                                 6,0-12,0 градусов.

Содержание кислорода (О₂)                                                                        5-10 мг./литр.

Содержание нитратов (NОз)                                                                       до 0,5 мг. NОз/литр.

Содержание нитритов (NO₂)                                                                      до 0,2 мг. NO₂/литр.

Содержание альоуминоидного азота (NH4)                                             до 0,2 мг. NH₄/литр.

Содержание железа общее (Fе)                                                                 0 мг. Fе/литр.

Содержание фосфатов (Р₂O₅)                                                                    0 мл. Р₂O₅/литр.

Содержание сульфатов SO₄                                                                       до 2 мг. SO₄/литр.

Содержание хлоридов (Сl)                                                                         до 2 мг. Cl/литр.

Содержание углекислого газа (СО₂)                                                          до 9 мг./литр.

Окисляемость воды                                                                                    8-1г мг. О₂/литр.

Содержание сероводорода (Н₂S)                                                             0 мг/литр.

На любой водопроводной станции есть справочный отдел, где можно получить информацию о ее жесткости, показателе рН, содержании нитратов и, наконец, о содержании хлора. В таблице даны основные гидрохимические показатели воды, приемлемые для большинства аквариумных рыб. Большинство этих показателей находится в прямой зависимости друг от друга, и при повышении или понижении одного-двух из них в аквариуме нарушается биологическое равновесие.

Сообщение Примеси, содержащиеся в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

рН является важнейшей характеристикой воды, этот параметр представляет концентрацию ионов водорода в воде и определяет кислотность среды. Если в ходе реакции одним из продуктов диссоциации оказывается водород, вода приобретает кислотные свойства. Щелочность — это суммарное содержание отрицательных ионов, нейтрализующих ионы водорода при добавлении в воду кислоты. Разная по своему происхождению вода имеет различные параметры показателя рН. Идеальные значения ее для аквариума между 6 и 9 единицами. Вода в большинстве пресных природных водоемов имеет рН от 5 до 8, очень редко встречаются более кислые болотные воды с рН 4,5 или их антиподы — щелочные озера с рН 9-11. Среды с рН <4,5 и рН> 9,5 являются биологически агрессивными, и их следует считать непригодными для жизни обитателей аквариума.

Особенно опасны резкие скачки рН, которые нетипичны для природных условий, но могут произойти в аквариуме при стечении некоторых обстоятельств. В природе плавное снижение водородного показателя и жесткости соответствует сезону дождей и разлива рек, что наряду с повышением температуры на мелководье побуждает рыб к нересту. Напротив, возрастание рН и жесткости типично для сухих сезонов, когда условия в реке довольно суровы. Поскольку показатель рН является логарифмической величиной, то изменение рН на 1 единицу означает изменение концентрации ионов водорода в 10 раз, на 2 — в 100iоо раз и т.д.

Быстрое (несколько десятков минут) изменение рН на г единицы с высокой вероятностью приведет к необратимым изменениям жабр рыб и их постепенному разрушению. Испытав подобную передрягу, рыбы могут погибнуть, причем иной раз это происходит не сразу, а спустя несколько недель. Здесь сказывается разная чувствительность к изменению рН как у различных видов рыб, так и у отдельных экземпляров внутри вида.

Величина рН в аквариуме не является стабильной, она все время изменяется. Показатель рН может быть чрезвычайно подвижным и заметно изменяться в аквариуме в течение дня. Значения активной реакции воды, только что налитой из-под крана, отстоянной и аквариумной, взятой на испытания утром и вечером могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому однажды измерив, значение рН воды, взятой из-под крана, нельзя считать, что эта величина

раз и навсегда установлена для всего вашего аквариумного хозяйства. Особенно заметны эти колебания в мягкой воде с незначительной карбонатной жесткостью. Желательно периодически тестировать уровень рН, чтобы избежать его резкого повышения или понижения — и то и другое для живых существ, живущих в воде, смертельно вредно. Важно избегать резких колебаний рН.

В течение суток рН может колебаться на 2 единицы и более, поэтому смешно читать в иных аквариумных пособиях: «Этим рыбам необходим рН 6,0-6,3» — такую точность можно получить разве только в маленькой нерестовой банке без растений. В аквариуме с водными растениями такая стабильность рН полностью исключена. Дело в том, что на величину рН влияют такие факторы, как наличие свободной углекислоты, являющейся продуктом жизнедеятельности, как рыб, так и растений, диссоциация органических кислот, в том или ином количестве, находящихся в воде.

В жесткой воде реакция воды более щелочная, а перепады кислотности меньше, чем в мягкой. Мягкая вода резко изменяет кислотность при добавлении незначительного количества кислоты или щелочи. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение рН. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко.

Увеличение количества СО₂ или снижение КН делает воду более кислой, увеличение КН или снижение СО₂ делает ее более щелочной. Поэтому при длительном ярком освещении с большим количеством растений, интенсивно поглощающими углекислый газ, значение рН может подняться до 9. А ночью, в связи с отсутствием фотосинтеза и выделением СО₂ растениями и рыбами при дыхании, может упасть до 6, что неблагоприятно для населения аквариума. В аквариуме без вертикального вращения воды (от аэраторов и фильтра) от высокого показателя рН в верхних слоях может начаться разрушение тканей растений. Чем больше сине-зеленых водорослей, тем щелочней среда. Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ.

Но запомните, что любые изменения в уровне рН должны производиться плавно и постепенно! Заметим, что буферизация и щелочность тесно связаны, т.к. фактически, щелочность является буфером, замедляющим изменение рН в воде. Скудно буферизованная вода (низкий 1Н или временная жёсткость) будет более подвержена резким колебаниям уровня рН, нежели хорошо буферизованная. Буфером может считаться грунт, имеющий в своем составе много известняка — для поддержания высокой жесткости воды. Также буфером может являться кусок дерева, коряга, которая подкисляет воду и понижает рН. Как правило, жёсткая вода обычно имеет щелочной состав (рН>7) и является хорошим буфером. В то же время мягкая вода (рН<7) — несколько кислее и в качестве буфера не годится.

Рыба, прежде всего, предпочитает жить при относительно стабильном значении рН. Какое именно будет это значение, ей не очень важно. Практически подавляющее большинство пресноводных рыб после недолгой и несложной адаптации (если речь не идет про адаптацию рыбы с «колес») прекрасно приспосабливаются к жизни в воде с рН в диапазоне от 6,0 до 8,5. Но это значение должно быть относительно стабильным в течение дня, а если и случаются какие-либо изменения, то не более чем на полградуса за день. Толерантность рыб к среде обитания к счастью очень велика. И все эти экстремалы прекрасно живут в нашей обычной воде.

А теперь заметим, что в указанный диапазон от 6,0 до 8,5 укладывается вода почти всех регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Если у вас из крана течет вода со значением рН в диапазоне 6,5-8,5, то вам нет нужды специально готовить воду для содержания каких угодно рыб. Повторимся, что в данной статье мы ведем речь исключительно о содержании рыб, не затрагивая вопросов нереста, когда иной раз действительно требуется скрупулезно составлять воду со строго определенными параметрами. Но что делать аквариумистам, если ик вода все же не укладывается в указанные рамки? Сначала давайте посмотрим на вредные проявления неоптимальных значений рН.

В слишком мягкой и кислой воде, прежде всего абиогенно действует сама по себе кислотность. По мере подкисления среды сначала появляются повреждения внешних покровов и глаз, затем из-за ожогов начинается дисфункция жаберных лепестков, последними поражаются внутренние органы, в первую очередь почки. Также в кислой среде возможно отравление углекислым газом, предельная концентрация которого в этом случае может превысить значения 140-150 мг/л.

Но опаснее всего то, что в отсутствие гидрокарбонатного буфера рН среды может меняться, причем очень резко, скачкообразно и происходит это опять-таки, в сторону закисления. Чаще всего к этому приводит постепенное накопление в воде продуктов метаболизма рыб. Понижение рН и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак, падает. Оптимальные условия для них — нейтральная вода (рН около 7) и температура около 30°С. При рН ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается.

В слишком жесткой и щелочной, (рН выше 9) воде, тоже все плохо. Во-первых, при повышении щелочности воды все большее количество ионизированного аммония переходит в чистый аммиак, растворенный в воде. Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных, казалось бы, увеличениях концентрации аммония неожиданно может произойти тяжелое отравление всего аквариума. Не допускать этого просто — нужно чаще менять воду. Либо пользуйтесь специальными кондиционерами воды. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде. Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении рН) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб.

Что делать?

Ну и, наконец, извечный вопрос: что делать? В случае с очень мягкой и кислой водой аквариумистам сложнее, постоянно нужно регулярно следить за показателем РН, не прокисла ли вода. Для полного успеха содержания любых рыб им желательно поднять карбонатную жесткость и снизить кислотность, довести ее до нейтральной. А это сделать гораздо легче, чем умягчить жесткую воду. Многие рыбы, беспозвоночные и растения нуждаются в определенном значении рН. Поэтому старайтесь приобретать в ваш аквариум таких обитателей, которым подходит кислотность воды в вашем районе.

Необходима адаптация рыб к имеющимся условиям. Сначала запомним еще одно простое и важное правило: любая рыба гораздо легче адаптируется при переходе из более жесткой и щелочной воды в более мягкую и кислую, чем наоборот. Без всяких проблем можно в течение 20 минут перевести рыбу из воды с dН 20° и рН 8,5 на воду, с показателями дН 6-10° и рН 6,5-7,0. Помните, у рыбы, разведенной и долгое время содержащийся в жесткой и щелочной воде иммунитет гораздо выше, чем у рыб, обитающих в кислой и мягкой воде.

При резких изменениях значения рН могут погибнуть не только рыбы, но и растения. Гибель растений наблюдается обычно при замене старой воды свежей, а также весной и летом, когда увеличивается освещение аквариума, особенно прямыми солнечными лучами. Водородный показатель аквариумной воды оказывает значительное влияние на жизнедеятельность аквариумных рыб и растений. Более сложные растения потому и сложны в содержании, что у них нижний и верхний рН-барьеры незначительно отстоят друг от друга — ведь в текучих водах у них на родине нет таких скачков рН, какие происходят в аквариумах с неподвижной водой. В тканях растений сдвиги рН приводят к замедлению фотосинтеза и других биохимических процессов, а при критических значениях наблюдается некроз тканей и распад хлорофилла.

Необходимо особо подчеркнуть, что рыбки и растения могут получить сильный стресс, химические повреждения и значительно ослабнуть даже при очень кратковременных колебаниях уровня рН в аквариуме. Поэтому, перед тем как выбирать рыбок и растения в аквариум, вы обязаны убедиться в том, что их требования к параметрам аквариумной воды, в том числе и к рН, совпадают. При большом количестве растений в аквариуме очень хорошо знать значение кислотности утром перед включением в аквариуме света, и вечером, перед его выключением.

При резких изменениях значения рН могут погибнуть не только рыбы, но и растения. Гибель растений наблюдается обычно при Замене старой ВОДЫ свежей, а также весной и летом, когда увеличивается освещение аквариума, особенно прямыми солнечными лучами. Водородный показатель аквариумной воды оказывает значительное влияние на жизнедеятельность аквариумных рыб и растений.

Вода по кислотности классифицируется:

рН 1-3 — сильно кислая.

рН 3-5 — кислая.

рН 5-6 — слабокислая.

рН 6-7 — очень слабокислая.

рН 7 — нейтральная. 

рН 7-8 — очень слабощелочная.

рН 8-9 — слабощелочная.

рН 9-10 — щелочная.

рН 10-14 — сильнощелочная.

Для аквариумистики актуален диапазон рН 4,5-9,5 и принята шкала с непостоянной ценой деления:

рН < 6 — кислая.

рН 6,0-6,5 — слабокислая.

рН 6,5-б,8 — очень слабокислая.

рН 6,8-7,2 — нейтральная.

рН 7,2-7,5 — очень слабощелочная.

рН 7,5-8,0 — слабощелочная.

рН > 8 — щелочная.

На практике гораздо информативнее более грубая шкала с постоянной ценой деления:

рН = 5 ± 0,5 — кислая.

рН = 6 ± 0,5 — слабокислая.

рН = 7 ± о,5  — нейтральная.

рН = 8 ± о,5 — слабощелочная.

рН > 8,5 — щелочная.

Сообщение Кислотность аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

В такой воде, согласно принятым международным нормам, на ионы распадается 1 молекула из 10000000. Эту цифру можно выразить как 10-7. Это и есть показатель активной реакции воды. Давать этот показатель ионов принято в десятичных логарифмах, что предполагает обратный знак степени. Показатель активной реакции воды дается по количеству ионов водорода Н+ и называется водородным показателем рН. Шкала показателей рН представляет собой прямую линию от о до 14, где цифра семь означает нейтральную воду, эта цифра еще называется водородным показателем. Влево от водородного показателя идут кислые воды (слабокислая —кислая — сильнокислая), вправо — щелочные (слабощелочная —щелочная — сильнощелочная). Поскольку показатель рН является логарифмической величиной, то изменение рН на 1 единицу означает изменение концентрации ионов водорода в 10 раз, на 2 — в 100 раз и т.д.

Если в ходе реакции одним из продуктов диссоциации оказывается водород, вода приобретает кислотные свойства (кислая вода уменьшает дыхательный обмен), если гидроксильная группа — основные. Щелочность — это суммарное содержание отрицательных ионов, нейтрализующих ионы водорода при добавлении в воду кислоты. Карбонатные и бикарбонатные ионы нейтрализуют увеличение и снижение в воде углекислоты, обеспечивая тем самым стабильность рН. Процессы денитрификации, фотосинтеза и восстановления сульфатов повышают рН, тогда как преобладающие процессы биологического окисления его снижают. Такой параметр как кислотность воды оказывает большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное значение в жизни рыб. Ионы в воде являются носителями кислотных или щелочных свойств. Кислотность воды обозначается символом рН (аббревиатура от pondus Hydrogenii).

Выражение рН < 7 указывает на кислую реакцию, а рН > 7 на щелочную реакцию. Нейтральной среде соответствует рН = 7. Кислотность кипяченной водопроводной воды приближается к рН = 7. Дистиллированная вода имеет рН 5,5-6,0, а не, как думают некоторые, рН = 7. В морской воде показатели этой реакции достаточно стабильны (рН 8,1-8,3), в пресной сильно варьируют в зависимости от сезона года и времени суток, они различны и в разных слоях воды. Жизнь в воде возможна в пределах рН 3,5-10,5. Среды с рН < 4,5 и рН > 9,5 являются биологически агрессивными, и их следует считать непригодными для жизни обитателей аквариума. Воды зон умеренного климата обычно дают показатель между 7,5 и 9 — то есть они слегка щелочные. Тропические воды, напротив, обычно имеют показатель рН от 5 до 6,8 — то есть более или менее кислы. Разумеется, бывают исключения. Самые известные из таковых — центральноафриканские озера. В озере Танганьика этот показатель в среднем равен 9,0 (в расположенном южнее озере Малави около 8,4). И хотя река Заир находится от них не так далеко, вода в ней отличается некоторой кислотностью при показателе рН 6,5.

Практически в большинстве случаев в аквариумах показатели рН колеблются в пределах 6,5-8,5. В давно не чищенных, загрязненных аквариумах у дна может быть и рН 5,4. Для содержания большинства аквариумных рыб вода должна быть очень слабокислой, нейтральной или очень слабощелочной рН 5,5-7,5, а для большинства растений нормально чувствуют при рН 6,0-8,0. Для обитателей аквариума существуют определенные, так называемые рН-барьеры, выход за пределы которых, как влево по шкале (в кислую сторону), так и вправо (в щелочную) недопустим. Недопустимо и перемещение обитателей аквариума из одной воды в другую при разнице их показателей рН больше чем на 0,8-1, так как может возникнуть шок у рыб, быстрое или постепенное разрушение тканей растений.

Если рыбы оказываются в воде с критическими значениями рН (сильнощелочной или очень кислой), то у них наблюдаются химические ожоги жабр, слизистых оболочек и кожных покровов. Происходят серьезные нарушения дыхания и обмена веществ, значительно снижаются защитные свойства организма. В результате рыбки могут погибнуть из-за химического ожога или от каких-то других заболеваний, которые немедленно поражают рыб со слабым иммунитетом. Следует помнить, что повышение уровня содержания в воде углекислого газа приводит к изменению водородного показателя в кислую сторону. То есть, при слабой аэрации, особенно после кормления, в воду поступает из-за жаберных крышек рыбок большое количество углекислого газа, который может за короткое время, превратить воду из щелочной в кислую, что наверняка погубит рыбок.

Водородный показатель аквариумной воды оказывает значительное влияние на жизнедеятельность растений. При резких изменениях значения рН могут погибнуть не только рыбы, но и растения. Гибель растений наблюдается обычно при замене старой воды свежей, а также весной и летом, когда увеличивается освещение аквариума, особенно прямыми солнечными лучами. Более сложные растения потому и сложны в содержании, что у них нижний и верхний рН-барьеры незначительно отстоят друг от друга — ведь в текучих водах у них на родине нет таких скачков рН, какие происходят в аквариумах с неподвижной водой.

В тканях растений сдвиги рН приводят к замедлению фотосинтеза и других биохимических процессов, а при критических значениях наблюдается некроз тканей и распад хлорофилла. Необходимо особо подчеркнуть, что рыбки и растения могут получить сильный стресс, химические повреждения и значительно ослабнуть даже при очень кратковременных колебаниях уровня рН в аквариуме. Поэтому, перед тем как выбирать рыбок и растения в аквариум, вы обязаны убедиться в том, что их требования к параметрам аквариумной воды, в том числе и к рН, совпадают.

Величина рН в аквариуме не является стабильной, показатель рН очень подвижен. Значения активной реакции воды, только что налитой из-под крана, отстоянной и аквариумной, взятой на испытания утром и вечером могут отличаться друг от друга. Поэтому однажды измерив, значение рН воды, взятой из-под крана, нельзя считать, что эта величина раз и навсегда установлена для всего вашего аквариумного хозяйства. Дело в том, что на величину рН влияют такие факторы, как наличие свободной углекислоты, являющейся продуктом жизнедеятельности, как рыб, так и растений, диссоциация органических кислот, в том или ином количестве, находящихся в воде, от температуры воды, от освещения, от степени подвижности воды в аквариуме. В связи с этим судить о нем можно только приблизительно. Добиваться абсолютной его точности в аквариуме бессмысленно.

Проследим, как меняется рН в аквариумной воде в течение суток. В процессе дыхания гидробионтов поглощается кислород, окисляются углеводы, выделяется углекислый газ и образуется энергия, используемая для жизнедеятельности. Поступление в воду углекислого газа вызывает ее подкисление. Значит, все гидробионты своим дыханием способствуют снижению показателя рН. Особенно заметно это снижение ночью, когда растения не поглощают углекислоту. Днем, во время световой фазы фотосинтеза, активность потребления углекислоты растениями заметно возрастает. Образуются углеводы и свободный кислород.

Поглощение СО₂ растениями при хорошем освещении может идти столь активно, что поступление углекислоты, выдыхаемой теми же растениями и другими обитателями аквариума, не компенсирует потери, что вызывает повышение рН. Значит, ночью рН в аквариуме перемещается по шкале показателей в кислую сторону, а днем — в щелочную. Только ночью, когда из-за недостатка света ассимиляция приостанавливается, растение в процессе диссимиляции не производит кислорода и не нуждается в углекислом газе, а выдыхает его, причем излишек скапливается в бикарбонатах.

Однако потребность растения в кислороде столь незначительна, что рыбы при нормальных условиях в сонном состоянии вовсе не страдают. Отрицательное воздействие может оказывать только перенаселенность резервуара рыбами и переизбыток растений без дополнительной подачи кислорода. Поэтому при длительном ярком освещении с большим количеством растений, интенсивно поглощающими углекислый газ, значение рН может подняться до 9. А ночью, в связи с отсутствием фотосинтеза и выделением СО₂ растениями и рыбами при дыхании, может упасть до 6.

Особенно резко изменяются показатели рН в течение суток по слоям воды, если ее постоянно не перемешивать. В верхних слоях во время интенсивного фотосинтеза растений рН может подняться до 10-11, при этом у дна он сохранится стабильным (допустим, около 6,6), а в средних слоях будет колебаться от 6,5 (ночью) до 7,0-8,0 (днем). При рН 10-11 рыбы опускаются в нижние слои, а растения, породившие такое подщелачивание воды, начнут разрушаться в приповерхностных слоях.

В жесткой воде реакция воды более щелочная, а перепады кислотности меньше, чем в мягкой. Мягкая вода резко изменяет кислотность при добавлении незначительного количества кислоты или щелочи. Значение рН в аквариуме подвержено колебаниям, которые связаны с изменением растворенного в воде СО₂ и карбонатной жесткостью воды КН. Так, увеличение количества СО₂ или снижение КН делает воду более кислой, увеличение КН или снижение СО₂ делает ее более щелочной. Колебание показателя рН зависит и от температуры воды: с повышением температуры он снижается. Например, если замерять показатель при 0°С, нейтральной следует считать уже воду не с рН 7, а с рН 7,97 (почти 8). Значит, вода, имеющая рН 7 при 0°С уже будет слабокислая. Особенно заметны колебания рН в мягкой воде с незначительной карбонатной жесткостью.

Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко. Недостаточная аэрация воды, избыток в воде соединений азота и свободной органики в виде остатков корма и выделений рыб (если у вас недостаточная фильтрация и не регулярная подмена воды, а также частый перекорм рыбы), злоупотребление подкормкой водных растений углекислым газом и т.д. Все эти факторы, конечно вредны и в воде со средней или высокой жесткостью. Но в мягкой воде они с неизбежностью приводят к закисанию среды ниже допустимых границ и к гибели рыб.

Например, при исходном значении 7, через месяц может быть уже 5,8. Спустя месяц при утренних замерах в аквариумах с обильной растительностью можно получить величины порядка 5,0-5,5. В аквариумах с небольшим количеством растений или же вовсе без оных может быть и 4,7, причем круглосуточно. Вода при этом остается, как говорится «чистой и прозрачной», а рыбки в большинстве своём живыми (если только это не малавийские и таньганские цихлиды и живородящие рыбки).

Для пущей строгости добавим, что также известен процесс биогенного подщелачивания воды. Впрочем, наблюдается он не очень часто, а именно в аквариумах с очень большим количеством водных растений, при дефиците СО₂. Эффект, опять-таки, угрожающе проявляется в мягкой воде и мало заметен в воде жесткой и средней жесткости. В общем, гидрокарбонат кальция играет в воде роль буфера, препятствующего резким изменениям кислотности. Этот факт является для нас, аквариумистов, очень большим благом.

Изменения рН.

Важно избегать резких колебаний рН. А что можно считать резким колебанием? Отвечая на этот вопрос надо иметь в виду, что по своей сути показатель рН отражает содержание в воде ионов водорода, причем показатель этот логарифмический. Поэтому его изменение на одну единицу соответствует изменению концентрации этих ионов в 10 раз. Так что такое, казалось бы, незначительное — всего на единичку — изменение активной реакции воды может вызвать у рыб стресс. Быстрое (несколько десятков минут) изменение рН на 2 единицы с высокой вероятностью приведет к необратимым изменениям жабр рыб и их постепенному разрушению. Испытав подобную передрягу, рыбы могут погибнуть, причем иной раз это происходит не сразу, а спустя несколько недель. Здесь сказывается разная чувствительность к изменению рН, как у различных видов рыб, так и у отдельных экземпляров внутри вида.

Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ. Кислород является универсальным окислителем органических соединений, а углекислый газ является фундаментом для роста подводной флоры и одним из основных регуляторов водородного показателя воды — рН.

Помимо прямых последствий, могут быть и косвенные. При изменении уровня рН некоторые растворённые в воде компоненты становятся чрезвычайно токсичными. Например, аммиак становится ещё более ядовитым в щелочной среде. Знаете ли вы, что даже у нитрифицирующик бактерий, которые разлагают аммиак на менее токсичные нитриты

и нитраты, есть свой предел рН, при котором они справляются со своей задачей и вне которого перестают с ней справляться? При уровне рН 7.5-8.6 эти бактерии хорошо работают, но стоит этому уровню начать колебаться ниже или выше, бактерии дают сбой. Изменения рН повлияет и на эффективность лечения или относительную безопасность рыбы при использовании медицинских препаратов во время карантина.

Например, хлорамин-Т становится более токсичным при понижении рН, а вот перманганат калия — наоборот, становится очень ядовитым в щелочной среде. Следите за изменениями уровня рН, и вы всегда будете в курсе того, что происходит в аквариуме, даже если пока этого не видно. Изменения в составе воды сразу же дадут знать, что у вас, например, забился донный фильтр. Как вы это узнаете? Повышенное содержание растворённых в воде отходов ведёт к появлению в воде угольной кислоты, а тот в свою очередь подкисляет воду и понижает уровень рН. Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко. Конечно, через пару недель вы это и так поймёте по запаху и цвету воды, и тогда проблем будет куда больше.

Сообщение Кислотность воды, активная реакция водородных ионов, показатель рН появились сначала на Любимцы городских квартир.

Но раз из воды извлекается вся свободная углекислота, то и рН при этом неумолимо растёт. При таком показателе активной реакции воды в ней почти совсем нет молекул углекислого газа. Как правило, они не могут поднять рН еще выше, так как его дальнейший рост сильно ухудшает функциональное состояние самих растений: фотосинтез, а, следовательно, изъятие CO₂ из системы замедляется, и находящийся в воздухе углекислый газ, растворяясь в воде, стабилизирует рН.

Угольная кислота, которая образуется при растворении атмосферного углекислого газа в воде, снижает рН дистиллированной воды до 5,6, а вода с карбонатной жесткостью, к примеру, равной она практически не встречается.

5° КН, находясь в равновесии с атмосферными газами, имеет активную реакцию 8,4. Легко прослеживается такая закономерность: чем выше карбонатная жесткость воды, тем она более щелочная. Вообще-то это правило известно многим, но не все аквариумисты отдают себе отчёт в том, что речь идет именно о карбонатной жесткости. Если карбонатная жесткость воды достаточно велика, то этот процесс может привести к опасному не только для других растений, но и для подавляющего большинства аквариумных рыб росту значения рН аквариумной воды до 10. При повышении количества углекислоты рН уменьшается, а при рН 8,3 в свободном виде

С ростом карбонатной жесткости концентрация Со2 увеличивается следующим образом: при КН менее 2° до 15 мг/ л, от 2 до 10° — 2о мг/л, свыше 10° до 30 мг/л. Повышение температуры уменьшает растворимость углекислого газа с 0,7 мг/л при 10°С до 0,38 мг/л при 30°С. Уровень CO₂ в воде может быть определен простым измерением уровня рН. Если уровень рН ниже нейтрального (< 7) значит CO₂ в воде слишком много, и вода закисляется. Если уровень рН 7 или выше — значит CO₂ мало, и вода защелачивается.

При растворении CO₂ в воде, рН падает, что может привести к плачевным результатам. Если вода обладает достаточной жесткостью, то контроль необязателен и, при подаче CO₂ в аквариум в разумных пределах — около одного пузырька в секунду, рН будет колебаться в разумных пределах. К концу светового дня растения используют доступный CO₂ и, соответственно, рН возрастет. Ночью, когда рыбы и растения выделяют CO₂ рН падает. Плавные изменения рН в пределах 1-1,5 градусов в течение суток не страшны и встречаются в природе (опасны резкие скачки в значении рН).

Однако, если в аквариуме рН изменяется сильно или концентрация СО₂ к утру поднимается до опасных пределов, то необходимо подумать о контроле поступления СО₂ в аквариум. Одним из способов является включение компрессора на ночь. Интенсивная аэрация и перемешивание воды понизят концентрацию СО₂ в аквариуме. Если вы используете баллон, то подачу СО₂ можно контролировать от таймера или рН контроллера, который управляет клапаном подачи СО₂.

При высокой температуре все процессы в растении ускоряются и требуются большего количества питательных веществ, в т.ч. и углекислого газа, что увеличивает потребность в яркости освещения. При интенсивном развитии микроскопических водорослей (вода цветет) происходит выделение большого количества углекислого газа, а это ведет к гибели рыб. Из тёплой воды СО₂ быстро улетучивается, и растения начинают голодать. Чем интенсивнее освещение, тем выше потребность растений в углекислом газе. Т.е. при сильном освещении нужно обязательно подавать СО₂ в воду аквариума из баллона, чтобы растения не голодали.

У некоторых рыб повышение концентрации углекислоты вызывает рост аппетита, но пища не усваивается нужным образом, и рост потребления корма сопровождается медленным истощением их организма. Избыток свободной углекислоты обусловливает ухудшение питания рыб, вследствие чего снижаются ик упитанность и устойчивость к неблагоприятным условиям среды и к возбудителям заразных болезней. Допустимые концентрации свободной углекислоты в воде лежат в пределах 10-40 мг/л.

Как влияют аммоний/аммиак и нитраты/нитраты на показатель рН.

Значение водородного показателя рН в большой степени определяет, какое из этик соединений образуется в преобладающем количестве. Чем больше содержание аммиака, тем больше смещение показателя рН в основную область (более 7,0), а также ядовитость воды. Отравления рыб аммиаком принадлежат к числу самых неприятных сюрпризов, которые только может пережить аквариумист. Токсичность разных элементов азотного цикла сильно различается. Самый ядовитый это аммиак, но к счастью в воде рН около 7 его практически не содержится, при таких значениях рН аммиак переходит в форму существенно менее ядовитого аммония.

Итак, чем выше показатель рН, тем больше опасность отравления. Так, при рН 6,9 в воде содержится только аммоний, при рН 7 = 1% аммиака и 99% аммония, при рН 8 = 4% аммиака, а при рН 9 = 25% аммиака. Поэтому если в аквариуме рН не превышает 7, то не существует острой опасности отравления рыб аммиаком, но при смене большого количества воды (до 1/2 объема) свежей, с рН более 7, из аммония может образоваться значительное количество аммиака, следствием чего станет отравление рыб.

Особое внимание к чистке грунта и частичной подмене воды нужно уделять при рН более 7,5. Концентрацию аммиака и ионов аммония необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7,8 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб. В ходе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15 до 25°С приводит к увеличению содержания свободного NH₃ почти в два раза. При этом надо учесть, что чем выше температура, тем эти значения выше, не смертельная для рыб доза при 20 градусах может стать летальной при 30°С.

Хроническое отравление нитратами снижает способность рыб противостоять всем прочим невзгодам. Для отравленных нитратами рыб даже очень незначительного возрастания концентрации аммиака достаточно, чтобы они почувствовали себя плохо. Неплохие прогнозы по уровням нитратов можно сделать, измеряя уровень рН. Когда уровень нитратов увеличивается, уровень рН снижается, вода, в которой много нитратов имеет высокую кислотность, то есть если у вас рН равен 5,0 это говорит о том, что нитратов много. Влияние нитратов на рН осуществляется двумя путями. Нитраты сами по себе остатки азотной кислоты. Когда нитробактерии окисляют органические материалы, они сами потребляют кислород и высвобождают СО₂.

Понижение рН и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак, падает. Уровень рН играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при рН более 7,2 и достигает своего максимума при рН=8,3. При рН менее 7,0 интенсивность нитрификации составляет 50%, при рН=6,5 только 30%. Оптимальные условия для них — нейтральная вода (рН 7,2) и температура около 30°С. Слишком кислая вода может ограничить эффективность биологической фильтрации. При рН ниже 5, ик жизнедеятельность практически прекращается.

Определение показателя активной реакции воды — рН.

Очевидно, что комнатный аквариум неизмеримо меньше большинства природных водоёмов. Живой мир, именуемый аквариумом, очень крупок. И не только потому, что стенки его стеклянные — главная причина в другом: аквариум, даже большой, очень мал для того, чтобы быть стабильной экосистемой. Любое ваше неумелое вмешательство в его жизнь может оказаться фатальным. Вот почему аквариумная экосистема подвержена быстрым изменениям. Для поддержания устойчивого состояния у неё просто не хватает внутренних ресурсов.

Такие важные для здоровья рыбок параметры как кислотность воды (рН), содержание в воде аммиака и нитритов могут существенно измениться не то, что за сутки — за считанные часы! На здоровье рыб это отразится очень плохо. И никакими лекарствами вы им тут не поможете, напротив, только усугубите неблагоприятную ситуацию, еще более нарушив экологическое равновесие в аквариуме. Вмешиваясь в жизнь аквариума, надо знать, какие процессы в нем происходят и к каким результатам они привели, а без диагностики это просто невозможно. Контролируя значения рН, можно своевременно принять меры и не допустить гибели рыб и растений.

Система, которая используется для выражения уровня рН, имеет международное применение, поэтому данные измерений рН, приведенные в литературе по аквариумистике, можно считать универсальными в отличие от данных измерения жесткости. рН — это водородный показатель среды. Если относительно аквариума, то это показатель кислотности (или щёлочности) воды. Значение рН измеряется по шкале от о (очень кислая вода) до 14 (очень щелочная вода); значение 7 соответствует нейтральной воде. Если мы измерим уровень рН и получим результат от 1 до 7, то это говорит о том, что среда кислая (значит, в ней преобладают ионы водорода Н+). Если же мы получили рН от 7 до 14 — среда щелочная (значит, в воде преобладают гидроксильные ионы ОН-).

Эта шкала логарифмическая, так что каждое соседнее деление означает десятикратное увеличение или уменьшение уровня рН. Например, если рН = 4, значит, эта вода в 10 раз более кислая, чем вода, у которой рН = 5, и в 100 раз более кислая, чем вода, у которой рН = 6. То есть, обычно уровень рН измеряется в целых и десятых. Например, рН чая — 5,5 (пять целых пять десятых), рН морской воды равен 8,0 (восьми целым), а рН отбеливающей хлорки 12,5 (двенадцать целых пять десятых).

Измерение рН проводят двумя методами: колориметрическим (самый простой) и потенциометрическим. В первом случае изменение цвета индикатора, добавленного в исследуемую воду, сопоставляют со специально откалиброванной цветной шкалой. Это могут быть и бумажные индикаторы — смоченную в воде полоску бумаги сравнивают с соответствующими цветными значениями рН. Второй метод основан на непосредственном измерении специальными приборами, электронными рН-метрами разности электрических потенциалов, регистрируемых электродной системой, погруженной в анализируемую воду. Однако его слабым местом является электрод с диафрагмой, которая забивается. Средства для чистки мало помогают. Обычный срок службы его 1,5-3 года.

Определить показатель рН совсем нетрудно. Промышленность выпускает для аквариумистики специальные индикаторы, с помощью которых установить нужные данные можно без всяких усилий. Эти реактивы продаются в зоомагазинах. Для определения кислотности в аквариумной практике вполне пригодны индикаторные (лакмусовые) бумажки. В Чехословакии выпускают более точные лакмусовые индикаторы рН со шкалой от 1 до 13 с точностью до 0,3 градуса. Окраску индикатора, опущенного в аквариумную воду, нужно сравнить с окраской стандартов в цветной шкале. В соответствии с цветом определяется и показатель рН. Важно упомянуть и о том, что показатель рН для обессоленной водопроводной воды или природной воды с очень малым содержанием минеральных солей определить крайне трудно.

При использовании индикатора (измерение с помощью «листочков рН») результаты часто оказываются неверными, и опасность ошибки тем больше, чем ниже содержание солей в воде. Перед проверкой рН надо аэрировать воду 2 часа, чтобы она была насыщена кислородом. Жидкие импортные индикаторы определения рН измеряют одни от 6,0 до 7,6. а другие от 7,2 до 8,8 и позволяют провести до 250 измерений. Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов. Определение рН проводится следующим образом: к небольшому объему анализируемой воды, налитому в чистую стеклянную емкость, с прозрачными не окрашенными стенками добавляют несколько капель индикатора. Капают до тех пор, пока цвет раствора не станет достаточно интенсивным для того, чтобы его можно было сравнивать со специальной цветной шкалой.

Точно так же, как вы имеете в доме медицинский термометр, вам надо иметь хотя бы минимальный набор аквариумных тестов, если Вы — обладатель аквариума. Среди них особо следует выделить тесты для определения кислотности воды (тест рН), аммиака (тест аммиак-аммоний), нитритов (тест нитрит) и нитратов (тест нитрат). Кроме того, полезно знать общую и временную жесткость воды (тесты dН и КН). Все вместе эти тесты и являются тем самым «градусником», тем необходимым диагностическим набором, с помощью которого можно выявить неблагополучие в аквариумной экосистеме и оперативно исправить положение.

Сообщение Равновесие показателей рН — КН — СO2 появились сначала на Любимцы городских квартир.

Любые изменения в уровне рН должны производиться плавно и постепенно! Скудно буферизованная вода будет более подвержена резким колебаниям уровня рН, нежели хорошо буферизованная. Буфером может считаться грунт, имеющий в своем составе много известняка — для поддержания высокой жесткости воды. Аквариумный гравий часто состоит из кальцийсодержащего материала, который повышает жесткость воды и рН. Также буфером может являться кусок дерева, коряга, которая подкисляет воду и понижает рН. Заметим, что буферизация и щелочность тесно связаны, т.к. фактически, щелочность является буфером, замедляющим изменение рН в воде. Как правило, жёсткая вода обычно имеет щелочной состав (рН более 7) и является хорошим буфером. В то же время мягкая вода (рН ниже 7) -несколько кислее и в качестве буфера не годится.

Карбонатная жесткость — это концентрация в воде анионов гидрокарбоната и карбоната. КН и рН взаимосвязаны между собой, и потому будет логичным рассмотреть их совместно. Связь же этик параметров очень проста. Чем выше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение КН, тем выше, а самое главное, стабильнее, значение рН, так, например, гидрокарбонат кальция является прекрасным буфером воды. Обратите внимание на слово «стабильнее». В данном контексте оно означает, что вода с высокой, более 12 градусов карбонатной жесткостью, имеет щелочную реакцию. Вода средней жесткости (6-12 градусов) скорее всего, будет близка к нейтральной реакции (рН –7.0), а вот вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов КН, по большому счету может быть какой угодно, но, скорее всего, будет кислой.

Буферное опрокидывание — резкое изменение значения рН, наиболее вероятно в щелочной среде или в среде, близкой к щелочной, когда значение рН приближается к 7. При этом вследствие щелочной реакции безвредный аммоний переходит в аммиак, и рыбы, особенно молодые, быстро погибают. Такое явление обычно наблюдается в аквариумах, перегруженных рыбами, при добавлении свежей воды. В таких аквариумах на изменения рН влияют процессы окисления, вызываемые как белковыми соединениями, в избытке имеющимися в перегруженных аквариумах, так и накапливающимися продуктами обмена, видимыми и невидимыми (растворимыми). Добавку воды в такие аквариумы следует производить небольшими порциями, причем показатель рН добавляемой воды должен быть ниже 7. В слишком жесткой и щелочной (рН выше 9) воде, тоже все плохо.

Во-первых, при повышении щелочности воды все большее количество ионизированного аммония переходит в чистый аммиак, растворенный в воде. Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных, казалось бы, увеличениях концентрации аммония неожиданно может произойти тяжелое отравление всего аквариума. Не допускать этого просто — нужно чаще подменивать воду. Либо пользуйтесь специальными кондиционерами воды. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде. Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении рН) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб.

В пресноводных аквариумах, уровень буферизации зависит от уровня карбонатов и бикарбонатов в воде. Таким образом, термины карбонатная жесткость воды и Буферная емкость воды используется попеременно. Хотя теоретически это не одно и тоже, но они эквивалентны практически в плане содержания рыб. Буферная емкость относится к способности воды сохранить уровень рН устойчивым при добавлении, как кислоты, так и щелочи в воду. Если вода имеет достаточный уровень буферизации, то буферная емкость воды может поглощать и нейтрализовать добавленную кислоту, без значительного изменения уровня рН. Образно говоря буфер действует, подобно большой губке. Так при добавлении кислоты, губка поглощает кислоту и не дает измениться уровню рН. Емкость губки не безгранична, и как только буферная емкость исчерпывается, рН начинает сильно изменяться при дальнейшем добавлении кислоты.

Буферная емкость имеет, и положительные и отрицательные качества. Положительная сторона, когда при функционировании цикла азота появляется нитрат, он подкисляет воду. Без буферизации, показатель рН аквариума понизился бы через некоторое время, (это плохо). С достаточной буферизацией, уровень рН остается устойчивым (это хорошо). С другой стороны, вода (особенно жесткая), имеет высокий уровень буферизации. И если показатель рН воды слишком высок, для Вашей рыбы, то буферная емкость воды, препятствует снижению уровня рН при попытке это сделать. Если не учитывать буферную емкость воды, то попытки изменить показатель рН в аквариуме обречены на неудачу.

Какой уровень буферизации необходим для аквариума? В большинстве случаев тестовые наборы, предназначенные для измерения буферизации, фактически измеряют КН воды. Чем выше КН, тем более стойкой будет вода к изменению рН. КН воды в аквариуме должна быть достаточно высока, чтобы предотвратить большие колебания рН, в течение некоторого времени. Если КН воды — ниже 4,5° dН, Вы должны постоянно контролировать уровень рН в аквариуме, для того что бы быть уверенным, что он не изменяется в опасных пределах. Это особенно важно, если Вы не производите регулярных подмен воды. В частности цикл азота, создает тенденцию для уменьшения уровня рН в течение некоторого времени.

Насколько точно понизится уровень рН, зависит от количества произведенных нитратов, также как и от жесткости воды. Если рН снижается больше чем на о,2 пункта в месяц, необходимо позаботиться о повышении жесткости воды, либо более часто производить ее подмену. К тому же следует учесть важную особенность воды — ее способность к самовосстановлению. В особенности это касается жесткой воды. Так, например, разбавив на 5о% водопроводную воду с рН = 7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6,5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. КН воды непосредственно не влияет на рыб, и обычно нет никакой необходимости точно выдерживать фиксированный уровень жесткости для специфических рыб.

В аквариуме с озерными цихлидами необходимо обеспечить достаточную буферизацию воды солями кальция и магния, так как нечаянный перекорм рыбок может запросто привести к самым печальным последствиям. Речные африканские виды легко выдерживают подкисление воды ниже уровня 7,0, но все же лучше себя чувствуют в щелочной воде. Нужно поддерживать идеальную чистоту и стабильный хим. состав воды.

Сообщение Буферная едкость и Буферное опрокидывание появились сначала на Любимцы городских квартир.

Большинство пресноводных рыб живёт в воде с уровнем рН от 5,5 до 7,5. Некоторые африканские цихлиды исторически привычны к воде с уровнем рН 8,5. Но, тем не менее, многие аквариумисты всё равно пытаются держать рыб в той воде, которая им не подходит. Рыбы могут жить (даже долго) в той воде, которая не соответствует их запросам по рН, но вот размножение в такой воде довольно затруднительно, если не сказать, невозможно. Размножение в природе происходит по мере того, как в водоёме меняется рН, поэтому для разведения их в условиях аквариума, нам приходится искусственно менять эти показатели.

Рыба, прежде всего, предпочитает жить при относительно стабильном значении рН. Какое именно будет это значение, ей не очень важно. Практически подавляющее большинство пресноводных рыб после недолгой и несложной адаптации прекрасно приспосабливаются к жизни в воде с рН в диапазоне от 6,0 до 8,5. При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН, смертность рыб будет неуклонно возрастать. Но это значение должно быть относительно стабильным в течение дня, а если и случаются какие-либо изменения, то не более чем на полградуса за день, например, с 7,0 до 6,5. Даже в природе весьма невеликое количество видов рыб обитает за рамками этих параметров.

А теперь заметим, что в указанный диапазон от 6,0 до 8,5 укладывается вода почти всех регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Если у вас нет планов по размножению — смело приобретайте харацинок для своего аквариума: подавляющее большинство рыб этого отряда могут годами жить в достаточно жесткой воде (10-15° dН) с доброй порцией карбонатов (5-7° КН), в нейтральной и даже слабощелочной среде (рН 7-7,5). Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные колебания рН могут происходить в течении суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.

Наиболее подходящая вода для большинства обитателей аквариума должна иметь колебания рН около 7. Это достигается главным образом правильным уходом за аквариумом, регулярной сменой части воды, постоянным принудительным движением ее, чистотой водоема. В силу того, что шкала рН логарифмична, то вариаций баланса воды может быть огромное количество. Есть мнение, что даже малейшее изменение в уровне рН может повлиять на самочувствие и здоровье рыбы не лучшим образом и даже спровоцировать летальный исход. Но на самом деле в природе уровень рН воды может меняться в течение дня (показания уровня рН утром и вечером совсем неодинаковы), и уж тем более эти показания меняются в зависимости от сезона. Поэтому незначительные изменения не могут негативно повлиять на здоровую рыбу. Но если рыба ослаблена, то последствия бывают разные.

Часто возникает ситуация, которую можно назвать «Смертельный синдром новой рыбы». Это происходит при добавлении новой рыбы в давно установившийся, но обслуживаемый не лучшим образом аквариум. Новая рыба умирает буквально в течение 1-2 дней. Рыбы в аквариуме медленно акклиматизировались к понижающемуся уровню рН. Новая рыба сразу же имеет дело со значительно более низким рН, чем она «привыкла». Во-первых, изменения рН влияют на дыхательную функцию организма рыб. Чем ниже уровень рН, тем больше в воде содержится кислорода, и, соответственно, чем выше рН (кислая среда), тем меньше кислорода. Также в кислой среде содержится больше С0₂, и растения в такой среде растут и развиваются лучше, чем в щелочной. Как известно, во всём нужна мера.

Самое сложное при подборе растений в аквариуме — адаптация их к определенным показателям жесткости и активной реакции воды. Большая часть растений предпочитает мягкую воду или средней жесткости и с нейтральным рН. Если вода в аквариуме интенсивно перемешивается, то ее характеристики примерно одинаковы во всем его объеме. Поэтому отбирать растения приходится довольно строго, так как многие из них не могут удовлетворительно расти в воде с неподходящими показателями жесткости и рН. У растений наблюдается то явление, которое аквариумисты, не вдаваясь в его суть, назвали несовместимостью. Однако практически несовместимых растений в наших аквариумах нет, но есть растения с разными рН-барьерами. Например, кабомба при повышении рН до 8 останавливает фотосинтетическую деятельность, валлиснерия продолжает ее до 10, а злодея и до 11.

Выигрывают те виды, что лучше извлекают углекислоту из гидрокарбонатов, а страдают не умеющие это делать, к примеру, роталы и апоногетоны мадагаскарской группы. Именно такие растения считаются у аквариумистов самыми нежными. Те растения, что могут расщеплять гидрокарбонаты, более живучи. К таковым относят рдесты, валлиснерию, эхинодорусы. И по сути эта же реакция происходит на листьях многих аквариумных растений, когда они активно фотосинтезируют на ярком свету, а углекислый газ в замкнутом пространстве аквариума заканчивается. Вот тут их листья начинают «седеть», так как они покрываются корочкой карбоната кальция.

Но раз из воды извлекается вся свободная углекислота, то и рН при этом неумолимо растёт. Обычно растения могут поднять рН аквариумной воды до 8,3-8,5. При таком показателе активной реакции воды в ней почти совсем нет молекул углекислого газа и растения (те виды, что умеют это делать, а умеют многие) занимаются добычей углекислоты из бикарбонатов.

Идеальный уровень рН для водных растений 6,5, но значения в районе 7,5 это приемлемые, не приносящие вреда растениям значения. При такой кислотности воды большинство элементов находится в состоянии, доступном для растений, а также создаются благоприятные условия для усвоения углекислого газа. Значение рН аквариумной воды близкое к 7 устанавливается обычно при жесткости воды dН от 6 до 10°. В аквариумной воде с высокими значениями рН невозможно выращивание целого ряда растений, да и очень многим видам аквариумных рыб щелочная вода определенно не нравится.

Степень использования питательных веществ сильно зависит от рН среды. В кислой среде, когда рН меньше 6, некоторые элементы имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб. При рН больше 7 возможно образование нерастворимого фосфата кальция, что приводит к ухудшению фосфорного обмена. При рН выше 8 железо переходит в нерастворимые гидроксиды.

Если в аквариуме очень кислая вода. Рыба «зажата», стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное. У рыб снижение показателя рН воды повышает аппетит. Но радоваться этому не имеет смысла: аппетит вызван резким уменьшением усвояемости пищи, увеличением энергетических затрат, у молоди — сокращением использования питательных веществ на рост.

Некоторые рыбы (например, барбусы) начинают чесаться о грунт и камни, дискусы теряют ориентировку и гибнут, ряд сомов погибают от дистрофии при активном потреблении корма. Ухудшается у рыб и захват кровью кислорода, частота дыхания увеличивается, но появляются признаки удушья. Снижение показателя рН воды для многих тропических рыб служит стимулом к нересту. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1,5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды, то надо сильно аэрировать аквариум.

Если в аквариуме вода имеет высокий уровень рН. Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает. Наверняка диагноз можно поставить только при выполнении теста на рН. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8-8,5. Но все зависит от вида рыбы. Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8,0. При этом значении рН могут выжить почти все. Полезно добавление в воду витаминов группы В. Если есть желание снизить рН путем добавления кислоты, то должна быть обеспечена сильная аэрация аквариума. Кислоту надо добавлять очень осторожно. Известняковый грунт и камни из аквариума убрать. Есть фирменное средство «рН минус».

Сообщение Влияние показателя рН на жизнь обитателей аквариума появились сначала на Любимцы городских квартир.

Подгонку рН к нужному значению производят плавно (до 0,3 в сутки). В противном случае у рыб может произойти шок, а у растений начинается быстрое или постепенное разрушение тканей. В самом простом варианте достаточно добавить в грунт или в биофильтр мраморную или коралловую крошку.

Специальные химические средства для изменения рН можно приобрести в зоомагазинах. Будьте внимательны при использовании фирменных препаратов рН-минус, т.к. последние изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. Фирма Aguaгium Pharmacenticals предлагает препарат Ргорег рН, стабилизирующие значение рН. Набор включает 3 варианта получаемых значений: рН=6,5; рН=7,0; рН=7,5. Каждый пакетик на 38 литров. Пакетик содержит медленно растворимые компоненты, которые, постепенно растворяясь, поддерживают заданный рН в течение 3 недель. На поверхности воды иногда возникает пена, но она не вредна и со временем исчезает.

В любом случае стабильное значение рН будет надолго обеспечено, если вы будете придерживаться инструкций по применению тех или иных препаратов и спецсредств. Нет особого смысла пытаться подкислить жесткую воду, так как содержащиеся в ней минеральные вещества просто вернут значение рН обратно к нейтральному или щелочному, после чего будут требоваться все новые дозы химического средства.

Подкисление добавляемой воды можно производить ортофосфорной кислотой, а еще лучше фильтратом. Для подкисления из кислот пригодна только ортофосфорная кислота, и то только в растворе. Сначала концентрированную кислоту разбавляют водой (добавляя кислоту к воде, а не наоборот), а затем по каплям вносят в аквариум. Понижают рН, внося по каплям 10% ортофосфорную кислоту и постоянно измеряя и контролируя рН. Кислота не оказывает вредного воздействия на рыб. Изменение рН в аквариуме производят постепенно, не более чем на 0,3 в сутки. А, как известно из практики эта кислота сохраняет рН на уровне около 6,5, естественно в зависимости от того, сколько Вы использовали кислоты.

Единственное преимущество ортофосфорной кислоты — то, что при низком получаемом уровне рН, вода будет несколько лучше буферизированной. К огромному несчастью, использование ортофосфорной кислоты имеет побочный эффект — подъем уровня фосфатов в аквариуме. А как мы знаем из практики, фосфаты в воде стимулируют рост простейших водорослей.

Ещё один способ уменьшения рН — это использование химически чистой соляной кислоты. Соляная кислота (НСl), дает в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Обратите внимание, что точное количество кислоты зависит от буферной емкости воды. Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько НСl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0,2-0,3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды.

При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять кислоту в воду,  а не воду в кислоту. Точное количество кислоты, добавляемой в воду, будет всегда зависеть от буферной ёмкости воды. Попросту Вы добавляете кислоту до тех границ, когда будет исчерпан весь буфер воды. Как только Вы этого добьётесь, то впоследствии уменьшать рН будет легко. Только помните, что вода с низкой рН имеет меньшую буферную емкость, чем вода с повышенной рН. Подготовленная вода должна постоять под продувкой 1-2 дня, чтобы установился нормальный газовый состав (обессоливание воды его резко нарушает).

Торфирование воды: Торф содержит гуминовую кислоту, смолы, воск, соли. Понижает и стабилизирует рН, при одновременном снижении жесткости воды. Способствует росту растений, особенно образованию корней. Препятствует сильному размножению водорослей, грибов и бактерий. Избыточное торфирование воды может быть вредным, т.к. в нем содержится много дубильных веществ. Подкислять воду ниже рН 6,0 не следует, т.к. большое количество гуминовых кислот вредно действует на население аквариума. Для фильтров торф выпускают гранулированный и волокнистый.

Для рыб тропических мягких вод целесообразно применение активного черного торфа в гранулах, который стабилизирует показатель рН и обогащает воду ценными гуминовыми кислотами. При закладке торфа в фильтр (внешний или внутренний) надо 1 литр торфа на 100 литров воды, при этом нельзя его уплотнять, т.к. он плохо проницаем для воды. Торф в фильтре надо использовать в капроновых мешочках. Во время фильтрации регулярно проверяют рН и КН.

Другим способом является добавление торфа (насыпанного в мешочек) в емкость, где отстаивается вода. Для подкисления воды торф кипятят в дисцилированной воде (5 гр торфа на 1 л) в течение 20-30 минут, пока она не приобретет темный коричневый цвет, а затем тщательно фильтруют от взвесей. Экстракт вливают в воду небольшими порциями и проверяют рН. Можно использовать раствор торфа, который приготовлен методом настоя. Отвар торфа готовят следующим образом. В эмалированной посуде вываривают несколько кусков торфа и, остудив, процеживают отвар через вату 2-3 раза. Настой готовят так же, как отвар, но торф не вываривают, а настаивают.

На каждые 100 литров воды нужно вносить 0,5-1 литр отвара или настоя. Чтобы наш местный торф по качеству был ближе к тропическому, некоторые аквариумисты добавляют несколько зерен кофе, щепотку чая, лист эвкалипта, а также ольховые шишки и дубовую кору. Отвар или настой добавляют в воду до тех пор, пока она не приобретет светло — янтарный оттенок. Концентрированного отвара надо вносить совсем немного, а слабого, жидкого — соответственно больше. Пригодность торфа проверяют следующим образом — размягчают его в небольшом количестве дисцилированной воды и через 10-20 часов проверяют значение рН, которое должно быть менее 7,0. Затем воду аэрируют, и если значение рН увеличится, то такой торф не пригоден.

Казалось бы, наиболее естественный выход — купить готовые жидкие экстракты в магазине для садоводов или аптеке. Но что за жидкость вам всучат, сказать сложно. В отличие от продуктов питания, состав таких растворов производитель на этикетке обозначать не обязан. А что, если в этот торф для повышения урожая добавили фосфор, серу, еще какую-нибудь нужную сельскохозяйственным культурам, но смертельную для обитателей аквариума химию? А может, это вовсе и не торф? Напрашивается логичный совет: покупать все «необходимые» добавки можно только в зоомагазинах.

О, если бы все было так просто! Возьмем, к примеру, фирменные экстракты торфа. Действительно, жидкость имеет темно-коричневый цвет и окрашивает воду. Но теоретически торф воду должен еще и подкислять, причем весьма чувствительно. Так вот — во всех проверенных фирменных флаконах с торфяной водой, находится почти нейтральная жидкость, ее рН лишь чуть ниже 7. Так что хоть весь флакон в аквариум вылей, кислей вода не станет. Не исключено, что в этих растворах используется просто какой-то безвредный краситель.

Лекарственное растительное сырьё, содержащее дубильные вещества используют для приготовления лекарственных средств, обладающих вяжущими и противовоспалительными свойствами. Вяжущее действие связано со способностью дубильных веществ вызывать связывание белков с образованием плотных альбуминатов. При нанесении на слизистые оболочки или раневую поверхность они вызывают частичное свертывание белков слизи или раневого экссудата и приводят к образованию пленки, защищающей от раздражения чувствительные нервные окончания подлежащих тканей. Действие этих средств обусловлено вяжущим действием, бактерицидной активностью фракции дубильных веществ. дубильные вещества в составе отвара блокируют протоплазму патогенных микроорганизмов, предотвращают воспаления, инактивируют токсичные белки и другие токсины.

Фармакопейные виды лекарственного растительного сырья, содержащие дубильные вещества, поступают в измельчённом и фасованном виде в аптеки и предназначаются для приготовления отваров в домашних условиях. Виды лекарственного  растительного сырья, содержащие гидролизуемые  дубильные вещества:

Галлы турецкие (Gallae turticae) с листьев малоазиатского вида дуба лузитанского (Queгcus lusitanica), твёрдые сферической формы сине-зеленого цвета, на поперечной срезе видны три слоя (внешний богатый танинами, средней с многочисленными склереидами и внутренний с запасными веществами); содержат 5о-7о% галотанина, состоящего из пентагалоилглюкозы, свободную галловую и эллаговую кислоты, глюкозу, смолы, оксалат кальция. Галлы с других видов дуба танинов содержат меньше —10-20%.

Галлы китайские (Gallae chinensis) с листьев распространённого в Китае растения сумаха полуокрыленного (Юшз semialata) продолговатые по форме, светло-коричневого цвета, содержат до 80% галотанина.

Галлы фистпашковые (бузгунча) с листьев распространённого в Центральной Азии вида фисташка обыкновенная (Pistacia vега) грушевидной формы, розового или желтого цвета, содержат до 45% галотанина.

Кора дуба — Cortex Quercus. Производящими растениями являются дуб черешчатый (обыкновенный) — Quercus гоbur и дуб Quercus petraea. Кора, собранная в соответстствии с Инструкцией по сбору и сушке, содержит 8-20% дубильных веществ, состоящих из смеси конденсированных танинов и галотанинов с преобладанием первых. Применяется в отваре.

Листья грецкого ореха, также используются незрелые плоды и перикарпий плодов. Производящее растение Juglans regia. Содержат 5-9% танина, с преобладанием эллаготанинов и флавоноловые гликозиды кверцетина и кемпферола, фенолокислоты, эфирное масло. Препараты обладают противовоспалительным и тонизирующим действием. Листья собирают в июне, когда они имеют бальзамический аромат, отщипывая дольки сложного, непарноперистого листа от центрального черешка. Сушат на солнце быстро, разложив листья тонким слоем. Используют как ранозаживляющее лекарственное средство.

Соплодия ольхи Alni fructus— ольха клейкая, Alnus glutinosa — ольха чёрная, A1nus incana — ольха серая (белая). Соплодия ольхи, собранные зимой, содержат от 10 до 30% дубильных веществ, около 3% суммы которых составляют галлотанины; галловую кислоту, эллаговую кислоту, тритерпеноиды, флавоноиды. Применяется отвар соплодий. Быстрый и устойчивый эффект лечения обеспечивает природное сочетание танина, тритерпеновых соединений и кверцетина в соплодияк ольхи.

Кровохлёбка лекарственная (корневища и корни) — Sanquisorba officinalis. Содержит до 39% дубильных веществ с преобладанием галлотанинов.

Листья земляники — Fгagaria vesca. Содержат до 10% дубильных веществ, флавоноиды.

Катеху — водный сухой экстракт из древесины Acacia catechu в Тропической Азии, культивируется в Индии и Пакестане. До 40% конденсированных дубильных веществ, 10% свободных мономеров катехины и эпикатекины, около 20% слизей, а также флавоноиды. Применяется в настойке.

Гамбир катпеху — водный сукой экстракт из побегов и молодых листьев Uncaria gambir, которое разводят в Индии, на Цейлоне, Суматре, в Бирме. Экстракт содержит до 40% конденсированных дубильных веществ и 50% свободных мономеров катехинов.

Корни ратании — Кгаmега triandra. Полукустарник высотой до 1 м, произрастает в Перу, Боливии, Эквадоре, Чили и Бразилии. Содержат до 20% дубильных веществ с преобладанием катехиновьпг танинов. Применяется в настойке.

Все эти вещества применяют в отварах или настойках. Разбавляют в банке в соотношении 1:5 и в небольших количествах вливают в воду аквариума. Хранить отвар можно лишь в течение двух суток. Потом содержащаяся в нем органика начинает терять свои лечебные свойства, разлагаться и загрязнять воду.

Если заранее известно, что в очень жесткую воду придется принимать рыбу из очень мягкой воды, то лучше всего эту жесткую воду хоть немного смягчить. Для чего можно разбавить ее дистиллированной водой или водой, обессоленной с помощью системы обратного осмоса. Можно воспользоваться ионообменной смолой для смягчения воды. Кроме того, можно просто вскипятить воду. Воду кипятят в достаточно ёмкой посуде, потом дают ей остыть до комнатной температуры и аккуратно шлангом сливают верхние 3о% объема. Затем при постоянной аэрации с помощью средств типа рН-Минус добиваются нужного значения рН.

Если в мягкую кислую воду надо принять рыбу, приехавшую в жесткой щелочной воде, то поднять рН можно с помощью рН-Плюс или обыкновенной пищевой соды, жесткость — с помощью средства gН-Плюс, хлористого кальция и сернокислого магния. 10% раствор хлористого кальция и сернокислый магний можно купить в аптеке. Последний есть смысл вносить только при работе с танганьскими циклидами. Подавляющее большинство других рыб удовлетворится одним хлористым кальцием. В чайной ложке помещается около 4 граммов гранул кальция хлорида. Этого количества хватает, чтобы поднять жесткость 100 литров воды примерно на 2°dН. А 10% раствора хлористого кальция для этого потребуется 40 мл.

Повысить рН воды, т.е. сделать ее более щелочной, можно добавив в нее питьевой соды (5-10 г/100 л). Ощелачивание мягкой и очень мягкой воды не дает стойкого результата. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 литров воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Соду нужно растворить в отдельном сосуде, а затем добавлять в аквариум.

Но лучше добавлять щелочную водопроводную воду, тогда в воду попадает много природных гуминовых кислот, и изменения рН происходят не так резко. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. В магазинах кимреактивов продаются дигидроортофосфаты калия или натрия, которыми подкисляют воду, разбавляя по 25-50 граммов на 100 литров. При этом в фильтр надо вставить прослойку торфа. В аквариумах, где часть воды регулярно заменяют, рН обычно больше 7, и подщелачивания не требуется.

И самый последний, тонкий момент. Это приобретение и адаптация рыб к имеющимся условиям. Сначала запомним еще одно простое и важное правило: любая рыба гораздо легче адаптируется при переходе из более жесткой и щелочной воды в более мягкую и кислую, чем наоборот. Без всяких проблем можно в течение 20-30 минут перевести рыбу из воды с dН 20° и рН 8,5 на воду, с показателями dН 6-10° и рН 6,5-7,0. Помните, у рыбы, разведенной и долгое время содержащийся в жесткой и щелочной воде иммунитет гораздо выше, чем у рыб, обитающих в кислой и мягкой воде. Обычно при переводе рыб учитывают два важнейших для этого момента параметра: рН, или активную реакцию воды и её температуру. Если разница с водой карантинного аквариума составит не более одной единицы шкалы рН, то особых проблем с переводом рыб не будет.

Совсем другое (и несравненно более сложное) дело перевод рыб из воды в воду с разницей значений рН более чем в 1,5-2 единицы. Он должен занимать не менее 1-2 часов, при этом добавляют новую воду очень небольшими дозами с интервалами в 10 мин или буквально по каплям. В случае ожидаемых существенных перепадов рН правильнее с помощью специальных реактивов (рН-плюс либо рН-минус), заранее выставить подходящие значения активной реакции воды в карантинной емкости и осуществить перевод рыб за те же 25 минут. Уже потом можно будет с помощью дробных подмен воды постепенно в течение нескольких суток добиться желаемого уровня рН.

При этом надо очень внимательно наблюдать за поведением рыб. Если они сжали плавники, легли на бок и проявили прочие признаки стресса — подмену воды надо срочно остановить. Если все процедуры прошли успешно, и самочувствие рыбок не ухудшилось — выпускаем их в карантинный аквариум. Для начинающего аквариумиста процесс адаптации должен быть выполнен для любой новой рыбы, безо всяких исключений.

Сообщение рН воды в аквариуме. Способы корректировки показателя появились сначала на Любимцы городских квартир.

Вода — это универсальный растворитель на нашей планете, вся жизнь зависит от воды и большей частью из нее и состоит. Вода растворяет в том или ином виде все существующие химические элементы, в том числе и газы. Возможность существования в воде рыб и растений очень сильно зависит от ее состава — не только оттого, что в ней содержится, но и в каких пропорциях. Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Пресная или соленая вода из естественных водоемов содержит определенное количество ионов кальция и также ионы магния.

Содержание в воде кальция и магния обуславливают жесткость воды. Кальций и магний — одни из наиболее активных регуляторов химических процессов в природе, а жесткость является, пожалуй, самым важным показателем качества воды, с какой бы целью ни применялась — для питья, для отопления или содержания рыб. В зависимости от сезона, погоды, грунтов и почв, через которые проходит осадочные и подземные воды, их gH уменьшается или увеличивается.

Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости. Например, проходя через известняк, вода минерализуется и становится жесткой. Напротив, просачиваясь через торф, вода смягчается — ее общая жесткость уменьшается. При незначительном их содержании воду называют мягкой, при большом количестве — жесткой. Кроме такого деления, различают также кальциевую и магниевую составляющие. Эти элементы очень близки по свойствам, хотя незначительно отличаются. Так, растворимость магниевых солей обычно хуже, а их избыток придает воде горьковатый вкус.

Различают следующие виды жесткости:

• Общая жесткость. Определяется суммарной концентрацией ионов кальция и магния. Представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости.
• Карбонатная (постоянная, сульфатная) жесткость. Обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов и карбонатов (при рН> 8,3) кальция и магния. Данный тип жесткости почти полностью устраняется при кипячении воды и поэтому называется временной жесткостью. При нагреве воды гидрокарбонаты распадаются с образованием угольной кислоты и выпадением в осадок карбоната кальция и гидроксида магния.

Некарбонатная (постоянная) жесткость. Обусловлена присутствием кальциевых и магниевых солей сильных кислот (серной, азотной, соляной) и при кипячении не устраняется (постоянная жесткость).

Карбонатная состоит из разлагающихся при кипячении гидрокарбонатов кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты распадаются, образуя осадок солей, и карбонатная жесткость уменьшается. Поэтому карбонатную называют еще временной жесткостью. Карбонатная, как правило, меньше, чем общая жесткость. Жесткость, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной — образуется такими веществами, как сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты и ее значение нельзя уменьшить, прокипятив воду.

Общая жесткость — это сумма временной и постоянной жесткости, это сумма всех растворенных ионов щелочноземельных металлов. С изменением или устранением временной жесткости снижается и общая жесткость воды. Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды. Особенно резко колеблется жесткость воды при ее «цветении». Большие колебания временной и общей жесткости могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей аквариума. В действующем аквариуме вода постепенно смягчается, т.к. кальций усваивается рыбами и растениями. Поэтому старая вода бывает мягкой. В заросшем аквариуме и при сильном освещении, жесткость может, изменятся в течение суток. Днем она будет уменьшаться, а ночью увеличиваться. Это особенно опасно для аквариумов, в которых развились зеленые водоросли.

Общая жесткость измеряется в gH (General hardness) — это значение показывает суммарное количество в воде ионов щелочноземельных металлов, таких как кальция, магния, стронция, бериллия и бария. Физиологическое значение этик элементов для пресноводных рыб чрезвычайно велико, но потребляют они эти элементы не из воды, а из корма. Строго говоря, в подавляющем большинстве случаев этот параметр рыбам совершенно не важен. Опасны для них только экстремальные значения. Так, в воде со значением gH близким к нулю вообще ничего живое жить не будет. А при очень больших показателях, превышающих 35-50° GН, в действие вступают уже другие факторы, здесь пресноводная аквариумистика кончается, и начинается зона действия законов природы для солоноватых вод.

Тут уже начинают сказываться различные осмотические явления, далеко не каждая пресноводная рыба выживет в таких условиях. Во всех же остальных случаях большинство рыб легко адаптируются к любым разумным значениям общей жесткости. Для содержания любых рыб в подавляющем большинстве случаев общая жесткость не должна аквариумистов интересовать вообще. Разве что один единственный раз, чтобы убедиться, что ваша вода не имеет экстремальных отклонений.

рН и kН взаимосвязаны между собой, связь же этих параметров очень проста. Чем выше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение kH, тем выше, а самое главное, стабильнее, значение рН, т.к. он является прекрасным буфером воды. Обратите внимание на слово «стабильнее». В данном контексте оно означает, что вода с высокой, более 12 градусов карбонатной жесткостью, имеет щелочную реакцию. Вода средней жесткости (6-12 градусов) скорее всего, будет близка к нейтральной реакции (рН —7,0), а вот вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов kН, по большому счету может быть какой угодно, но, скорее всего, будет кислой. Более низкие значения повышают вероятность обвала кислотности.

Каждому аквариумисту должна быть известна, по крайне мере, жесткость воды в его домашнем водопроводе. А как узнать иначе, подходящую ли воду он наливает в аквариум для своих питомцев? В литературе по аквариумистике чаще всего при указании жесткости используют «немецкие градусы жесткости», обозначая их ан (реже dGH — deutsche Gesamtharte). Специализированные магазины предлагают принадлежности, реактивы и приборы, с помощью которых можно определить свойства воды в домашних условиях. В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-12°. Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить.

Вообще-то, большинство рыб и растений способны благополучно приспосабливаться к изменяющимся условиям, в том числе и к непривычной жёсткости (или, наоборот, мягкости) воды. Умение различать такие параметры воды, как жесткость и мягкость, необходимо в том случае, если вам придется иметь дело с каким-нибудь «трудным» видом рыб, предъявляющим высокие требования к окружающей среде. Но размножение рыбы в условиях неподходящей жёсткости весьма затруднительно, а иногда и совершенно невозможно. При выборе рыб и растений для вашего аквариума вы обязаны учитывать ик требования к жесткости воды.

Например, совершенно недопустимо сажать вместе цихлид из африканских озер Малави и Танганьика, которым нужна жесткая вода, и рыб из бассейна реки Амазонки, которым нужна мягкая вода. Вам необходимо заранее определиться со своими пристрастиями и решить, какая жесткость воды будет в вашем аквариуме и соответственно, какие рыбы будут у вас жить.

Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесгкую, хотя есть и исключения. Так, мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8-1,2°дН, а в аквариумах погибают при жесткости 4-5°. Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20-30°. Поскольку развитие растений в очень мягкой воде попросту невозможно, для большинства аквариумистов вопрос об этом типе воды не возникает вне зависимости от того, можно его воспроизвести или нет. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки — этим животным недостает кальция.

Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде. В наших кранах в среднем течет вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться — благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год — они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается «нетребовательных» рыб и растений — если же Вы хотите завести требовательные к мягкой воде живые организмы, то Вам придется смягчать воду. Большинство аквариумных рыб, содержащихся в аквариуме, нормально живут при 3-15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15° dH, харациниды предпочитают 3-6° dH, цихлиды озера Малави — 14-20° dH. Некоторые бычки из рек Азии в мягкой воде очень быстро погибают.

Жесткость аквариумной воды

Вода — одно из самых необычных на земле химических соединений со сложными свойствами. Аквариумистам нужно знать, уметь определять и регулировать некоторые из них, потому что от температуры, активной реакции, жесткости, солености воды, концентрации растворенных в ней газов и отходов жизнедеятельности гидробионтов зависят здоровье и жизнь обитателей аквариума. Вода содержит вещества, придающие ей такие свойства как, цвет, прозрачность, запах, а также значения жесткости ан и водородного показателя рН.

Жесткость является одним из важнейших параметров пресной воды, от которой зависит возможность содержания и разведение в ней рыб и культивировании растений. Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Пресная или соленая вода из естественных водоемов содержит определенное количество ионов кальция и также ионы магния. Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Причем безразлично, в каких соединениях эти вещества находятся.

Количество кальция и магния зависит от типа окружающих водоем грунтов и почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток, их ан уменьшается или увеличивается. Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости. Например, проходя через известняк, вода минерализуется и становится жесткой. Напротив, просачиваясь через торф, вода смягчается — ее общая жесткость уменьшается. При незначительном их содержании воду называют мягкой, при большом количестве — жесткой. С изменением или устранением временной жесткости снижается и общая жесткость воды. Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды.

Результаты определения жесткости обычно выражают в немецких градусах dH и КН. В естественных условиях ионы кальция, магния и других щелочноземельных металлов, обуславливающих жесткость, поступают в воду в результате взаимодействия растворенного диоксида углерода с карбонатными минералами и других процессов растворения и химического выветривания горных пород. Жесткость воды колеблется в широких пределах. Большие колебания временной и общей жесткости могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей аквариума. Обычно преобладает жесткость, обусловленная ионами кальция (до 70%); однако в отдельных случаях магниевая жесткость может достигать 50-60%. В Танганьике преобладает магниевая жесткость, поэтому иногда заводчики практикуют добавление в воду сульфата магния.

В действующем аквариуме вода постепенно смягчается, т.к. кальций усваивается рыбами, беспозвоночными и растениями. Поэтому старая вода бывает мягкой. В заросшем аквариуме и при сильном освещении, жесткость может, изменятся в течение суток. Днем она будет уменьшаться, а ночью увеличиваться. Это особенно опасно для аквариумов, в которых развились зеленые водоросли. В зависимости от свойств вода способствует развитию жизненных процессов или тормозит их. Для аквариума пригодна чистая, прозрачная, содержащая все необходимые для растений микроэлементы водопроводная вода с ан 5-20°, КН 2-15° градусов, рН 6,5-7,5.

Общая жесткость измеряется в dH — это значение показывает суммарное количество в воде ионов щелочноземельных металлов, таких как кальция, магния, стронция, бериллия и бария. Физиологическое значение этих элементов для пресноводных рыб чрезвычайно велико, но потребляют они эти элементы не из воды, а из корма. Строго говоря, в подавляющем большинстве случаев этот параметр рыбам совершенно не важен. Опасны для них только экстремальные значения.

Так, в воде со значением ан близким к нулю вообще ничего живое жить не будет. А при очень больших показателях, превышающих 35-50°dН, в действие вступают уже другие факторы, здесь пресноводная аквариумистика кончается, и начинается зона действия законов природы для солоноватых вод. Тут уже начинают сказываться различные осмотические явления, далеко не каждая пресноводная рыба выживет в таких условиях. Во всех же остальных случаях большинство рыб легко адаптируются к любым разумным значениям общей жесткости.

Обратите внимание: ан, КН и рН формируют Бермудский треугольник химии воды. Хотя эти три параметра различны, они все взаимодействуют друг с другом в разной степени, делая трудным изменение одного параметра без изменения других. Это — одна из причин, по которой начинающим аквариумистам не советуют заниматься изменением параметров воды, если это не абсолютно необходимо. Как пример, жесткая вода, часто становится из-за известняка. Известняк содержит карбонат кальция, который когда растворяется в воде, увеличивает, и dH (от кальция) и КН (от карбоната). Увеличение КН также обычно увеличивает рН. Как следствие КН действует подобно губке, поглощая кислоту из воды и увеличивая рН.

Жесткость — важный параметр для аквариумиста, однако стоит особо отметить, что она определяется только количеством некоторых растворенных минеральных веществ. Есть и другие вещества, вносящие вклад в общее содержание минеральных веществ, но не влияющие на жесткость воды, и которую можно измерить с помощью специальных тестов. Вода, содержащая малое количество таких солей или вообще не содержащая ик, называется мягкой. На основании того же самого критерия можно сказать, что, хотя вода, очищенная от минеральных веществ (то есть с минимальным их содержанием), является мягкой, такая вода не обязательно должна быть абсолютно лишена минеральных веществ. Очень важно помнить об этом, так как некоторые методы смягчения воды не снижают содержания минеральных веществ, а просто превращают соли, делающие воду жесткой, в другие соли, не влияющие на жесткость.

В целом, жесткость поверхностных вод, как правило, меньше жесткости вод подземных. Жесткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям, достигая обычно наибольшего значения в конце зимы и наименьшего в период половодья, когда обильно разбавляется мягкой дождевой и талой водой. Морская и океанская вода имеют очень высокую жесткость. Жесткость воды колеблется в широких пределах и существует множество типов классификаций воды по степени ее жесткости.

Шкала жесткости воды

Очень мягкая –– 0 — 4° до 1,5 мг к экв/л — 0 — 70 ррm

Мягкая –– 5 — 8° —1,5 — 4 мг х экв/л — 70 —140 ррm

Средней жесткости –– 9 — 12° — 4 — 8 мг х экв/л —140 — 210 ррm

Жесткая ––13 — 22° — 8 —12 мг х экв/л — 210 — З2о ррm

Очень жесткая — 23 — 34° выше 12 мг х экв/л — 320 — 530 ррm

Жесткость воды определяется в немецких (русских) градусах. Коммунальные хозяйства измеряют жесткость воды в миллиграмм / эквивалентах ионов кальция и магния на литр воды (мг. к экв/л.). Один немецкий градус соответствует 0,36 мг х экв/л. Чтобы перевести в немецкие градусы необходимо жесткость воды в мг х экв/л. разделить на 0,36. Так жесткость в 5 мг х экв/л. равна 14 немецким градусам (5 : 0,36 = 14). Перерасчет жесткости воды в немецкие градусы в градусы других государств:

а)1 американский градус надо умножить на 1,04.

б)1 английский градус надо умножить на 1,25.

в)1 французский градус надо умножить на 1,79.

Жесткость воды имеет два различных измерения. Термин ан означает градусы жесткости, в то время как ррm означает часть на миллион, который является грубо эквивалентом mg/L. 1 градус dH равняется 17,8 ррm СаСO₃. Большинство тестовых наборов показывают жесткость в градусах СаСO₃. и это означает, что жесткость эквивалентна количеству СаСO₃ в воде, но это не значит, что фактически такое количество СаСO₃ содержится в воде.

Имейте в виду, что когда о рыбе говорят «она предпочитает жёсткую (мягкую) воду», то речь идёт именно об общей жёсткости (dН) (а не КН). Не нужно путать с карбонатной временной жёсткостью КН. Нужно сказать, что ан не влияет на уровень рН воды, хотя «жёсткая» вода, как правило, более щелочная в силу того, что общая жёсткость связана с карбонатной жёсткостью КН. Неподходящая жёсткость воды негативно влияет на усвоение питательных веществ через мембрану клеток и выведение продуктов распада, может повлиять на оплодотворение икры, функционирование внутренних органов рыбы, таких как почки и на рост животных.

Прежде чем обустраивать аквариум, желательно узнать хотя бы приблизительную жесткость и активную реакцию воды в водопроводе, а затем посоветоваться со специалистом: он подскажет, какие рыбы и растения вам подойдут. Каждому аквариумисту должна быть известна, по крайне мере, жесткость воды в его домашнем водопроводе. А как узнать, подходящую ли воду он наливает в аквариум для своих питомцев? Специализированные магазины предлагают принадлежности, реактивы и приборы, с помощью которых можно определить свойства воды в домашних условиях. В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-12°.

Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить. Наборы для измерения жесткости воды можно приобрести в зоомагазинах. Их можно использовать как для проверки воды, поступающей из водопровода, так и аквариумной воды (например, чтобы определить, влияют ли на жесткость воды элементы оформления аквариума). В большинстве случаев люди могут узнать, какая вода течет у них из крана — жесткая или мягкая — по эффектам, производимым ею в доме. В жесткой воде для получения пены требуется большее количество мыла, чем в мягкой, а кроме того, жесткая вода вызывает образование налета на внутренней поверхности деталей водопровода и металлических чайников. Этот налет в основном представляет собой карбонат кальция (СаСО₃).

Не взирая на «общественное мнение», бытующее в вашей местности относительно основных параметров воды, при первой же возможности постарайтесь определить все сами, или попробуйте получить информацию на местной водопроводной станции. Водопроводная вода порой имеет жесткость выше 8 градусов dH. Для создании мягководных

биосистем такая вода не годится, и она нуждается в коррекции. Очень часто помогает в этом вымоченная древесина. Помещенные в аквариум коряги сдвигают рН ненамного, но иногда этого достаточно.

При подборе рыб для аквариума нужно, прежде всего, разбить их на группы, требующих сходных условий содержания. Этими условиями являются: температура, значения жесткости и рН воды. Аквариумная практика установила, что большинство пресноводных рыб обладают значительной приспособляемостью, т.е. очень хорошо привыкают к изменяющемуся составу воды. Это свойство необходимо в природе, т.к. качество воды может быть различным. Для этой цели мы распределим значения температуры и жесткости на три группы:

• Температура: 1). Ниже чем 22°С; 2). 22-26°С; 3). Выше чем 26°С.
• Жесткость: 1). Мягче чем 80; 2). 8-12°; 3). Жёстче чем 12°.
• Значения рН достаточно распределить на две группы: 1). Кислая вода (< 7). 2). Щелочная вода > 7).

Если Вы хотите какими-то видами рыб населить аквариум, то сначала сделайте такую таблицу и посмотрите, соответствуют ли друг другу их жизненные условия. Значения табличных параметров для конкретного вида рыб Вы можете взять из хорошей книги по аквариумистике. Начинающему аквариумисту не следует спешить заполнить свой аквариум до предела. Приобретая рыб не спеша, постепенно, легче решить вопрос, какая рыба для вашего аквариума лучше. Не следует пытаться совместить несовместимое, например, содержать в одном аквариуме холодноводных и тепловодных рыб или таких, которым требуется различный состав воды: одним — «старая», кислая, мягкая вода, другим — регулярно подмениваемая, свежая, щелочная, жесткая.

Сообщение Жесткость аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Поскольку данный процесс длится со времен образования Земли, большинство солей уже давно вымыто из почвы и вода, достигая рек, приобретает жесткость всего около 2° dН. Во многих водоемах экваториальных дождевых лесов этот показатель и того меньше — практически 0° dН. Иначе дело обстоит в реках, питающихся подземными источниками. В этом случае дождевая вода, проходя сквозь грунт, может встретить на своем пути известняки и вымыть из них соединения кальция, увеличив свою жесткость до 5-12° dН.

Жесткость воды оказывает большое влияние на физиологическое состояние рыб. Учитывая, что жесткость оказывает заметное влияние даже на стенки железных труб, несложно сделать следующий вывод: животные и растения, находящиеся в воде всю свою жизнь, также подвержены подобному воздействию, и если взрослая особь еще способна выжить в условиях, отличных от ее природной среды обитания, то икра, молоки и мальки нуждаются в строго определенных показателях жесткости. Одним видам рыб необходима мягкая вода, другим — средней жесткости или даже жесткая.

Для содержания в аквариумах наиболее распространенных видов рыб вполне подходит вода средней жесткости, несмотря на то, что природная среда обитания этих особей – водоемы с очень мягкой водой. Объяснить это можно чрезвычайно развитой способностью некоторых видов к адаптации, а также результатом отбора, ведь за годы разведения аквариумных рыб в неволе из каждого поколения выживали лишь особи, наилучшим образом приспособившиеся к водопроводной воде. Сегодня это настоящие домашние животные, способные существовать в таких условиях, которые были бы губительны для их диких предков.

Следует учитывать, что при пересадке рыб из старой воды в свежую, и наоборот они резко реагируют на изменение ее жесткости – наблюдаются скачкообразные движения, судороги, выпрыгивание из воды и нередко гибель рыб. Вообще-то, большинство рыб и растений способны благополучно приспосабливаться к изменяющимся условиям, в тот числе и к непривычной жёсткости (или, наоборот, мягкости) воды. Умение различать такие параметры воды, как жесткость и мягкость, необходимо в том случае, если вам придется иметь дело с каким-нибудь «трудным» видом рыб, предъявляющим высокие требования к окружающей среде.

В качестве примера можно привести особые виды рыб, водящиеся в некоторых реках бассейна Амазонки, где вода на удивление мягкая и почти не содержит минеральных веществ. Если же вы держите неприхотливых рыб, то в этом случае обычно достаточно учитывать только жесткость воды. Но размножение рыбы в условиях неподходящей жёсткости весьма затруднительно, а иногда и совершенно невозможно. Например, рыбы из семейства харациновых по-разному относятся к величине этого показателя. Так, неоновые рыбки и филомены нерестятся в очень мягкой воде (0,5-4°), гетерорабдусы и серпасы — в мягкой (4-5°), а такие рыбы, как фонарики и тернеции, могут размножаться как в мягкой, так и в жесткой воде. При выборе рыб и растений для вашего аквариума вы обязаны учитывать их требования к жесткости воды.

Например, совершенно недопустимо сажать вместе цихлид из африканских озер Малави и Танганьика, которым нужна жесткая вода, и рыб из бассейна  реки Амазонки, которым нужна мягкая вода. Вам необходимо заранее определиться со своими пристрастиями и решить, какая жесткость воды будет в вашем аквариуме и соответственно, какие рыбы будут у вас жить. Если вы сажаете рыбку, предки которой многие миллионы лет были в мягкой воде, в жесткую аквариумную воду, то она может прожить какое-то время. Но при этом в ее почечных канальцах откладывается фосфат кальция, образует там кристаллы, рыбка слабеет и погибает.

Если же вы сажаете рыбок из районов с жесткой водой — например, из озера Малави, в мягкую воду, то у них нарушается водно-солевой баланс и происходит вымывание ионов из организма рыбы в аквариумную воду, где концентрация солей очень мала. Рыбы слабеют, у них снижается эффективность иммунной защиты, и они погибают. Сама рыбка будет бороться за свою жизнь до последнего, напрягая все свои ионные каналы, живя с постоянной болью в почках. Не надо мучить животных, только из-за того, что они вам нравятся, и вы хотите любоваться ими у себя дома. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки – этим животным недостает кальция.

В аквариуме с многовидовым составом рыб трудно установить жесткость воды, необходимую для каждого вида в отдельности. Однако жесткость воды в пределах 3-15° можно считать пригодной для содержания большинства аквариумных рыб. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15°dН, харациниды предпочитают 3-6°dН, цихлиды озера Малави — 14-20 dН°.

В озере Танганьика на три четверти соленость озерной воды обуславливается наличием карбонатов. Здесь их в два раза больше, чем в Малави, и в три раза больше, чем в озере Виктория. Для всех цихлид Африканских озер можно считать приемлемыми такие показатели dН 15-25°, КН 5-15°. Любят жесткую воду: малавийцы, танганьикцы, викторианцы, североамериканские цихлиды, а также меченосцы, моллинезии и другие представители пецилиевых. Азиатские этроплюсы и некоторые мадагаскарские цихлиды живут в солоноватой воде при средней жесткости 10-15°dН. Большинство южноамериканских цихлид обитает в бассейнах рек Амазонка и Парагвай, а также на территории Гвианы. Вода там, как правило, мягкая, а ее рН колеблется от очень кислого до щелочного.

Многие виды обитают в водоемах на северо-западе Южной Америки, где вода жесткая и более щелочная. Только этих южноамериканских цихлид можно содержать вместе с Центральноамериканскими, и то не всегда. Радужницы из Австралии предпочитают жесткую или средней жесткости воду со слабощелочной активной реакцией. Лабиринтовых лучше содержать в мягкой воде или воде средней жесткости со слабокислой или нейтральной реакцией рН. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического «равновесия», однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние.

Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесткую, хотя есть и исключения. Так, мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8-1,2°dН, а в аквариумах погибают при жесткости 4-5°dН. Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20-30°dН. Поскольку развитие растений в очень мягкой воде попросту невозможно, для большинства аквариумистов вопрос об этом типе воды не возникает вне зависимости от того, можно его воспроизвести или нет. Уменьшение количества карбонатов в воде ведет к снижению ее жесткости и называется биогенным умягчением воды. Оно тем выше, чем лучше освещены в аквариуме растения. Так как от карбонатной, временной жесткости, зависит общая, растения вызывают ее колебания в течение суток.

При плохом освещении, а также ночью часть соли СаСO₃ вновь переходит в состояние ионного раствора. В мягкой воде соль СаСO₃ вступает в реакцию с углекислым газом и существенно изменяет показатель рН. Углекислый газ, растворенный в воде, активно взаимодействует с водой, образуя угольную кислоту, а из нее получаются ионы бикарбоната, они диссоциируют и дают ионы карбоната, причем на всех этапах этой сложной реакции вода обогащается ионами водорода.

В жесткой воде кальций и магний выступают буфером, тормозящим эти сдвиги, поэтому в городах, где водопроводная вода мягкая и временная, или карбонатная, жесткость невысока, ночью могут происходить заморы в аквариуме — гибель рыб и других, реагирующих на сдвиги рН животных. Часто криптокорины испытывают физиологический шок и сбрасывают листья. Там же, где вода имеет жесткость выше 6°dН, таких неприятностей можно не опасаться. По этой же причине криптокорины, лагенандры и ряд апоногетонов лучше культивировать в воде с жесткостью 6-8°dН.

Известно, что вода в Великих Африканских озерах слабощелочная — рН 7,6-9,0. Такие же условия желательно создавать и в аквариуме. Однако в справочниках по водным растениям обычно указывается, что рН 7,5 является, чуть ли не верхним пределом активной реакции для ик нормального роста. При более высоких значениях рН очень трудно обеспечить достаточный уровень содержания углекислого газа в воде необходимый для ассимиляции и роста водной растительности. Согласно этому становилось понятным, что малавийская вода не очень-то подходит водным растениям — значит нужно приучать рыб? — Совсем нет.

Опыт выращивания водных растений в артезианской воде говорит о том, что проще приучить к такому гидрохимическому режиму как раз растения. В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из карбонатных веществ. Происходит этот процесс в виде сложной химической реакции, в ходе которой образуется соль кальция СаСO₃, выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые таким путем получают углекислый газ – элодеи, рдесты, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью).

Сообщение Влияние жесткости аквариумной воды на жителей аквариума появились сначала на Любимцы городских квартир.

Аквариумная вода может стать более жесткой, если при оформлении используются известняки и другие декоративные элементы, содержащие соответствующие растворимые минеральные соли. Но избавиться от вымывания кальция из кораллов, известняков и раковин не удастся, так что вода в аквариуме с такими материалами неизбежно будет жесткой, и обитателей нужно подбирать исходя из этой особенности.

Если же в вашем аквариуме будут обитать виды, предпочитающие мягкую воду, то перечисленные элементы декора вам не подходят. Многим рыбам и растениям требуется исключительно мягкая вода. Ради них придется удалить из грунта все элементы, повышающие ее жесткость и содержащие известь, а известь даже в малом количестве влияет на свойства воды. Она является средством для увеличения жесткости воды и ее подщелачивания.

Основной грунт аквариума должен соответствовать нескольким условиям. Первое и самое главное условие — он не должен содержать элементов, которые изменяют физико-химические показатели воды. Наиболее показательны в этом плане кораллы и раковины, которые защелачивают воду и повышают её жесткость. Светлый грунт очень часто состоит из пород, которые выделяют в воду карбонаты и бикарбонаты, повышающие жесткость воды и рН. Молочно-белый цвет, да еще в придачу с легкой крошимостью, скорее всего, говорит об избытке известковых включений.

Такой грунт легко расстается со своими карбонатами, серьезно влияя на гидрохимический режим аквариума, главным образом — на жесткость воды, что крайне нежелательно при содержании, скажем, аборигенов южноамериканских биотопов и в то же время благоприятно для эндемиков африканских озер. Нежелательно использовать в качестве грунта мраморную крошку, доломит, известняк и ракушечник, так как растворение входящего в их состав карбоната кальция вызывает увеличение жесткости воды. Мрамор часто содержит большое количество железа, что видно по пятнам ржавчины на поверхности.

Раковины нельзя считать подходящим украшением общего аквариума, поскольку они состоят из карбоната кальция и могут влиять на жесткость воды и рН. Однако некоторым видам рыб (главным образом цихлидам из озера Танганьика, обитающим в раковинах), безусловно, необходимы спиральные раковины, используемые ими в качестве убежищ и мест для нереста. То же относится и к кораллам, от присутствия которых также повышается жесткость и рН. Коралловые песок и гравий для аквариумов с мягководными видами использовать не стоит: они сделают воду жесткой и щелочной.

Запрет на применение мрамора, морского песка, гальки, ракушечника, включающих породы известкового происхождения действителен лишь для мягководнык аквариумов, с кислой и слабокислой средой. Применение грунта с включениями известняковых пород в аквариуме с рыбками, требующими высокой жесткости воды, вполне допустимо. Если в качестве грунта использовать крупнозернистый песок и речную гальку, то вода в аквариуме будет иметь более или менее постоянную жесткость, которая со временем будет постепенно снижаться.

Перед покупкой грунта всегда проверяйте его на пригодность для мягководного аквариума соляной кислотой. Будьте с ней очень осторожны! Если появляются пузырьки, то грунт не пригоден для аквариума, потому что будет повышать жесткость воды и рН. А что если пузырьков не будет? Тест на кислоту зависит от силы кислоты, но также зависит и от поверхности. Грунт должен быть свежим, иначе поверхностный слой будет иметь карбонатный осадок, который пузырится, если его полить кислотой, так что грунт может показать, что непригоден для аквариума, а на самом деле нормальный. Доломит нужно сначала истолочь в порошок, чтобы он среагировал с кислотой. Если есть тест на нитраты, то там, в комплекте должен быть флакон с надписью «contains hydrochloric асid».

Капните пару капель на грунт — если зашипело и запузырилось, то грунт не пригоден, так как будет повышать жесткость воды и рН в аквариуме. Выявить карбонаты можно и по реакции на добавление в грунт нескольких капель уксуса: пузырение, шипение, образование облачка пара говорят об их присутствии. Будьте осторожны при выборе гравия! В нем часто содержится известняк, повышающий жесткость воды, которую вы с таким трудом старались смягчить. Этот же метод используется для проверки предназначенных для аквариума камней.

Камни из доломита, известняка, сланца, мрамора, ракушника, ракушки, кораллы сталактит и некоторые виды туфа используют только в аквариумах с жесткой водой, т.к. они повышают жесткость воды. От этих недостатков избавлены гранит, галечник. Известняк — осадочная порода, состоящая главным образом из карбоната кальция. Некоторые известняки содержат также соли магния. Известняки бывают от мелкозернистых и твердых до крупнозернистых и крошащихся. Они повышают или буферируют жесткость и рН. Камни ракушечник и известняк можно использовать и как укрытие, так и для повышения жесткости воды. Из известняка, ракушечника или отдельных камней в аквариуме строится каменная горка с множеством щелей, пещер и укрытий. Этот материал медленно растворяется, повышая жесткость воды на 2-5°dН.

В воде средней жесткости влияние, известковых пород минимальное, а в очень мягкой воде жесткость повышается заметно. Песчаник, способен повышать жесткость воды и по этим причинам, он совместим не со всеми видами рыб. Но некоторые рыбы наоборот любят жесткую воду и она для них даже полезна, например, для малавийскик цихлид. Туф хорош для рыб, обитающих в каменистых биотопах, но может быть использован (как и все кальцийсодержащие породы) только в аквариумах с жесткой водой.

Но даже если сами по себе карбонаты не страшны для обитателей вашего аквариума, имейте в виду, что известняковые, доломитовые породы в силу своей пористости весьма гигроскопичны — очень шустро впитывают в себя всяческую нечисть и вполне могут превратить чистую до того воду в таблицу Менделеева. К счастью, подавляющее большинство минералов обладают чрезвычайно низкой растворимостью в воде, и их, с точки зрения воздействия на аквариумную воду, можно с уверенностью отнести к категории инертных и безопасных. Крупные рыбы, как правило, менее чувствительны к химизму воды, поэтому даже два-три булыжника известковых пород вряд ли причинят им существенные неудобства, поскольку в 300-500-литровом водоеме вряд ли смогут существенно повлиять на жесткость воды.

Сообщение Влияние грунта, декораций и укрытий на жесткость воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Особенно заметно это снижение ночью, когда растения не поглощают углекислоту. Днем, во время световой фазы фотосинтеза, активность потребления углекислоты растениями заметно возрастает. Значит, ночью рН в аквариуме перемещается по шкале показателей в кислую сторону, а днем — в щелочную. В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из карбонатных веществ. Происходит этот процесс в виде сложной химической реакции, в коде которой образуется соль кальция, выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые таким путем получают углекислый газ — злодеи, рдесты, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью).

КН и рН взаимосвязаны между собой, связь же этих параметров очень проста. Чем выше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение КН, тем выше, а самое главное, стабильнее, значение рН, т.к. он является прекрасным буфером воды. Обратите внимание на слово «стабильнее». В данном контексте оно означает, что вода с высокой, более 22 градусов карбонатной жесткостью, имеет щелочную реакцию. Вода средней жесткости (6-12 градусов) скорее всего, будет близка к нейтральной реакции (рН -7,0), а вот вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов КН, по большому счету может быть какой угодно, но, скорее всего, будет кислой. Более низкие значения повышают вероятность обвала кислотности.

Естественным буфером для сдерживания колебаний водородного показателя являются соли, образующие жесткость воды. Чем больше жесткость воды, тем выше ее буферный запас, дающий устойчивость водородного показателя. Буфером может считаться грунт, имеющий в своем составе много известняка — для поддержания высокой жесткости воды. Также буфером может являться кусок дерева, коряга, которая подкисляет воду и понижает рН. Как правило, жёсткая вода обычно имеет щелочной состав (рН>7) и является хорошим буфером. В то же время мягкая вода (рН<7) — несколько кислее и в качестве буфера не годится. Заметим, что буферизация и щелочность тесно связаны, т.к. фактически, щелочность является буфером, замедляющим изменение рН в воде. Как правило, жёсткая вода обычно имеет щелочной состав (рН более 7) и является хорошим буфером. В то же время мягкая вода (рН ниже 7) — несколько кислее и в качестве буфера не годится.

Есть определённая связь между жёсткостью воды и буферизацией. Но при этом жесткость — это преимущественно продукт ионов кальция и магния, а буферизация обеспечивается ионами бикарбоната (гидрокарбонатом) и карбоната (ионами углекислой соли). Как я уже говорил, жёсткая вода обычно является прекрасным буфером, а мягкая вода таковым, как правило, не является. Впрочем, бывают исключения, когда в зависимости от составляющих микроэлементов в воде, жёсткая вода становится плохим буфером, а мягкая, напротив, хорошо буферизует.

Для того чтобы определить качество и способность вашей местной водопроводной воды к буферизации, воспользуйтесь набором тестов для определения рН и временной карбонатной жесткости КН. Затем вычислите общую жесткость gН. Карбонатная или временная жёсткость показывает способность воды к буферизации или, как её ещё называют, способность воды абсорбировать и нейтрализовать лишние молекулы кислоты без изменения уровня рН.

Вообразите, что буфер воды — это большая губка, и чем больше способность воды буферизовать кислоту, тем больше эта губка. Какая буферизация необходима для вашего аквариума? Чем выше карбонатная жёсткость воды КН (то есть, чем больше наша воображаемая губка-буфер), тем более устойчива вода к любым колебаниям уровня рН. Следовательно, уровень КН воды аквариума должен быть достаточно высоким, чтобы предотвратить скачки рН, которые случаются, время от времени по независящим от нас причинам. Если в вашем аквариуме КН менее 4,5°, то надо бы уделять побольше внимания уровню рН (то есть, периодически измерять его) до тех пор, пока не почувствуете уверенность в его устойчивости.

Кстати сказать, буферизация — это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны не очень. Плюсом можно считать то, что во время азотного круга буфер заботится о постоянстве рН. Минус буферизации в том, что жесткая вода почти всегда является превосходным буфером, и, если вашим рыбам противопоказана повышенная жёсткость, то снижать её бывает довольно трудно при устоявшемся буфере. Если не учитывать буферную емкость воды, то попытки изменить показатель рН в аквариуме обречены на неудачу.

Буферизация зачастую ассоциируется со щёлочностью, но не следует путать такие понятия как щелочность воды и щелочная среда. Щелочность способствует лучшей буферизации, а щелочная среда — это среда, в которой щелочь несколько преобладает над кислотой. При щелочной среде уровень рН — чуть больше нейтрального, то есть, выше 7. Но не более 8. В то время как щёлочность — это состояние воды, где рН более 8 и созданы прекрасные условия для буферизации (стабилизации) рН.

Буферная емкость относится к способности воды сохранить уровень рН устойчивым при добавлении, как кислоты, так и щелочи в воду. Буферная емкость и рН взаимосвязаны друг с другом; хотя можно было бы предположить, что добавление равных частей кислоты и нейтральной воды приведет к изменению рН в сторону кислой воды, но это случается на практике достаточно редко. Если вода имеет достаточный уровень буферизации, то буферная емкость воды может поглощать и нейтрализовать добавленную кислоту, без значительного изменения уровня рН.

Образно говоря, буфер действует подобно большой губке. Так при добавлении кислоты, губка поглощает кислоту и не дает измениться уровню рН. Емкость губки не безгранична, и как только буферная емкость исчерпывается, рН начинает сильно изменяться при дальнейшем добавлении кислоты.

Какой уровень буферизации необходим для аквариума? В большинстве случаев тестовые наборы, предназначенные для измерения буферизации, фактически измеряют КН воды. Чем выше КН, тем более стойкой будет вода к изменению рН. КН воды в аквариуме должна быть достаточно высока, чтобы предотвратить большие колебания рН, в течение некоторого времени. Если КН воды — ниже 4.5°, Вы должны постоянно контролировать уровень рН в аквариуме, для того что бы быть уверенным, что он не изменяется в опасных пределах. Это особенно важно, если Вы не производите регулярных замен воды.

В частности цикл азота, создает тенденцию для уменьшения уровня рН в течение некоторого времени. Насколько точно понизится уровень рН, зависит от количества произведенных нитратов, также как и от жесткости воды. Если рН снижается больше чем на 0,2 пункта в месяц, необходимо позаботиться о повышении жесткости воды, либо более часто производить ее замену. КН воды непосредственно не влияет на рыб, и обычно нет никакой необходимости точно выдерживать фиксированный уровень жесткости для специфических рыб.

Многие рыбы, беспозвоночные и растения нуждаются в определенном значении рН. Сначала запомним еще одно простое и важное правило: любая рыба гораздо легче адаптируется при переходе из более жесткой и щелочной воды в более мягкую и кислую, чем наоборот. Без всяких проблем можно в течение 2о минут перевести рыбу из воды с dН 20° и рН 8,5 на воду, с показателями dН 6-10° и рН 6,5-7,0. Помните, у рыбы, разведенной и долгое время содержащийся в жесткой и щелочной воде иммунитет гораздо выше, чем у рыб, обитающих в кислой и мягкой воде.

Если в вашем аквариуме общая жесткость лежит в пределах 5-18°dН, то рыбы относительно легко перенесут перепад даже в 5-8°dН. Поэтому в большинстве случаев допустимо фактор жесткости воды не учитывать, и многие аквариумисты-любители так и поступают. (К сожалению, многие не делают и измерений рН и температуры, делать которые абсолютно необходимо!). Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко.

Недостаточная аэрация воды, избыток в воде соединений азота и свободной органики в виде остатков корма и выделений рыб (если у вас недостаточная фильтрация и не регулярная подмена воды, а также частый перекорм рыбы), злоупотребление подкормкой водных растений углекислым газом и т.д. Все эти факторы, конечно вредны и в воде со средней или высокой жесткостью. Но в мягкой воде они с неизбежностью приводят к закисанию среды ниже допустимых границ и к гибели рыб.

Для пущей строгости добавим, что также известен процесс биогенного подщелачивания воды. Впрочем, наблюдается он не очень часто, а именно в аквариумах с очень большим количеством водных растений, при дефиците СО₂. Эффект, опять-таки, угрожающе проявляется в мягкой воде и мало заметен в воде жесткой и средней жесткости. В общем, гидрокарбонат кальция играет в воде роль буфера, препятствующего резким изменениям кислотности. Этот факт является для нас, аквариумисгов, очень большим благом.

Аквариумы с низкой карбонатной жёсткостью требуют более частых подмен воды, чтобы контролировать уровень нитратов. Если этого не делать, в аквариуме будет постоянно «скакать» уровень рН. Как и рН, уровень КН возможно регулировать. То есть, уменьшать или повышать буферную способность воды. Как правило, соли, обеспечивающие жесткость воды, одновременно делают ее щелочной. В то же время органические вещества (отходы жизнедеятельности рыб и растений) и растворенная двуокись углерода оказывают на воду окисляющее действие. Нет особого смысла пытаться подкислить жесткую воду, так как содержащиеся в ней минеральные вещества просто вернут значение рН обратно к нейтральному или щелочному, после чего будут требоваться все новые дозы химического средства.

Однако если сначала воду полностью или частично деминерализовать, а предметы декоративного оформления аквариума подобрать так, чтобы они не вызывали увеличения жесткости воды, то окисление можно провести очень просто — для этого нужно использовать торф в качестве фильтрующего средства или экстракт торфа в качестве природного органического подкислителя.

Аналогичным образом рН воды, бедной минеральными веществами, лучше увеличить путем добавления подходящих минеральных солей. Обычно для этого подбирают такие предметы оформления аквариума, в состав которых входит кальций. Если это не приводит к подщелачиванию воды до желаемого уровня, можно использовать гидрокарбонат натрия (пищевую соду) (NаНСО₃).

Дозу следует подбирать экспериментально, растворяя гидрокарбонат маленькими порциями в воде и добавляя маточный раствор в аквариум. Для начала можно взять одну чайную ложку (без верха) на 27 литров воды. Если в аквариуме есть рыбы, то, чтобы избежать рН-шока, очень важно изменять рН понемногу (максимум на 0,2-0,3 единицы в день, например, от 7,0 до 7,2 или 7,3). Этому критерию обычно удовлетворяет изменение водородного показателя естественными методами — в частности, путем использования торфа (в фильтрах) или предметов оформления, содержащих кальций.

Сообщение Влияние жесткости воды на кислотность водной среды   появились сначала на Любимцы городских квартир.

Отдельные виды рыб нуждаются в более мягкой воде, поэтому аквариумистам необходимо знать наиболее практичные способы снижения жесткости, которыми являются:

• разбавление,
• кипячение,
• дистилляция,
• умягчение через ионообменные смолы,
• обратный осмос.

Способы снижения жесткости воды давно известны. Но дают ли эти трудоемкие операции ощутимую пользу? — Опять будет иметь место нестабильность параметров. Существенно понижая жесткость воды, Вы тем самым «убиваете» ее буферную способность самовосстанавливаться. При небольшом нарушении баланса в аквариуме (а это происходит практически каждые сутки: этому способствуют разлагающиеся остатки корма, смена воды, наконец, перепады день-ночь) рН воды будет тяготеть в ту или иную сторону, а так как сдерживающего компонента нет или почти нет (буфера), то эти изменения рН будут достаточно ощутимы.

К тому же следует учесть важную особенность воды — ее способность к самовосстановлению. В особенности это касается жесткой воды. Так, например, разбавив на 50% водопроводную воду с рН=7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6,5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. Причем переход произойдет не по линейному закону, а несколько иначе.

Если там, где живет аквариумист, водопроводная вода слишком жесткая или настолько бедна минеральными солями, что становится непригодной для рыб, которых он желает держать, можно принять целый ряд мер. Если заранее известно, что в очень жесткую воду придется принимать рыбу из очень мягкой воды, то лучше всего эту жесткую воду хоть немного смягчить. Любой из этих методов обычно используют еще до заполнения водой аквариума.

• Самый распространенный способ — разбавить исходную воду дистиллированной. Подливая мягкую воду, вы будете уменьшать жесткость в аквариуме. Но зачастую требуемые количества дистиллированной воды оказываются слишком большими. Где ее взять? Готовую — в аптеке или в пунктах зарядки аккумуляторов. Дистиллированная вода это практически чистая Н₂0, имеет жесткость до 2° dН. Повторно пропущенная через дистиллятор вода называется бидистиллят (0-0,5° dН). В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов. Поэтому воду такого типа перед использованием необходимо интенсивно аэрировать и добавить специальные реминерализующие соли (их можно приобрести в зоомагазинах).
• Когда же необходимо постоянно смягчать десятки литров жидкости, то гораздо практичнее сделать это с помощью ионообменных смол. Обработка воды, при наличии ионообменнык колонок, с помощью сочетания различных ионообменнык смол. Существует множество ионообменнык смол, однако не каждая из них может быть применена с такой целью. Лучше всего приобрести специальную установку для смягчения питьевой воды. Она состоит из емкости, в которую насыпаны зерна ионообменной смолы и к которой подведены две трубки — входная и выходная. Входную трубку подсоединяют к водопроводу, а из выходной тонкой струйкой бежит смягченная вода. Производительность такой установки достигает десятков литров воды в час.

Сначала вы будете получать практически чистый дистиллят, затем жесткость вытекающей воды будет становиться все выше, поскольку снизится способность к смягчению у ионообменной смолы. Такая обработка только смягчает воду, но не деминерализует ее, то есть выборочно удаляет из нее минеральные вещества. Постоянную жесткость устранить хотя бы отчасти можно только с помощью ионообменника. Такие установки используют для получения мягкой нерестовой воды.

• При наличии осмотических фильтров с мембранной очисткой мягкую воду можно попробовать получить самостоятельно, но это достаточно хлопотное мероприятие, требующее специального оборудования и опять же знаний, а осмофильтры не всем доступны по цене. Обратный осмос удаляет буквально все примеси. В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов.
• Совершенно не подходит дождевая и талая вода. Она, безусловно, мягкая, но настолько насыщена промышленными выбросами, что внесение ее в аквариум даже в небольших количествах может насмерть отравить ваших питомцев.

• Существует достаточно простой способ получения мягкой воды: вымораживание. Для этого нужен мороз и неглубокая большая емкость. Водопроводную воду наливают в емкость, выносят на колод (зимой вполне подойдет балкон) и замораживают с таким расчетом, чтобы жидкой осталась примерно 1/3-1/4 ее часть в центре (как в ледяной вазе). Незамерзший водный остаток, насыщенный солями спивают, а лед растапливают. Эта вода имеет жесткость до 3 градусов. Замерзшая, вода как бы старается избавиться от растворенных солей. Они оттесняются в центр ведра и замерзают в последнюю очередь. Главное здесь — не прозевать момент.
• В крупных городах существует еще один источник подходящей для аквариума воды: питпьевая вода в пластиковых бутылях. И если вас не останавливают экономические соображения — смело пользуйтесь ею, если только она не относится к категории минеральных (это указывают на этикетке).
• Кипячение, уменьшающее жесткость, но не содержание минеральных веществ. При кипячении в течение 30 минут жесткость снижается почти вдвое. Кипячение делает воду «мертвой» с точки зрения содержания полезных микроэлементов и резко снижает карбонатную жесткость. Воду кипятят в достаточно ёмкой посуде, потом дают ей остыть до комнатной температуры и аккуратно шлангом сливают верхние 30% объема. Существенного снижения жесткости таким способом не добиться, но простота и доступность его неоспоримы. Затем при постоянной аэрации с помощью средств типа рН-минус добиваются нужного значения рН.
• Торф содержит гуминовую кислоту, смолы, воск, соли. Понижает и стабилизирует рН, при одновременном снижении жесткости воды.
• Для приема мягководных рыб — жителей черных тропических вод, искусственно подготовленную воду лучше всего настоять на листьях индийского миндаля, внести в нее торфяной экстракт (эти два средства еще немного снизят рН), либо отвар ольховых шишек или воспользоваться кондиционерами.
• Эффективно смягчают воду специальные химические вещества, предназначенные для смягчения воды (их можно приобрести в зоомагазине). Они необратимо связывают соли, делающие воду жесткой. Предполагается, что ик воздействие состоит просто в смягчении воды, а содержание минеральных веществ при этом не меняется.
• Для снижения жесткости в аквариуме применяют акриловые смолы в кристаллической форме, помещенные в мешочки ик опускают на нитке в аквариум или помещают в фильтр. На протяжении 1-2 дней, в зависимости от объема и ее качества, жесткость снижается. Использованную смолу можно восстановить, промыв мешочек в чистой воде и положив на ночь в раствор поваренной соли (2 ст. ложки на 0,5 л.). После споласкивания мешочка в чистой воде он готов к повторному употреблению.
• Для смягчения воды используют аквариумные растения злодею и роголистник, эгропилу, харовые растения. Кальций откладывается в виде корки на этих растениях, которая потом смывается проточной водой.

Обратите внимание: совершенно не рекомендуется использовать дистиллированную воду и воду после обратного осмоса в аквариуме. По определению, дистиллированная вода не имеет по существу никакой жесткости. Это означает, что добавление даже немного кислоты значительно изменит уровень рН (аммиак из продуктов жизнедеятельности рыб). Из-за неустойчивости, дистиллированной (или любой по существу чистой воды) никогда не используйте ее непосредственно в аквариуме. Необходимо добавить соответствующие соли к такой воде, для увеличения общей и карбонатной жесткости, прежде чем использовать такую воду в аквариуме. В случае с очень мягкой и кислой водой аквариумистам сложнее, постоянно нужно регулярно следить за показателем РН, не прокисла ли вода. Для полного успеха содержания любых рыб им желательно поднять карбонатную жесткость и снизить кислотность, довести ее до нейтральной. А это сделать гораздо легче, чем умягчить жесткую воду.

Некоторые виды рыб (дискус, кардиналы) предпочитает мягкую воду. Хотя они могут выживать и в более жесткой воде, они, вряд ли, будут размножаться в ней. Таким образом, Вы будете вынуждены смягчить воду, несмотря на проблемы связанные с этим. Бытовые смягчители воды, смягчают воду, используя ионообменную технологию. То есть они удаляют кальций и ионы магния, заменяя ик с ионами натрия. Хотя это теоретически делает воду более мягкой, большинство рыб не почувствуют разницы. То есть рыбы, которые предпочитают мягкую воду, также не любят натрий, и для них, такие водные смягчители не подходят. Таким образом, ионообменные смягчители воды не подходят для использования в аквариумистике.

Зоомагазины так же торгуют устройствами для смягчения воды. Они используют тот же самый ионообменный принцип. В аквариуме располагается патрон со смолой, который забирает ионы магния и кальция, и выпускает в воду ионы натрия. Через несколько дней патрон заменяется на новый, а старый перезаряжается новой или регенерируемой смолой. Такие установки слишком малы, что бы работать устойчиво продолжительное время, и не должны использоваться в аквариуме по той же самой причине, что была описана выше.

Торф смягчает воду и уменьшает ее жесткость. Наиболее эффективный способ смягчить воду при помощи торфа состоит в том, чтобы настаивать воду в течение 1-2 недель в емкости, содержащей крошку торфа. Например, возьмите пластмассовую емкость соответствующего размера. Большое количество торфа (4-5 литров), прокипятите в воде для удаления бактерий, и чтобы торф утонул, и поместите полученную кашу в большую емкость с водой. Необходимо аэрировать воду. Через 1-2 недели, вода будет более мягкая и более кислая. Используйте эту воду в будущем при замене воды в аквариуме. Торф может быть куплен в зоомагазине, но это дорого. Наиболее выгодней покупать торф, предназначенный для садово-огородных работ. Внимательно изучите инструкцию на упаковке. Не используйте торф, содержащий удобрения или другие добавки.

Некоторые аквариумисты используют торф как наполнитель фильтра, но этому методу присущи свои недостатки. Во-первых: торф легко засоряется, так что добавление торфа уменьшает эффективность фильтра. Во-вторых: торф может быть грязным, и как следствие вода в аквариуме станет мутной. В-третьих: трудно взять необходимое точное количество торфа, для смягчения воды. Использование неправильного количества торфа заканчивается непредсказуемым качеством воды в аквариуме. Наконец, при выполнении замен воды, параметры воды в аквариуме изменятся на несколько дней, до того момента пока торф не вернет параметры на место. Использование воды, настоянной с торфом, для замен гарантирует, что параметры воды аквариума не изменятся при выполнении замен.

Жесткая вода может также быть смягчена, при добавлении дистиллированной воды, или R/О воды. R/О (с обратным осмосом) вода, это очищенная вода, полученная при использовании R/О модуля. К сожалению, R/О модули — слишком дорогие ($100-$500) для большинства любителей. R/О вода может также быть куплена в некоторых зоомагазинах, но для большинства людей, расход и проблемы не стоят это. Тот же самое относится к дистиллированной воде, купленной в магазине.

Если вы в обиходе пользуетесь водой, пропущенной через бытовой фильтр, и производительность последнего такова, что позволит расходовать часть «продукции» для нужд аквариума, то такая вода, разумеется, может подойти. Почему «может»? Да потому, что важен не сам по себе факт пропускания воды через фильтр, а то, что с водой при этом происходит. Сейчас в продаже имеется множество бытовых фильтров, но большинство из них в состоянии задержать лишь крупную механическую взвесь и совершенно безучастны к растворенным веществам. В то же время есть устройства с мембранной очисткой, которые способны удалить из воды все (или почти все) растворенные в ней соли. Но и такая вода для аквариума малопригодна. Исправить солевой состав воды, разумеется, возможно, однако дело это достаточно хлопотное, к тому же требующее наличия хотя бы минимальных знаний в области гидрохимии да разного рода справочников со специальными формулами и таблицами.

Увеличение жесткости воды

Повысить жесткость воды можно, внося в нее соли кальция и/или магния (именно они определяют общую жесткость) или просто долив более жесткой воды. Часто в литературе по аквариумистике встречаются рекомендации по увеличению жесткости помещением в воду кусочков мрамора, известняка, осколков раковин. Действительно, при определенных условиях содержащийся в них кальций переходит в растворимую форму и повышает жесткость. Но процесс этот неконтролируем, значительно растянут во времени и к тому же еще и обратим, т.е. растворенный кальций снова оседает, а периодическая подмена воды в аквариуме сводит все усилия по повышению жесткости на нет.

Хотя если в аквариуме используемые грунт и камни не поднимают карбонатную жесткость (КН), стоит повысить ее до 4-6 градусов, иначе уровень рН может значительно колебаться в течение суток, что крайне негативно отражается на обитателях. Неплохо поднимает карбонатную жесткость помещенная в фильтр коралловая крошка, некоторое количество ракушек, кораллов, известняка или кусочков мрамора, нужно только подобрать нужное для вашего аквариума количество. Обратите внимание, что если вода чрезвычайно мягка, то при изменении жесткости (на 1 пункт или даже меньше), Вы можете получить резкое изменение рН, поскольку изменится буферная емкость воды.

Еще один способ ощелачивания воды с жесткостью не менее 8 градусов, гарантирующим стабильность показателей является добавление питьевой соды в дозе 0,2-0,5 гр на 1 л. Чтобы поднимать, и dН и КН одновременно, добавьте соды (карбонат кальция СаСO₃). Половина чайной ложки на 100 литров воды увеличит, и КН и dН примерно на 1-2° dН. Она проявляет буферные свойства и даже при некоторой передозировке, рН воды не повысится выше 8,4. Ощелачивание питьевой содой мягкой и очень мягкой воды не дает стойкого результата. Если увеличить концентрацию соды в воде аквариума, то это оказывает токсическое воздействие на рыб и растения. Поэтому эффективно добавлять питьевую соду в воду с жесткостью не менее 8°.

Чтобы поднимать КН без поднятия dН, добавьте бикарбонат натрия (NаНСО3) обычно известный как гашеная сода. Половина чайной ложки на 100 литров, поднимает КН примерно на 1° Д.Н. Применение бикарбоната натрия приводит значение рН в аквариуме к 8,2.

Способом повышения жесткости воды можно считать добавление в воду хлористого кальция и сернокислого магния. Добавление 1 мл. 10% раствора хлористого кальция увеличивает жесткость 1 литра воды примерно на 3°, а добавление 1 мл. 25% раствора магнезии — на 4°. Для создания более близкого к природному соотношения ионов кальция и магния рекомендуется использовать одновременно хлористый кальций и магнезию. Для этого берут 10% раствор хлористого кальция и раствор сульфата магния (магнезии, его еще называют горькой или английской солью) продающихся в аптеках. Сухого вещества сульфата магния (50 гр) растворяют, доведя общий объем раствора до 750 мл, получается раствор с концентрацией 6,7%. Потом каждый раствор: 1 мл хлористого кальция и 1 мл сульфата магния на 1 литр воды вносится в аквариум. Жесткость воды в аквариуме повышается примерно на 4 единицы. Исходя из этой пропорции, повышают жесткость воды до желаемой величины.

Использование имеющихся в продаже средств для искусственного повышения буферности воды. Если в мягкую кислую воду надо принять рыбу, приехавшую в жесткой щелочной воде, то поднять рН можно с помощью рН-Плюс, жесткость — с помощью средства dН-Плюс.

Определение жесткости воды с помощью мыла.

Для измерения общей жесткости аквариумной воды в домашних условиях существует доступный простейший метод, суть которого — в титровании пробы воды мыльным раствором. Метод базируется на том, что 10 мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1 г чистого мыла. Жесткость воды можно измерить с помощью 60-72% хозяйственного мыла. Крошат его с торца бруска поперек, где оно распадается на крупинки. Анализ проводят следующим образом. Для этого берут 1 гр сухого размельченного мыла и растворяют в 10 мл подогретой дистиллированной воды.

В колбу наливают 0,5 литра воды из аквариума (или которую надо определить). Затем в нее шприцом, порциями по 1 мл вливают приготовленный раствор мыла, каждый раз взбалтывая воду в колбе. Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. По мере доливания раствора мыла, в момент, когда вся окись кальция и магния свяжется мылом, на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом, добавление раствора прекращают.

Жесткость определяется путем перемножения количества (в мл) мыльного раствора пошедшего на титрование на г, соответствует величине жесткости испытуемой воды в градусах. При аккуратном проведении опыта ошибка не превышает ±1°. Например: потребовалось 5 мл мыльного раствора = 5 х 2 = 10 немецких градусов. Если жесткость более 12°, то тогда точность снижается. В этом случае нужно провести повторный анализ, разбавив пробу на 50% дистиллятом, а полученный результат умножить на 4 (при объеме пробы в 0,5 л). Если взять 2-3 гр мыла, то аквариумной воды берут 1 литр и тогда количество миллилитров израсходованного раствора будет равно числу градусов жесткости. Таким образом, зная исходную жесткость, можно приготовить воду необходимой жесткости разбавлением ее дистиллятом. При отсутствии дистиллята жесткую воду можно смягчить разбавлением отстоянной и отфильтрованной водой, образовавшуюся в результате размораживания холодильника.

Сообщение Как изменить жесткость аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных, казалось бы, увеличениях концентрации аммония неожиданно может произойти тяжелое отравление всего аквариума. Неионизированный аммиак является сильно токсичным соединением: летальный уровень составляет примерно 0,2-0,5 мг/л для различных видов рыб. Негативное воздействие в более малых дозах приводит также к резкому снижению иммунитета рыбы, что нередко почти сразу же проявляется в виде «горения» плавников и помутнения тканей. Аммиак [NH₃], самый ядовитый из всех соединений азота, уже при концентрации 0,06 мг/л опасен для небольших рыб, а при 0,2 мг/л при длительном воздействии смертелен для рыб.

Аммоний [NH₄] — первая стадия разложения белка, ионизированная форма аммиака [NН₃], появляющаяся в кислой воде. Концентрация более 0,5 мг/л аммония опасна. Ионы аммония тоже токсичны, но в меньшей степени, нужно также следить за его содержанием в воде. При высоких значениях рН он может перейти в аммиак, сильнейший яд для рыб. В отличие от него аммоний практически безвреден.

Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия. Жабры рыб при отравлении аммиаком — лиловые. Попадая в кровь гидробионтов (через жабры при дыхании) аммиак модифицирует белки ее плазмы, существенно снижает газовую емкость крови, тормозит насыщаемость ее кислородом. Даже в хорошо аэрируемой воде рыбы начинают испытывать удушье: учащенно дышат, поднимаются к поверхности, пытаются заглатывать атмосферный воздух. Кроме того, оказавшийся в крови аммиак повреждает стенки капилляров и других сосудов рыб. То есть рыба, однократно отравившаяся аммиаком, может «вдруг» погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков. Плохо отравления отражаются и на иммунитете, делая рыбу более подверженной другим инфекциям.

Как показывает опыт, рыба обычно достаточно неплохо переносит кратковременное повышение концентрации аммонийных соединений до 1 мг/л и даже до 2 мг/л, но только при условии, что эта концентрация наращивалась постепенно, например, при запуске аквариума. Резкое увеличение его концентрации может нанести существенный ущерб здоровью рыб, а применительно к некоторым особо чувствительным видам даже вызвать их гибель. Когда аквариум переселен, вода регулярно не подменивается, животные не могут избавиться от избытка аммония, который постоянно накапливается в организме в ходе азотного обмена.

Откуда берется аммиак и чем все же травятся рыбы? Он производится рыбами и выделяется через их жабры. Производится он грибками и бактериями. Аммиак также производится при разложении. Вся разлагающаяся живая материя — остатки корма, экскременты рыб, гниющие ткани растений, прочие органические отложения содержат белки, которые разлагаются в грунте бактериями с образованием аммиака [NH3] При разложении этой органической субстанции гетеротрофными бактериями образуются аминокислоты, и затем токсичный аммиак или нетоксичный аммоний.

Чем больше будет в аквариуме разлагающихся старых листьев растений, экскрементов рыб и не съеденного рыбами корма, тем выше будет уровень нитрита [NO₂] и аммония [NH₄]. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Так как эти азотные соединения, а особенно аммоний, являются питательными веществами для водорослей, это неизбежно приведет к их бурному росту или цветению воды на начальном этапе создания аквариума.

Концентрация аммиака возрастает из-за:

1. Содержание непосредственно аммиака зависит от рН и концентрации аммония, повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак);
2. Временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (сифонили грунт, внесение лекарств и т.д);
3. В водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Официально установленная предельно допустимая концентрация (ПДК) содержания аммиака и ионов аммония в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет: 2 мг/л по азоту или 2,6 мг/л в виде иона аммония, и показатели тестов водопроводной воды на аммиак 0,3-0,5 мг/л и более являются совершенно «нормальным» явлением.

Соотношение концентраций NH₃ и NH4 в воде также зависит от ее кислотности и температуры: в кислой и холодной воде аммиак практически отсутствует, в щелочной и теплой среде его концентрация возрастает. Значение водородного показателя рН в большой степени определяет, какое из этих соединений (аммоний/аммиак) образуется в преобладающем количестве. Так, при рН 6,9 в воде содержится только аммоний, при рН 7 = 1% аммиака и 99% аммония, при рН 8 = 4% аммиака, а при рН 9 = 25% аммиака. Поэтому если в аквариуме рН не превышает 7, то не существует острой опасности отравления рыб аммиаком, но при смене большого количества воды (до 1/2 объема) свежей, с рН более 7 из аммония может образоваться значительное количество аммиака, следствием чего станет отравление рыб. Особое внимание к чистке грунта и частичной подмене воды нужно уделять при рН более 7,5.

Соотношение аммиака и аммония в воде зависит от кислотности воды рН:

На деятельность нитрифицирующих бактерий, которые окисляют аммиак, влияют также температура и концентрация кислорода в воде. Чем выше температура — тем больше доля токсичного аммиака [NH₃]. Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15 до 25 приводит к увеличению содержания свободного NH₃ почти в два раза. При этом надо учесть, что чем выше температура, тем эти значения выше, не смертельная для рыб доза при 20 градусах, может стать летальной при 30°С.

Аммоний и нитрат являются хорошим питанием для растений. Растения охотно потребляют связанный азот в аммонийной форме. В правильно запущенных и не перенаселенных аквариумах с живыми растениями аммония бывает мало. Аквариум с растениями нуждается в источнике азота — нитратах и аммонии, в случае замедления роста растений, внесенные удобрения не должны накапливаться бесконечно.

Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7,8 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб. Для того чтобы понять, как обстоят дела в аквариуме, потребуются тесгы на нитрит [NO₂] и нитрат [NO₃], без них невозможно оценить эффективность фильтрации и истинные причины проблем в аквариуме. Если Вы увидели, что все уже плохо, просто немедленно начните ежедневную подмену воды и продолжайте, пока все не придет в норму, это может занять 1-2 недели. Накопленные продукты жизнедеятельности удаляются при подмене воды, это лучший и необходимый способ очистки. Часто бывает эффективно использовать марганцовку в интервалах между заменами. Сначала придется сделать несколько замен в день.

Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Особое внимание к частичной подмене воды нужно уделять при рН 7,5. При смене большого количества воды (до 0,5 объема) на свежую с рН более 7,0, из аммония может образоваться большое количество аммиака, следствием чего станет отравление рыб. Установите более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внесите средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак. Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды.

Сообщение Аммоний и аммиак в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

Чем больше будет в аквариуме разлагающихся старых листьев растений, экскрементов рыб и не съеденного рыбами корма, тем выше будет уровень нитрита [NO₂] и аммония [NH₄]. Нитрификацией называется дальнейшее разложение растворенного аммиака особыми бактериями, окисляющими ядовитый аммиак через нитрит [NO₂] в нитрат [NO₃]. Эти «специализированные» бактерии (Nitrosomonas и Nitrosococcus) сначала преобразовывают аммиак в нитрит, а потом другая группа бактерий (Nitrobakter и Nitrocystis) обеспечивает окисление нитрита в нитрат. Эти бактерии в процессе своей деятельности потребляют кислород, и при его недостатке процесс замедляется и вода обогащается аммиаком и нитритом. Чтобы они перешли в нитраты, в водоеме должны быть хорошие кислородные условия.

В верхнем слое грунта аквариума, где много кислорода, поселяются аэробные бактерии перерабатывающие аммоний до нитрата. Но уже на глубине нескольких сантиметров в грунте уже недостаточно кислорода для протекания нитрификации. Здесь начинает развиваться другой вид бактерий — анаэробные, те, что живут без кислорода. Могут вступить в действие анаэробные бактерии, не нуждающиеся в кислороде в воде, превращая нитрат в нитрит и аммиак. Образовавшиеся в первой части азотного цикла нитраты вовсе не являются конечным продуктом разложения аммиака. Они используются анаэробными, денитрифицирующими бактериями для извлечения кислорода. Часть нитратов преобразуется анаэробными обратно в нитриты, а они используются денитрифицирующими анаэробными бактериями, окисляясь до азота. Завершают процесс азотного цикла денитрифицирующие бактерии, расщепляющие соединения до двуокиси азота и, в конце концов, до его газообразной формы.

Преобразование аммиак NH₃ —> нитрит NO₂ —> нитрат NO₃ называется процессом нитрификации. Преобразование нитрат —> нитрит —> азот называется денитрификацией. Денитрификация происходит только в анаэробных, с недостатком кислорода участках грунта, которые обычно находятся под его поверхностью.

Нитриты образуются в процессе окисления солей аммиака в соли азотной кислоты. Бактерии аммиак и аммоний переводят в нитрит, допустимой является концентрация 0,1 мг/л, но не более 0,2 мг/л, т.к. он станет опасен для рыб. Затем вступают в действие бактерии, которые превращают нитрит в нитрат, опасный для рыб лишь в большой концентрации — от 50 мг/л, но для разных видов он очень различается. Следует, однако, заметить, что бактерии окисляют аммиак и нитриты только до нитратов. В природе эти бактерии заселяют верхний слой грунта (где есть кислород) и другие поверхности, но в аквариуме у нас значительно меньше площади для поселения бактерий в пересчете на одну рыбку, чем в природе, поэтому нужен биофильтр.

Если процесс биофильтрации нарушен, количество нитрита нарастает, что может привести к гибели рыб. В аквариумах с большим количеством растений и хорошо работающей биофильтрацией избытка нитратов обычно не возникает. Нитрит ядовит почти так же, как аммиак, а потому содержание нитрита тоже нужно держать под контролем! Дополнительным признаком, указывающим на значительное содержание в воде органики и продуктов ее распада, является образование стойкой пены при аэрации воды (в нормальных условиях пузырьки воздуха лопаются через 2-3 секунды). Для точного определения концентрации азотистых соединений используют специальные наборы. Об удалении всех вредных веществ и продуктов жизнедеятельности должен позаботиться владелец аквариума.

Нитрат — это конечный продукт нитрификации. Нитраты являются питательным веществом для растений, но, к сожалению, стимулируют рост водорослей. Хотя теоретически возможно добиться равновесия, при котором все нитраты, образующиеся из продуктов жизнедеятельности рыб, будут потребляться растениями, в действительности это практически недостижимо. В таком «совершенном» аквариуме обязательно должно быть очень мало рыб, а для большинства аквариумистов это далеко не идеальный вариант. Так как растения не в состоянии использовать все количество соединений азота в качестве питательных веществ, а бактерии справиться со всеми отходами, то их концентрация будет постоянно повышаться. Сами по себе нитраты малотоксичные, но если не следить за их концентрацией, начнется обратный переход нитратов в нитриты. В больших концентрациях приводят к снижению иммунитета, ухудшению окраски и в дальнейшем к гибели рыбы. Это один из важнейших питательных элементов водорослей.

В богатой нитратами емкости низшая растительность появляется практически неизбежно. А вот своевременное удаление нитратов из воды, наоборот, ведет к снижению количества водорослей — они просто погибают от голода. При отсутствии растений и перенаселенности аквариума рыбами происходит избыточное скапливание нитратов, что в свою очередь приводит к превращению нитратов в нитриты. Бурный рост водной растительности и постоянная подмена воды замедляет скорость накопления нитратов. Надо помнить, что нитраты, конечный продукт распада органики, из воды уже не выводятся, а постепенно накапливаются. Поэтому биофильтрация ни в коем случае не заменяет подмену воды. Подмена воды в любом случае обязательна, какие бы биофильтры не стояли.

Особо критично высокий уровень нитратов для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. При обнаружении с помощью теста, надо начать менять воду. Регулярные замены воды самый дешевый, самый безопасный и наиболее эффективный путь сохранения концентрации нитрата в разумных пределах. При каждой частичной замене вместе со старой водой убирается и нитрат. Но из этого не надо делать вывода, что в водопроводной воде нитрат вовсе не содержится. После мытья фильтров и подмены воды рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды.

А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой, и его выделили рыбы. Производительность биофильтра со временем падает. Происходит это из-за засорения мусором фильтрующего элемента. Поэтому периодически необходимо его промывать. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Все это означает, что без вмешательства аквариумиста уровень содержания нитратов в воде будет постепенно расти и медленно, но верно вызывать у рыб проблемы со здоровьем. Нитрат можно удалить из воды с помощью ионообменных смол.

После запуска нового аквариума уровень нитритов возможно до конца первого месяца будет высоким, а потом придет в норму. Вот именно процесс от начала до этого момента и называется «запуском аквариума». Наконец, придет время, когда бактерии, превращающие нитриты в относительно безвредные нитраты, тоже образуют достаточно большую популяцию. Аммиак и нитриты чрезвычайно ядовиты для рыб, но если азотный цикл проходит правильно, то эти ядовитые вещества превратятся в относительно безвредные нитраты до того, как их концентрация достигнет опасного уровня. Вот тогда аквариум наконец-то станет безопасным для рыб. Весь этот процесс продолжается несколько недель. Хорошая биологическая фильтрация подразумевает устранение из воды растворенных органических соединений и полную переработку всех имеющихся в аквариуме сильнотоксичных азотных соединений в малотоксичный нитрат. Если колония бактерий в фильтре не справляется с биологической нагрузкой аквариума, в воде накапливаются токсичный аммиак/аммоний и нитриты — появляется угроза нашествия водорослей в аквариуме и заболевания рыб.

Рыбы разных видов обладают не одинаковой устойчивостью к этим ядам. Она зависит не только от вида животного, но и его возраста. Быстрее всего в этой ситуации погибают молодые рыбки. Если запустить новых рыб в аквариум, где уровень содержания нитратов выше, чем в том аквариуме, к которому они привыкли жить, рыбы испытают нитратный шок, могущий привести даже к их гибели. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода. Внешние симптомы в обоих случаях напоминают признаки при недостатке кислорода, но наблюдаются и при хорошей аэрации воды.

Рыбы, живущие в воде с большой концентрацией этого соединения азота, постепенно приобретают бледную окраску жабр. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения вин поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, дыхание их учащается, нарушение координации движений, почесывание, тело слегка ослизнено, и если не принять меры, возможна гибель самых слабых особей. У погибших рыб жабры темные, коричневатые. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения — цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г цифрана в 100 л и 50 мг метронидазола на 100 л.

При обнаружении этик симптомов стоит протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены принять меры. Нужно срочно предпринять частичную замену воды. При отравлении рыб нитритами воду в аквариуме резко менять нельзя! Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы — быстрая замена воды. Сменить за раз можно не более 1/4 объема воды. Лучше это делать небольшими дозами, чтобы избежать шока при резком изменении состава воды. Неплохо также добавить в воду немного кондиционера. Следующую смену можно провести часов через 5-6. Воду нужно будет менять до падения концентрации нитритов до безопасного уровня.

Ни один фильтр не сможет очистить воду от нитратов [NO₃] которые постепенно накапливаются, поэтому обязательным является систематическая подмена до 30% воды. Если производительность фильтра недостаточна для конкретного аквариума, то никакая подмена воды не предотвратит от нашествия водорослей. Уголь не удаляет нитраты и фосфаты, которые являются одной из основных проблем появления водорослей в аквариуме. Наоборот, некачественный уголь будет выделять фосфаты. С другой стороны, уголь будет поглощать необходимые для растений удобрения, например, железо. Делая воду кристально прозрачной, уголь замаскирует необходимость смены воды — аквариумист будет полагать, что воду менять не надо, в то время как нитраты зашкаливают.

Сообщение Нитриты и нитраты в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

В настоящее время обычно используется гипохлорит натрия [NaCl0], который затем разлагается распадением на хлор, кислород и соли. Он служит средством обеззараживания воды на водоочистных станциях. В разное время года и в зависимости от гидроэпидемиологической обстановки в районе концентрацию хлора в воде меняют, поэтому желательно периодически тестировать его наличие. Особенно опасно использовать хлорированную воду в период весеннего паводка, когда для лучшего обеззараживания воды концентрацию хлора в ней повышают.

Согласно принятым при обработке воды нормам элементарный хлор при показателе рН 6 в воде уже не содержится. В принципе в питьевой воде нашей водопроводной сети не должно быть более 0,3 мг/л активного хлора. Сильно хлорированную воду всегда отличишь по запаху. Для большинства аквариумных рыб предельная концентрация хлора в воде — 0,25 мг/л, а концентрация 1 мг/л является летальной. При более низких концентрациях, он тоже вредит рыбе, повреждая жабры. Токсическое действие хлора сказывается в первую очередь на жабрах. Они покрываются слизью, ткань их разрушается. Затем повреждаются плавники, происходит их омертвение, а тело покрывается слизью. У растений и водорослей угнетается фотосинтез, развивается обесцвечивание, Затем отмирание терминальных клеток.

Патогенное воздействие хлора и его соединений на рыб носит комплексный характер. В первую очередь поражаются жабры и кожные покровы, в том числе — глазная оболочка. Затем, по мере проникновения яда в организм, разрушаются слизистые оболочки и различные мембраны внутренних органов. Хлорамин легко проникает через жабры в кровь рыб, связывает красные кровяные тельца, нарушая кислородный обмен и вызывая, в конце концов, асфиксию. Все эти процессы носят необратимый характер. Даже если поместить пораженную особь в чистую от хлора воду, вряд ли это ей поможет: она либо погибнет, либо на всю жизнь останется уродом. Когда подобное происходит, рыбкам практически ничем помочь не удается, и основная задача владельцев сводится к тому, чтобы предотвратить попадание в аквариум опасных веществ.

Еще одним химическим веществом, применяемым предприятиями водоснабжения для обеззараживания воды является хлорамин, смесь хлора с аммиаком. Аммиак часто добавляют в воду на очистных сооружениях для борьбы с микроорганизмами. Концентрация его в воде зимой 0,1 миллиграмма на литр, а в летнее время года, особенно весной, его, бывает до 0,5 миллиграмма на литр, вода даже пахнет этим газом. Хлорамин — это огромное зло и головная боль. Хлорамины токсичны и удаление их сложно. Тиосульфат натрия способен нейтрализовать только часть хлорамина —хлор, тогда как аммиак при этом остается в воде, хотя существует предположение, что хлорамин все-таки диссоциирует в воде не полностью и образует комплексы, которые поддаются адсорбированию углем. К счастью, в нашей стране практика хлораминирования водопроводной воды не получила широкого распространения.

Однако следует иметь в виду, что хлорамин может образоваться и самостоятельно в результате взаимодействия хлора водопроводной воды и аммиака. Добавляя хлорированную водопроводную воду в аквариум с неблагоприятной по аммиаку ситуацией, мы тем самым провоцируем образование хлораминов. Если в результате тестирования выявлено присутствие и хлора, и аммиака, значит, в воде обязательно есть хлорамин. Хлорамины несколько менее токсичны, но воздействие их на организмы более стабильно и продолжительно.

Однако опасность хлорирования питьевой воды обычно переоценивают. Хлор относительно непостоянен в воде, самостоятельно улетучиваясь в атмосферу, но только на свету. Чтобы уменьшить содержание хлора в воде, можно ее отстаивать. Время испарения хлора — от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от площади поверхности испарения в емкости, используемой для отстаивания. Резервуар для отстаивания воды должен иметь достаточно большую поверхность взаимодействия с воздушной средой.

Поэтому аквариумисту имеет смысл подготовленную для частичной замены новую воду подержать в специальном сосуде 1-2 суток, однако если туда поставить аэрирующее устройство, то можно значительно сократить сроки отстаивания. Хлор улетучивается из воды, когда она сильно движется (фонтанирует, пенится). Процесс удаления хлора из воды можно ускорить, если при заливе воды в ведро для отстаивания пустить из водопроводного крана сильную струю, либо лить воду из душа, а также, если в коде отстаивания воду аэрировать. Следует добавить, что при отстаивании водопроводная вода освобождается от ряда других вредных примесей. Необходимо использовать только холодную водопроводную воду, поскольку она содержит намного меньше вредных веществ, чем горячая.

Химическая очистка. Самым быстрым способом удаления хлора из воды является применение химического препарата — дехлоратора, который вступая в химическую реакцию с растворенным в воде хлором, превращая его в малотоксичные вещества. Обычно для этого используется тиосульфат натрия, восстанавливающий хлор до хлорид-ионов. Тиосульфат натрия содержится в популярных у аквариумистов препаратах по подготовке воды (AquaSafe, Aquatan, Тар Water, Stress Coat и др). Но при их использовании следует иметь в виду, что указанные в инструкции дозировки являются усредненными, в то время как содержание хлора в водопроводной воде может колебаться в зависимости от местности, времени года и других условий.

Очень известным и широко используемым комплексообразующим агентом является ЗДТА (этилендиаминтетраацетат). Помимо дезактивации ионов тяжелых металлов комплексообразование повышает эффективность усвоения растениями ионов двухвалентного железа (Fе₂+), а также оказывает благоприятное влияние на слизистые оболочки рыб.

Более надежным способом является адсорбционный метод — прогон хлорированной водопроводной воды через активированный уголь, хлор адсорбируется на нем, и вода освобождается от токсичного компонента. На практике этот способ очистки реализуется посредством проточного угольного фильтра, через который пропускается вода из-под крана, либо оснащения емкости для водоподготовки внутренним фильтром с углем — пропустить воду через специальный фильтр, предназначенный для доочистки водопроводной воды в бытовых условиях (например, Аквафор). Этот способ имеет то преимущество, что из воды не только полностью удаляется остаточный хлор, но и обеспечивается ее очистка от солей тяжелых металлов, пестицидов и других вредных органических соединений. Используемое в таких фильтрах углеродное волокно препятствует также росту и размножению бактерий, вызывающих помутнение воды.

В числе способов по очистке воды от хлора называется также кипячение, либо нагревание до температуры 80-90°С — дает быстрое и практически полное испарение хлора. Но не всегда это можно применить, особенно если аквариум большой. Кипячение делает воду «мертвой» с точки зрения содержания полезных микроэлементов и резко снижает карбонадную жесткость. Для этого требуются специальные металлические емкости и длительное время для охлаждения воды до нормальной температуры.

Многие аквариумисты льют в аквариум хлорированную воду прямо из-под крана. Мне даже приходилось слышать мнение, что хлор в разумных дозах положительно сказывается на функционировании аквариумной биосистемы —замедляет рост водорослей, дезинфицирует воду, укрепляет у рыб иммунитет к воздействию ядовитых веществ. Действительно, так можно делать, поскольку при заливке в налаженный аквариум хлор в течение нескольких секунд нейтрализуется во взаимодействии с местной средой и не успевает навредить. Хотя, например, для некоторых видов танганьикскик цихлид при массированной подмене воды и этих нескольких секунд оказывается достаточно, чтобы убить их. В данной ситуации губительно даже не столько самоотравление хлором, сколько стресс от резкой перемены параметров воды в аквариуме.

Поэтому количество единоразово подмениваемой воды должно увязываться со степенью прихотливости того или иного вида рыб. Конечно, данная рекомендация касается только тех случаев, когда подменивается не более 1/5 объема воды в аквариуме. Если необходимо подменить большую часть, то водопроводная вода должна быть предварительно отстояна.

Сообщение Хлор в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

Один из самых ядовитых тяжелых металлов, но она входит во многие лекарства для аквариумных рыбок. Металлическая медь умеренно токсична для рыб, в то время, как ее растворимые соли (хлориды, нитраты) токсичны уже в концентрации 0,01-0,02 мг/л. Токсическое действие солей меди сильнее проявляются в мягкой воде, т.к. в жесткой часть меди связывается в виде карбонатов. Она чрезвычайно токсична и плохо выводится из растений и аквариума. Даже в небольшой концентрации медь способна убивать аквариумных бактерий и беспозвоночных, т.к. она поражает дыхательные системы.

Медь убьет крабов, раков, креветок, улиток, и значительно повредит сформировавшуюся в грунте колонию бактерий и потребуется время на ее восстановление. Биологическое равновесие будет сильно нарушено, что может привести к появлению водорослей. Избыток Меди вызывает хлороз у растений. Медь накопится в листьях и стеблях растений, и они медленно почернеют и погибнут. Рыбы выдерживают более высокие концентрации меди, в мягкой воде риск токсикоза возрастает. Позднее медь образует соединения и откладывается белым густым налетом на оборудовании аквариума, присосках, терморегуляторе, шлангах, в фильтре.

В идеале в аквариумной воде медь не должна определяться тестом. К сожалению, иногда этот металл содержится в водопроводной воде. Выделять медь могут и аквариумные декорации и грунт. Старайтесь также не использовать для закрепления растений и оборудования в аквариуме медную проволоку. Пусть медь остается только в лекарствах для рыб, применяемых по необходимости и в отдельном отсаднике, под контролем теста. Её можно применять только в отдельной емкости. Абсолютно необходимо всегда измерять значение рН перед внесением лекарств в аквариум. Действенность меди снижается с увеличением рН и органических веществ в аквариуме.

Перед применением препарата удалите беспозвоночных из аквариума. Рекомендуется отсаживать рыбок, во время лечения, в отдельную емкость, в которой и подвергать их обработке этим средством. Надо применять точную дозировку. По окончанию лечения, следует провести частичную подмену воды. Можно обработать растения до посадки в аквариум, выдержав ик в сосуде с сульфатом меди 0,2 мг/л. После лечения свободная медь должна быть, удалена путем частичной подмены воды. После этого необходима фильтрация через активированный уголь.

Железо

В домах со старыми водопроводными трубами вода «обогащается» ржавчиной, которая здоровья рыбам и растениям не добавляет. Примесь железа дает о себе знать ржавым привкусом и характерными следами на поверхностях унитаза, ванной, раковины. Наряду с хлором и аммиаком водопроводная вода может содержать нитраты, а также избыток железа. Токсичность соединений железа зависит от рН. В щелочной воде токсичность для рыб резко возрастает, т.к. образуются гидроксиды железа, которые осаждаются на жабрах, закупоривают и разъедают их. Кроме того, Fe(II) легко переходит в Fe(III), которое связывает растворенный в воде кислород, приводя к массовой гибели рыб.

Избыток железа вреден, т.к. может привести к появлению водорослей, особенно нитчатки. Рыбам высокие концентрации железа также вредны. Когда железа в воде слишком много, то его соединения могут оседать на жабрах рыб в виде бурого налёта, мешая их дыханию. Вода, содержащая железо, непригодна для инкубации икры рыб, т.к. гидроксид его осаждается на ней и жабрах мальков, вызывая их гибель. Очень чувствительны к железу моллюски. Чтобы убрать излишки железа надо растворить в воде немного марганца. При мощной аэрации содержание железа и марганца в воде заметно снижается.

Главную роль в питании растений играют углерод и железо. Исключительно высокий уровень разнообразных микроэлементов, таких как железо, магний и марганец стимулирует формирование хлорофилла, делающего листья аквариумных растений ярко-зелеными. Но иногда в аквариуме создаются неблагоприятные или неудовлетворительные условия для роста растений. При недостатке железа растения страдают от хлороза. Растения голодают, а нередко и медленно умирают. Причиной этих явлений является неполное усвоение растениями углерода и солей железа. Это случается, когда растворимые соли железа переходят в нерастворимое состояние прямо в клетках растений. Лучше всего потребляется растениями железо в форме хелата и глюконата.

Обеспечение нормального питания железом — одна из наиболее важных задач при культивации водных растений. Характерные признаки этой болезни «железного хлороза» — растение отстает в росте, морщинистые листья желтеют, становятся стекловидными и погибают. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. Хлорофилл образуется в листьях на свету, который играет в этом случае роль энергоносителя, и при наличии в клетках растворимых солей железа в качестве катализатора. В продаже предлагаются различные комплексные удобрения, содержащие железо. Снабжают аквариумные растения двухвалентным питательным железом, обеспечивая их листьям, свежую пышную зелень. Сразу исчезают симптомы заболевания дефицитом, такие как жёлтые бледные листья, молодые листья, появляющиеся на растениях, вновь окрашены сочным зелёным цветом. Важно не превышать рекомендуемую фирмой-изготовителем дозу препарата, иначе вы рискуете погубить аквариум. При рН выше 8 железо переходит в нерастворимые гидроксиды.

Фосфаты

Фосфаты — это соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Фосфаты бывают органическими и неорганическими. В различном количестве они присутствуют в любом аквариуме. Источники фосфатов в аквариуме:

• избыточное кормление хлопьевидными кормами; накопившиеся выделения рыб, не потребляемые растениями и не убирающиеся регулярной сифонкой грунта;
• мертвые рыбы, не удаляемые из аквариума;
• отмершие листья растений;
• отработавшие свой срок угольные наполнители для фильтров;
• понижение рН с помощью ортофосфорной кислоты;
• иногда водопроводная вода содержит много фосфатов.

Фосфаты, даже в больших количествах, для рыб не токсичны. Но они могут привести к бурному росту водорослей, что рано или поздно отрицательно воздействует на высшие растения и рыб. В аквариумах, где много активно растущих высших растений, проблема накопления фосфатов обычно не возникает — растения охотно потребляют фосфаты. Обычно — потому, что органические фосфаты растения усваивают только после их минерализации. Поэтому тестировать воду на содержание фосфатов желательно даже в аквариумах с живыми растениями. В аквариуме не должно быть нулевого уровня нитратов. Обычно, при нулевом уровне нитратов через несколько дней начинается рост уровня фосфатов в воде. При добавлении нитратов — он опять падает до нуля. Уголь не удаляет нитраты и фосфаты, которые являются одной из основных проблем появления водорослей в аквариуме. Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов).

Старайтесь избегать использовать уголь из питьевых фильтров. Уголь, используемый для питьевых фильтров, промывается в фосфатосодержащих кислотах. Он имеет низкое значение рН, поэтому будет «подкислять» воду и выделять фосфаты, которые способствуют росту водорослей. Будьте внимательны при использовании фирменных препаратов рН-минус, т.к. последние изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. К огромному несчастью, использование ортофосфорной кислоты имеет побочный эффект — подъем уровня фосфатов в аквариуме. А как мы знаем из практики, фосфаты в воде стимулируют рост простейших водорослей.

Сообщение Медь, железо и фосфаты в аквариумной воде появились сначала на Любимцы городских квартир.

В зависимости от организации системы (это режим обслуживания, тип, мощность и наполнение фильтра, наличие коряг и живых растений, виды и количество рыб, корма) аквариумная вода может иметь цвета и оттенки разной интенсивности — желтоватый, желтовато-коричневый, зеленовато-коричневый. Если в воде резко падает содержание кислорода, который расходуется на окисление органики, возрастает концентрация ядовитых продуктов распада белков, вода заметно мутнеет, приобретает желтый цвет, у нее появляется запах сероводорода, аммиака, болота, гниения, брожения — следует выяснить причины их появления и немедленно принимать меры даже при удовлетворительном состоянии гидробионтов и воды.

Цвет воды в аквариуме.

Цветность воде придают экстракты дубильнык веществ и гуминовых кислот, лекарственные препараты (красители, антибиотики), водорастворимые метаболиты, взвешенный детрит, скопления бактерий и водорослей. Гуминовые кислоты содержатся в буром илистом осадке, состоящем из очень мелких гуминовых зерен. Уважительными могут считаться только первые две причины. В остальных случаях принимают экстренные меры. Насколько трудно определить на глаз начало гниения грунта, настолько легко увидеть помутнение воды.

Хорошо, если незначительная муть окажется неорганического происхождения: как результат небрежного обращения с поверхностью грунта во время поимки рыб или поспешного доливания воды. В таком случае муть, если ее не поддерживать во время аэрации слишком крупными пузырьками воздуха, проходит сама собой: частицы ила постепенно осаживаются на грунт. Но, не полагаясь на удачу, все же следует ускорить очистку воды механическим фильтром.

Понятие «свежая вода» — это вода из емкости, где не содержались рыбы и растения, богатая кислородом, лишенная пузырьков газов и хлора, отфильтрованная от нечистот и мути. Если она хорошего качества и не имеет взвесей, то полностью прозрачна. «Старая вода» — это вода, в которой протекали биохимические процессы, установлено биологическое равновесие, умеренная кислотность. Оттенок слегка желтоватый. Должна фильтроваться и продуваться воздухом, часть ее своевременно подменяться свежей.

При поднятии покровного стекла или лючка чувствуется легкий запах мха (не резкий). Его ни с чем нельзя спутать. Возраст этой воды от 4-6 месяцев. Такая вода при перенаселенности может стать ядовитой, из-за соединений азота. Для подавляющего большинства рыб добавление свежей воды полезно уже потому, что снижает концентрацию веществ, отравляющих их существование. Таким образом, постоянное удаление из воды соединений азота полезно для рыб и безвредно для растений. Более того, в воде, свободной от нитратов влачат жалкое существование или погибают вечные враги аквариумиста – водоросли.

В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс — анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ сероводород (Н₂S). Сероводород (СО₃) и метан образуются в стареющих аквариумных системах в результате жизнедеятельности гнилостных бактерий и бактерий, восстанавливающих сульфаты воды. Роль последних незначительна, а первых очень высока, особенно если возле дна скапливаются остатки несъеденного корма. Оба газа ядовиты.

Сероводород появляется при щелочной реакции воды, недостатке кислорода и большой загрязненности органическими веществами. Сероводород опасен не только сам по себе, но и его участием в химических процессах, снижающих концентрацию в воде кислорода. Присутствие сероводорода определяется по появлению неприятного запаха тухлых яиц и помутнению воды. Чаще он собирается в плохо прочищаемом грунте, который имеет мелкую фракцию. При очистке грунта, на дне, анаэробные участки обнаруживаются по черной окраске грунта.

Признаками сероводородного заиления являются черный цвет нижних слоев грунта и характерный запах тухлых яиц. Корни растений чернеют и начинают отмирать; сами растения чувствуют себя плохо. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить.

При концентрации сероводорода 1 мг/л у рыб снижается частота дыхания, и они при этом не способны усваивать кислород. Дыхательные движения становятся аритмичными, и рыба погибает. У рыб, подвергавшихся токсическому действию сероводорода, как правило, снижается резистентность к возбудителям заразных болезней и неблагоприятным условиям среды вследствие повышения проницаемости клеточных оболочек. Во многих случаях рыбы, по прошествии продолжительного времени, с момента отравления, умирают от последствий воздействия токсинов на различные органы.

Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор. Болотный газ (метан) образуется около дна, в грунте, в результате разложения отмерших организмов, частей растений. И сероводород, и болотный газ ядовиты для большинства гидробионтов. Если водоросли покрыли весь грунт, то его надо извлечь и тщательно прокипятить, а затем просушить в духовке.

Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Буро-коричневые образования, точки, пятна и коричневый налет обычно располагаются в нижней, наиболее затемненной части аквариума. Чаще всего они встречаются на стеклах и реже на растениях, отчего

последние начинают гибнуть. Избавиться от бурых водорослей непросто. При увеличении света они упорно остаются на своих местах, хотя в дальнейшем не развиваются.

Почему зеленеет, «цветёт» вода в аквариуме?

Позеленение воды в аквариуме вызывается размножением плавающих водорослей. Одноклеточные зеленые водоросли, которые бурно развиваются в аквариуме, окрашивают воду в зеленоватый цвет. Такое «цветение» воды, если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого вреда рыбам, правда в том случае, если они внезапно не попали в такую воду при переселении. Свет и удобрения поощряют рост водорослей.

Часто позеленение воды служит показателем не только чрезмерного сильного освещения аквариума, но и указывает на то, что в воде скопилось слишком много растворимых органических отходов. «Цветение» воды, имеющее вначале мутно-зеленоватый оттенок, легко спутать с бактериальной мутью. Чаще всего это явление наблюдается весной и летом в аквариумах, освещаемых естественным светом. Первым признаком опасности является появление небольшой желтизны, вода быстро становится зловонной.

Источник прямых солнечных лучей — первый и злейший враг аквариумных обитателей, произошедших из затененных водоемов. Вы избежите многих проблем, если сразу установите аквариум правильно — на расстоянии как минимум 1,5 метров от окна, или мест, куда проникают солнечные лучи. В противном случае прямое солнечное освещение приведет к активному размножению микроскопических зеленых водорослей в аквариуме.

Стенки аквариума и декорации покрываются зеленым налетом, все находящиеся в аквариуме растения покрывает так называемая бахрома водорослевых нитей, нарушаются химико-биологические процессы при наличии органических соединений в воде, вода «зацветает», растения гибнут. Разглядеть излюбленных рыбок в таком болоте будет крайне сложно.

Борьба с «цветением» воды также непроста, и начинать ее надо при первых признаках. Усиливается «цветение» очень быстро, что объясняется бурным размножением микроводорослей, обитающих в толще воды. Борьба с «цветением» воды практически та же, что и с бактериальной мутью: чистка поверхности грунта, временное прекращение кормления рыб, частичная замена воды на «старую», аэрация и фильтрование, применение бициллина-5 и, главное, снижение освещенности аквариума.

Последнее является основной профилактической мерой. Для борьбы с позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний, так чтобы рыбы не смогли их быстро уничтожить. Дафнии быстро расправятся с водорослями и очистят воду. Либо вы можете воспользоваться специальными препаратами, продающимися в зоомагазинах.

Если вода зеленеет и мутнеет в результате цветения, то есть развития микроскопических планктонных водорослей при чрезмерном освещении и изобилия органических веществ, то его надо регулировать: изменять мощность ламп, применять экраны, занавески. Нужно убрать со дна органические остатки и отходы. Рыб при этом надо временно пересадить. В темноте водоросли, вызывавшие цветение, отомрут и вода осветлится. Кроме этого, росту водорослей способствует замена воды и ее солоноватость. Для борьбы надо добавить в воду раствор трипафлавина или риванола (од гр. на 100 л), стрептомицин (3-5 мг/л), пиницилина (300-600 ед./л). Сегодня разработаны препараты нового поколения, которые ведут избирательную борьбу только с зелеными водорослями.

Наиболее частые непрошеные гости — сине-зеленые водоросли. Бывают они и в новых аквариумах, где не установилось биологическое равновесие. Сине-зеленые водоросли вредны для растений, особенно мелколистных, и для рыб. Способствует их развитию и обилие в воде органических соединений, возникающее в результате перенаселения или изобилия остатков корма. Есть разные методы борьбы с сине-зелеными водорослями — изменение освещенности аквариума, истребление рыбами и улитками и, наконец, применение различных химических средств. Известно воздействие пенициллина на сине-зеленые водоросли. Определена минимальная концентрация его для аквариума: 1о тыс. единиц на литр. Рекомендуется через 48 часов добавить еще 2500 единиц.

Под воздействием пенициллина водоросли отмирают без остатка в течение 5-8 дней. На зеленые низшие водоросли типа нитчатки указанная концентрация не оказывает никакого влияния, они продолжают размножаться, хотя и замедленно. Наши обычные аквариумные растения и рыбы тоже не реагируют на эти концентрации пенициллина. Также для борьбы с этими водорослями применяют стрептомицин. Порошкообразное вещество разводят в стакане воды комнатной температуры из расчета 3 мг на 1 литр воды аквариума. Вносят раствор, по возможности размешивая, лучше применить аэрацию. Полная гибель сине-зеленых водорослей наступает через 120 часов. Ни растения, ни рыбы от стрептомицина не страдают.

Сообщение Помутнение воды, цветение воды, пленка на поверхности появились сначала на Любимцы городских квартир.