Амбутилон нетрудно выращивать несмотря на экзотический вид. Он не требователен к теплу и влажности воздуха, летом хорошо себя чувствует на открытом воздухе. Бичем для абутилона является тля и мучнистый червец. Черенки укореняются легко. Прищипывайте стебли весной и регулярно подкармливайте до осени. С наступлением зимы обрежте стебли до половины длины, чтобы усилить ветвление на следующий сезон.

	Abutilon striatum thompsoii — самая распространенная разновидность из декоративнолиственных видов. Отличается от других пестрыми листьями без волосков. Этот быстрорастущий кустарник достигает 1,5 метра в высоту. Летом цветет оранжево-красными цветами.
	Abutilon megapotamicum — ампельное растение, пригодное для размещения в подвесной корзинке. При подвязывании к опоре может расти вверх, достигая в высоту 1,3 м. Заостренные листья до 8 см длиной, цветки в форме фонарика свисают вниз с тонких стеблей. Существует перистолистная разновидность с желто-зелеными листьями.
	Abutilon hybridum — выглядит как раскидистое дерево до 1,5 высотой. Кленовидные листья до 8 см в ширину, колоколообразные цветки до 5 см в длину. Существует множество сортов. Canary Bird (желтый), Boule de Neige (белый), Fireball (красный), Souvenir de Bonn (розовый).

Составляющие успеха

Температура. Умеренная. Зимой 10-15°С.

Освещение. Светолюбиво предпочитает прямой солнечный свет, в течении нескольких часов в день.

Полив. Обильный с весны до поздней осени. Умеренный полив зимой.

Влажность воздуха. Время от времени опрыскивайте листья.

Пересадка. Ежегодно весной. Новый горшок не должен быть слишком велик, поскольку обильное цветение наступает только в том случае, если земляной ком оплетен корнями.

Размножение. Сорта с зелеными листьями — черенками, или семенами весной; пестролистные сорта — черенками.

Сообщение Абутилон (Abutilon), Комнатный Клен появились сначала на Любимцы городских квартир.

Бувардия (Bouvardia) цветет душистыми цветками с середины лета до ранней зимы.  Трубчатые цветки собраны в щитковидные соцветия на концах стеблей. Основное требование при выращивании — яркое освещение летом и прохлада зимой. Концы стеблей у молодого растения прищипывают для лучшего ветвления. После окончания цветения стебли обрезают. При хорошем уходе куст может достигнуть 70 см в высоту, но даже в умелых руках через несколько лет может погибнуть.

Уход

В марте каждые 2-3 года, когда корни заполнят весь горшок, растение нужно пересадить в хороший почвогрунт. Весной нужно умеренно поливать и каждые 2 недели. С мая до конца октября подкармливать жидким удобрением; растение должно быть хорошо освещено, но не прямыми солнечными лучами. Летом до сентября бувардии нужна температура 15-24°С, поливать, так же как и подкармливать, нужно регулярно и умеренно. В разгар сезона переставтьте растение на воздух, но не под прямые солнечные лучи, если очень жарко, обильно поливайте его. Осенью и зимой растению нужно побольше света и температура 13-15°С. Почва должна быть чуть влажной, поэтому поливайте умеренно, в холодные месяцы еще сильнее сократите полив. В январе-феврале обрежьте растение на высоту 8-10 см от его основания, через некоторое время появятся новые листочки и ростки.

Размножение

В феврале-марте посейте семена в землю для посева и поддерживайте температуру 1 8—21 °С, до появления ростков горшки должны находиться в затененном и влажном помещении, потом можно перенести растения на свет, но не под прямые солнечные лучи. В это же время можно отрезать от молодых побегов черенки длиной 5-8 см и посадить их в смесь из торфа и песка. Размножать можно и корневыми черенками. В этом случае кусочки корней посадите в обычную горшечную землю.

Досадные трудности

Зеленая тля нападает на корни, но прежде всего на ростки и почки. Ее уничтожают системными инсектицидами или опрыскивают растение специальными веществами. Не заливайте растение, — это может привести к загниванию корней и к опадению листьев и бутонов.

Виды и сорта

Некоторые авторы рассматривают Bouvardia humbo/dfii как разновидность Bouvardia longiflora. У нее большие цветки ослепительно белого цвета, даже в больших горшках она вырастает в высоту только до 70 см. Если ее правильно подстригать, она хорошо растет в горшках диаметром 13-15 см. Bouvardia jasminiflora цветет зимой светло-кремовыми цветами с приятным запахом, у нее очень маленькие листья. У Bouvardia longiflora одревесневшие сильно разветвленные стебли с тонкими, изогнутыми веточками и блестящими зелеными листочками.

С октября по декабрь на концах веточек появляются белые трубчатые цветки с приятным запахом, собранные в редкие гроздья. У сорта «Мери» изящные розовые цветки. У «Президент Кливлендии» ярко-красные и сильно пахнущие цветки. Bouvardia terrti-folia — достаточно редко встречающийся вид родом из Мексики. У нее легко опушенные супротивные листья и соцветия в форме грозди с ярко-красными цветками длиной 3 см. Сорт «Уайт Джой» (белая радость) почти весь год цветет белыми цветками, более мелкими, чем у других сортов, но собранными в более крупные грозди. «Джайнт пинке» (розовый гигант) — сорт с розовыми соцветиями.

Сообщение Бувардия (Bouvardia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Пряные растения

На кухне приправы нужны во время приготовления любого блюда. Очень часто желательно иметь свежую приправу, а не ее высушенные ингредиенты. Вот здесь и пригодятся пряные растения. Выращивать их лучше на хорошо освещенном подоконнике, за исключением подоконников южных окон. Дело в том, что очень не многие растения могут успешно переносить попадание прямых солнечных лучей. Помещение с пряными растениями не должно быть жарким, его необходимо регулярно и хорошо проветривать. Лучше всего, если каждое растение будет иметь свой собственный горшок. В противном случае будет необходимо учитывать скорость роста  растений-соседей, что более активный не «глушил» тихоню. Например, если в одном горшке окажется мята и базилик, то мята просто не даст базилику вырасти. Семена растений лучше иметь свои, или получать их из проверенного источника, поскольку всхожесть покупных семян всегда желала лучшего.

Из однолетних, наиболее приемлемы для выращивания на городской кухне майоран (Origanum marjorana) и базилик (Ocimum basilicum). Многолетние порадуют тимьяном (Thymus vulgaris) и шалфеем (Salvia officinalis). Все это не только прекрасные пряности, но еще и необыкновенные ароматы. Ваша кухня прославится благоуханием.

Мята

Возможности использования ароматной мяты на кухне ограничены только фантазией самой кухарки. Мяту можно добавлять в чаи, приправы, коктейли, десерты и т.д. и т.п. Мужчинам однако увлекаться этим растением не стоит, регулярно употребляя мяту можно навредить потенции.

Сортов мяты колосовой (Mentha spikata) много. Для того чтобы обзавестись растением его можно приобрести в магазине, или взять у знакомых. Не зависимо от того где росло приобретенное растеньице его необходимо пересадить в горшок с диаметром под 12 см. Мята – сорняк и растет она как сорняк, очень активно разрастаясь. Время от времени ее необходимо прореживать, безжалостно удаляя выбранную часть растения вместе с корнями. Иначе она завоюет весь подоконник, который со временем также станет ей маловат. В летний период горшок с мятой должен стоять в блюдце, в котором постоянно должна быть вода. Полезно пару раз в день опрыскать растение. Мята очень любит солнце, поэтому ее можно держать и на прямых солнечных лучах. Побеги растения необходимо регулярно обрезать.

Кресс-салат

Пожалуй наиболее излюбленной зеленой культурой следует считать кресс-салат (Lepidium sativum).

Семена кресс-салат, перед посадкой, следует  слегка подрастить. Для чего, на влажную салфетку, расстеленную на подносе, следует высыпать ровным слоем семена и накрыть другой влажной салфеткой. Примерно через три дня, набухшие семена можно садить в землю. С появлением листочков горшок с растением можно перенести на подоконник, хорошо освещенный солнцем. Через дней 15, после посадки, когда растеньица подрастут до 5 см, можно снимать урожай.

Таким же образом, на подоконнике, можно выращивать салат, лук и петрушку. Салат следует приобретать выносливых сортов – Dandie, Kloek или Kwiek. Эти сорта требуют обильного полива. Выращивание петрушки занятие кропотливое, она требует регулярного полива, может долго не всходить, любит свежий воздух и свет.

Огурец

На городской кухне можно также вырастить огурец (Cucumis sativus). Декоративным растением его назвать конечно сложно, но гибриды Fembaby вырастают не более 1 метра в длину и их достаточно легко с формировать. Чтобы улучшить опыление и увеличить урожай растение придется регулярно потряхивать. Если это не поможет, то растению необходимо будет помочь с опылением. Для этого достаточно одного цветка «мальчика», поочередно приложить к трем «девочкам» (они желтого цвета). Можно использовать мягкую беличью кисть; в этом случае нужно следить, чтобы пыльца равномерно распределялась между «девочками». Горшок с растением следует поставить в поддон с водой и следить чтобы она никогда не высыхала. Растение необходимо регулярно подкармливать и ежедневно опрыскивать. Также рядом необходимо повесить «мухоловку», поскольку огурцы могут быть поражены белокрылкой.

Баклажан

Он также поддается выращиванию в домашних условиях (Solanium melongena ovigerum). Блестящие плоды баклажана и крупные его листья украсят любой подоконник. Обычно растение достигает 33 см в высоту. У сорта Black Enorma небольшие иссиня-черные баклажанчики, у Easter Egg белые плоды, а Long Purple годится для тех, кто не любит никаких изысков. Может случится, что растение будет сильно тянуться вверх. В этом случае необходимо прищипнуть верхушку растения и поставить подпорку.  Рядом с растением нужна липкая «мухоловка», как и огурец, баклажан подвержен нападению белокрылки. Поливать растение нужно по мере подсыхания земляного кома; опрыскивание листьев регулярно.

Стручковый перец

На просторном кухонном подоконнике можно выращивать не только мелкий, не предназначенный для еды Capsicum annuum. Но и карликовые формы, достаточно крупного Capsicum grossum, регулярно используемого в острых блюдах (причем используются как зеленые, так и красные плоды). Растение требует хорошего освещения и простора.  Нормальная высота растения в таких до одного метра. Самые подходящие сорта –Canape и Gypsy. Необходимы регулярное опрыскивание, полив в меру необходимости и «мухоловка» – от перчика не откажутся насекомые.

Бамия

Гибискус съедобный, или бамию (Hibiscus esculentus) выращивают в комнатных условиях относительно недавно. Его стручковидные коробки кладут в соусы, рагу и супы. В высоту бамия достигает одного метра и любит прямой солнечный свет. Рассаду, или семена проще купить в специализированных тепличных хозяйствах. Для успешного выращивания необходимы подкормка, периодическое опрыскивание листьев и регулярный полив.

Шампиньоны

Именно! Шампиньоны можно выращивать в домашних условиях. С классификацией грибов как вида, правда, имеются определенные проблемы, их не относят ни к растениям, ни к животным. Но шампиньоны выделили – их отнесли к овощным культурам. Выращивать грибы легко и приятно – прикупили грибницу и просто поддерживаете влажным верхний слой компоста. Первые пуговки появятся через четыре-шесть недель. Еще немного и можно снимать урожай.

Земляника

В горшках и кадках можно выращивать как обычные таки специальные сорта: Alexandria, Strawberry и Alpine. Плоды появляются через 4-5 месяцев после посадки, на невысоком безусом кустике. У Alpine самые маленькие плоды, но ее проще остальных вырастить из семян.

Сообщение Овощи, ягоды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Природный ареал распространения лимона – субтропические и тропические зоны Юго-Восточной Азии. Это не морозостойкие растения, требующие достаточно света, влаги и тепла. Если все это лимону обеспечено, то он будет расти, цвести и плодоносить.

Наиболее подходящее для лимона место в городской квартире – подоконник. При этом направление окна особого значения не имеет, лимон прекрасно растет и у северного окна, если оно дает достаточно света и не затенено, например, растущим под окном деревом. С наступлением отопительного сезона корневую систему растения будет необходимо обезопасить от холода со стороны окна и от иссушающего тепла со стороны батареи.

Обеспечить хорошее плодоношение деревца может только облиственная и разветвленная крона, поскольку молодые побеги и листья выполняют у лимона функцию хранилища питательных веществ. Правильная прищипка деревца лимона позволит ускорить начало цветения. Деревце нельзя жалеть, каждый раз на конкретном побеге должно оставаться 3-4 листочка. Верхушку, точку роста, можно или прищипнуть, или удалить ножницами. Сформированное таким образом деревце зацветет уже в первый год. При этом, оно практически не будет болеть и сбрасывать листву.

Еще одним важным критерием, для ускорения цветения, является своевременная пересадка лимона. Объем горшка, куда пересаживается лимон, должен быть в 1,5-2 рaза больше объема предыдущего горшка.

Лимон – достаточно теневыносливое растение, он легко приспосабливается к условиям конкретной комнаты и может цвести практически непрерывно. Всплеск силы цветения, тем не менее происходит весной, после периода зимнего покоя.

Для развития плодов опыление не нужно. Развиваются плоды от семи до 14 месяцев. Для успешного цветения и завязывания плодов оптимальной температурой является 17-18°С. От избытка влаги, недостатка питательных веществ, сухих почвы и воздуха,  недостаточного освещения в зимний период, сквозняков, высокой температуры и резких и больших поворотов горшка на подоконнике завязь осыпится.

Все цитрусовые весьма чувствительны к внесению удобрений. Исключением можно считать зимний период, если лимон содержится при температуре в 5-8°С подкормку не производят. С началом весны, в период активной вегетации удобрения вносят 3-4 разa в меcяц. Обязательно необходимо чередовать минеральные и органические удобрения.

Хотя лимон и растение субтропиков, где любят влагу, он любит влагу в окружающем воздyхе, а не чрезмеpные пoливы. Переувлажнение может привести к сбрасыванию листвы.  Обильный полив, для лимона должен заключаться в поливе значительным (но не большим) количеством воды, но только после как верхний слой земли в горшке полностью высохнет и приобретет сероватый оттенок. Делают это в весенне-летний период; с наступлением зимы объем полива необходимо значительно сократить. Однако в любое время года земельный субстрат не должен пересыхать на длительный срок.

Оптимально – использовать для полива снеговую, дождевую, или колодезную воду. Водопроводную воду необходимо отстаивать не менее двух суток. Температура воды, используемой для полива должна быть выше на 1-2° температуры окружающего воздуха; в наихудшем случае – не ниже.

Серьезную роль играет удачно составленная почвосмесь. Ученые-цитрусоводы считают оптимальным следующий состав: по две части перегноя, дерновой и лиственной земли; одна часть песка; на дно горшка необходимо уложить слой гальки в 1-2 сантиметра, в качестве дренажа.

Формирование крон у цитрусовых

Крону лимона необходимо формировать таким образом, чтобы воздух и солнечный свет использовались листьями растения наилучшим образом. У кроны комнатного лимона должно быть необходимое количество скелeтных ветвeй, обрастaющих побегoв, а главное – огромное количество веточек-плодушек.

Для комнатного лимона это может быть небольшой штамб – 10-15 см высоты. Можно обойтись и без штамба, особенно если имеем черенкованные растения. Формируя крону, придется учитывaть и биологичеcкие особеннoсти роста и рaзвития растeния, иначе можем получить прекрасно облиственное, отлично растущее, но совсем не плодоносящее деревце. Имея дело с сеянцем (или окулянтом) нужно помнить, что молодое растение первоначально образует одиночный вертикальный побег нулевого порядка и только на втoрой год, а инoгда к концу первого года появятся боковые побеги первого порядка. Обычно их оставляют до четырех. В дальнейшем они также дадут побеги, уже второго порядка, а те в свою очередь – третьего порядка. Плодоношение начинается на побегах четвертого порядка.

Крона формируется следующим образом. Когда вызревающий побег нулевого порядка достигает высоты 15-20 см, его прищипывают или обрезают. Необходимо проконтролировать, чтобы на стебле осталось 4-5 хорошо развитых почек. Из них, со временем образуются 3-4 скелетных (основных) побега. Необходимо так выбирать побеги, чтобы направление их роста было равномерным и в разные стороны. Такие побеги принято считать побегами первого порядка. По достижению ими длины в 20-30 см их прищипывают (пинцируют). Из почек, расположенных по их длине также появляются побеги. Оставляют и дают развиваться только тем побегам, которые формируют и заполняют объем, обозначенный (намеченный) скелетными побегами первого порядка. Каждые последyющие побeги дoлжны быть нa пять сантиметров короче предыдущих. Считается, что побеги четвертого порядка (длина 10-15 см) заканчивaют формировaние скелетa крoны. В сформированной кроне плодоносящего взрослого деревца всегда наличествуют несколько видов побегов. Например, жировые; которые можно будет превратить в плодоносящие, укоротив их до 20-25 см. Наиболее плодоносящими будут ветки расположенные в верхней части кроны, как правило, занимающие горизонтальной или даже свисающее положение.

Поскольку постоянный рост деревца стимулирует появление все новых побегов, необходимо регулярно проводить обрезку. При этом обязательно необходимо учитывать, что короткая обрезка приведет к формированию сильных побегов, а длинная – к образованию плодовых почек. Обрезка однозначно полезная операция, однако чрезмерная обрезка только ослабит дерево и поэтому особо увлекаться ею не стоит.

Наилучшее время для проведения обрезки – весна, март месяц. Конечно, можно обрезать и зимой (как правило – прореживать), уже после того как снят урожай. В некоторых случаях осенне-зимней обрезкой можно заменить весеннюю. Это должно улучшить плодоношение для следующего года. Ухаживая за кроной дерева лимона, полезно использовать современную технику прищипки. Суть методы состоит в том, что ненужные побеги выщипываются пpи их появлeнии, а у нужныx, после появления 5-7 листoчков, прищипывaют верхyшки.

Нормировка урожая, т.е. удаление части цветков, наряду с прищипкой побегов и обрезкой кроны, является обязательной операцией для получения ежегодных урожаев. При излишнем цветении деревце истощится и количество полезной завязи будет снижено, а если цветение будет чрезмерно обильным, то пострадает качество урожая и на следующий год лимон может и не плодоносить. Нормируя урожай, удаляют не только излишние и слабые бутоны, цветки, но даже цветущие ветки. Полезной завязи останется тем больше, чем больше будет удалено ненужных бутонов. Старые деревья, имеющие небольшой прирост следует омолодить. Для этого постаревшие и ослабевшие ветки коротко обрезают, чем вызывают новые побеги. Постепенная омолаживающая обрезка и правильная подкормка являются основными средствами продления плодоношения лимонов.

Формирование корневой системы

В отличие от условий развития в открытом грунте, корневая система комнатного лимона чрезвычайно стеснена размером посуды.

Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят. Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды. Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для 3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых. В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда применяется несколько меньших размеров.

В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большуюпосуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодаря этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего возраста (10 и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом.
Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пересаживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю.

Для посадки и пересадки растений готовят смесь, состоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками выпуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см).

На дренаж насыпают смесь земли.

Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит. После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.

Лучшим сроком пересадки считается период до начала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

Размножение

Размножение отводками — укоренение побегов без предварительного отделения от маточного растения. Этот способ размножения в комнатных условиях применяется редко. Отводки бывают простые, горизонтальные и воздушные. Простыми отводками размножают лимоны, в том случае, если деревце имеет два или больше стволиков. На одном из них около земли снимают кольцо коры шириной 5-мм. Затем это место засыпают землей, которую постоянно содержат в увлажненном состояний. Вскоре на стволике появляются корни. После этого окорененный стволик пилой или секатором осторожно отделяют от маточного растения и пересаживают в отдельную посуду.

На горизонтальные отводки можно использовать свисающие ветки. Для этого ветку окольцовывают, подставляют под кольцо посуду с землей и ветку пришпиливают, затем сверху ветку присыпают землей так, чтобы конец ее выходил наружу. Землю в период укоренения ветки содержат во влажном состоянии. Окоренившуюся веточку отделяют от деревца и высаживают в отдельную посуду. Воздушные отводки получают от веток, находящихся в кроне. Для этого на ветке снимают кольцо коры. Окольцованное место обвязывают мхом или гигроскопической ватой. Затем с двух сторон окольцованного места прикрепляют распиленный пополам и заполненный землей горшок или другую посуду. Землю все время увлажняют. Окорененные веточки осторожно отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

Черенкование — простой и доступный способ размножения лимона. Лимоны, выращенные из черенков, начинают плодоносить уже на третий год.

В комнатных условиях черенки лимона, высаженные в ящики или горшки, лучше укореняются летом — в июне — июле. Черенковые саженцы, выращенные в теплицах или парниках при повышенной влажности воздуха и температуре, будут менее приспособлены, к комнатной культуре, чем черенковые саженцы, выращенные в комнате. На черенки используют вызревшие молодые побеги прошлого года толщиной 4—5 мм от лучших плодоносящих деревьев. Черенки должны быть длиной 8—12 см с 3—5 почками каждый. Верхний срез черенка делают на 2—3 мм выше верхней почки, а низший — на 2—3 мм ниже нижнего глазка. Многие любители высаживают черенки, не обрезая и не укорачивая листьев, чтобы сохранить запас питательных веществ в листьях. Для предупреждения излишнего испарения влаги черенки накрывают стеклянными банками. Под таким укрытием черенки образуют мощную корневую систему и лучше развиваются. В парниках и оранжереях черенки высаживают в чистый речной песок, насыпанный слоем 15—20 см, а в комнатных условиях — в ящики и горшки, в которые насыпают смесь земли с песком.

В парниках и теплицах черенки сажают на глубину 2—3 см, а в горшках — немного глубже, на 4—5 см. Черенки высаживают по нескольку (2—3) штук в каждый горшок диаметром 10—12 см. Высаженные черенки крайне чувствительны к резким колебаниям температуры и действию прямых солнечных лучей. Поэтому для предосторожности стекла теплиц изнутри белят раствором извести или мелом, а горшки, накрытые стеклянными банками, притеняют. Нельзя также поливать черенки холодной водой. Наилучшей температурой для укоренения черенков считается 20—25° тепла, температура воды для полива и опрыскиваний должна быть несколько выше, 22—27°. В очень жаркие дни стеклянные банки над черенками следует немного приподнимать для проветривания. При благоприятных условиях через 3—4 недели у черенков образуются корни, после этого температуру в парнике постепенно снижают до температуры окружающего воздуха. Для быстрого и лучшего укоренения черенки перед посадкой рекомендуется выдерживать в течение 10—12 часов в 0,001-процентном растворе гетероауксина.

Нельзя сажать саженца сразу в большой горшок. Это, скорее всего, приведет к смерти саженца, так как корни будут занимать верхние слои почвы, а внизу останется много почвы невостребованной, которая будет только закисать и приведет к загниванию корней.

Лимоны в отличие от многих плодовых культур при семенном размножении дают сеянцы культурного типа с хорошим качеством плодов. Поэтому их лучше всего размножать семенами.
Сеянцы лимонов хорошо приспосабливаются к комнатным уеловиям. Полученные от посева семян растения начинают плодоносить в лучшем случае с 6-летнего возраста. В период полного плодоношения они вступают на 10—15-й год и даже позже. Это зависит от сорта сеянцев, ухода за ними и многих других причин. Например, сянцы одного и того же сорта в более южных районах, где вегетационный период длинный, а световой день (летом) короткий, начинают плодоносить раньше, чем в районах с коротким безморозным периодом и длинным летним световым днем. Следовательно, в данном случае на плодоношение лимона сильно влияет длина светового дня.
Значительно оттягивается начало плодоношения у сеянцев с неправильно сформированной кроной и с большим количеством молодых жировых побегов.

Ускорить плодоношение сеянцев можно различными агротехническими приемами. Например, можно взять почку от плодоносящего лимона и заокулировать ею сеянец. Верхушку заокулированного сеянца полностью не срезать (оставить одну веточку с противоположной окулянту стороны). Тогда культурный побег заплодоносит, как и обычно, на 2—3-й год после прививки, но вместе с этим ускорится плодоношение и оставленной веточки сеянца.

В других случаях в крону сеянца прививают глазки или кусочки коры (подсадка ткани) от плодоносящего лимона. Иногда берут у сеянца нижние спящие почки и прививают их на молодые побеги этого же сеянца (прививка само на себя). У Н. В. Рындина черенки с сеянца лимона, привитые в крону взрослого плодоносящего дерева мандарина, заплодоносили в возрасте полутора лет; у М. И. Проскурина в результате прививки само на себя сеянцы заплодоносили на третий год после прививки.

Сеянцы можно выращивать в горшках, ящиках и т, п., а на юге, если это возможно, лучше на паровых грядках, чтобы быстрее и лучше развивались растения. На зиму сеянцы с паровых гряд пересаживают в горшки и хранят в помещении. Весной сеянцы- вместе с горшками прикапывают в грунт, а предназначенные для. прививки окулируют в помещении и ухаживают за ними, как за комнатными растениями. Иногда на юге, при хорошем уходе, толщина стволика у сеянцев в первое лето достигает 5—7 мм, и сеянцы уже осенью могут быть заокулированы.

Семена для посева нужно брать только хорошо развитые. Высевать их лучше сразу после извлечения из плодов, иначе они быстро теряют всхожесть. Сеять семена можно в любую посуду неглубоко, на 2-3 см.

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян около 25° тепла. Вода для полива должна быть мягкая. Если вода жесткая, то, чтобы «смягчить» ее, рекомендуется добавить поташ (1 столовую ложку) или серную кислоту (1 чайную ложку) на ведро воды. Температура воды 25—27°. При таких условиях семена прорастают примерно через 2—3 недели после посева.
Молодые всходы лимона очень нежны, поэтому их нужно защищать от прямых солнечных лучей и не поливать холодной водой.

Сеянцы лимона можно выращивать с пикировкой и без пикировки (с подрезкой корней). Подрезают стержневые корни ножом на глубине 8—10 см, когда сеянцы достигнут 12—15 см высоты. Разветвления корневой системы не должны повреждаться при подрезке. Почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Для этого сеянцы 1—2 раза в день, поливают. Летом сеянцы периодически подкармливают.

В месяц дают 2—3 подкормки однопроцентным раствором селитры и 1 подкормку навозной жижей. Размножение прививкой. Лимоны в основном прививают глазком (почкой), взятой с плодоносящего дерева, выращенного в комнатных условиях. Черенки для прививки лучше заготавливать со второго (летнего) прироста на ветках 5—7-го порядка ветвления. Не следует брать на черенки нижние ветки и жировые побеги. У побегов, срезанных на черенки, удаляют листовую пластинку, оставляя лишь черешки листьев. Хранят черенки во влажном мху или песке. В качестве подвоев комнатного лимона используют 1-2-летние (иногда 3-летние) сеянцы лимона и других цитрусовых, воспитанные в комнатных условиях. Толщина стволика у сеянца должна быть около 5—7 мм на высоте 10—12 см от корневой шейки. Сеянцы, предназначаемые к прививке, подготавливают заранее. Боковые побеги за 15 дней до прививки удаляют, а верхушки прищипывают. Перед прививкой стволики подвоев Затем на высоте 3—5 см от земли острым окулировочным ножом делают сначала поперечный надрез коры, а потом продольный (вертикальный) длиной 2—3 см. При этом разрезают только кору, не повреждая древесины. Верхние углы коры немного приподнимают косточкой ножа. Глазки (почки) для прививки берут со средней части черенка, где они лучше сформированы. Срезку глазка нужно делать чистым и острым ножом. Срезанный щиток «с ножа» быстро и аккуратно вставляют в Т-образный разрез коры на подвое. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают мочалом или рафией. В качестве обвязочного материала также можно использовать изоляционную ленту.

Когда почка приживется (через 2—3 недели), повязку ослабляют, а еще через 2—3 недели подвой срезают выше (на 2—3 мм) места прививки. Раны замазывают краской на натуральной олифе или садовым варом. Окулировка лучше удается в период активного сокодвижения у сеянцев. В открытом грунте это приходится обычно на август — сентябрь. В комнатных условиях окулировку лучше проводить с марта по июнь. В оранжерее можно прививать с марта по ноябрь.

Комнатный лимон

Для выращивания лимона в комнатных условиях следует брать сорта и формы местного происхождения или сорта, выведенные в близлежащих районах. Но даже и местные лимоны надо приобретать в молодом, одно-двухлетнем возрасте. Завозить их саженцы лучше ранней весной. Для северных районов Росии можно рекомендовать следующие сорта лимонов: Павловский, Уральский комнатный; для средней полосы — Павловский, Уральский комнатный, Майкопские; для южной зоны — Майкопские, Новогрузинский, Дженоа, Лисбон, Китайский (Мейера) и другие.

Павловский. Давно выращивается жителями г. Павлова Горьковской области. Это небольшое ремонтантное (постоянно цветущее) растение, хорошо приспособленное к комнатным условиям даже с небольшим солнечным освещением. Плоды сравнительно крупные, овальные, в большинстве случаев бессемянные, с тонкой ароматной кожурой. Урожайность — 20—30 плодов с деревца, при хорошем уходе дает до 120 плодов. Размножаются в основном черенками и частично отводками.

Уральский комнатный. Хорошо приспособлен к местным условиям. По сообщениям любителей имеет свои особенности формирования применительно к местным условиям. Широко распространен в районе г. Серова Свердловской области. Урожай со взрослого растения составляет 30—40 плодов.

Майкопские лимоны. Среди них можно выделить несколько больших групп, отличающихся между собой по биологическим признакам. Деревья майкопских лимонов имеют большую хорошо облиственную крону с обилием тонких веточек, свисающих вниз, без колючек. Листья темно-зеленые, гладкие, глянцевые. Плоды округлоудлиненные, при созревании не меняют формы. Кожица шероховатая, тонкая, с сильным ароматом. Средний вес плода 130—140 г. Урожайность высокая, 200—300 плодов с дерева.

Новогрузинский. Сорт южного грунтового лимона, рекомендуется для комнатной культуры. Имеет много форм и клонов, разнящихся между собой. Деревья большие, с раскидистой кроной, ветки покрыты колючками. При хорошем уходе дерево дает 100—200 плодов.

Дженоа. Слаборослое деревце, почти без колючек. Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизни дает около 50 плодов высокого качества (со взрослого дерева снимают по 120—180 плодов). Кожура плодов съедобная.

Лисбон. Сильнорослое деревце с колючками. Плодоносит обильно. На четвертом-пятом году жизни дает около 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100- 150 плодов. Сорт относительно устойчив к воздушной засухе и низким температурам.

Составляющие успеха

Температура: Умеренная, не ниже 12°С зимой;

Освещение: Светолюбиво требует солнечного освещения;

Полив: Умеренный в течении всего года;

Влажность воздуха: Время от времени листья полезно опрыскивать;

Пересадка: По необходимости весной;

Размножение: Черенками весной, с применением фитогармонов и нижнего подогрева.

Сообщение Лимон (Lemon) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Тюльпан – многолетнее луковичное растение, представляющее собой цветочный стебель с двумя – шестью вытянутыми листьями. Цветы могут быть или махровыми, или простыми, но яркими. Их окраска очень разнообразна, фактически проще сказать каких оттенков цветов нет. Доминируют, однако, оттенки красного; от розовато-белого до красновато-черного. Округлые луковицы могут иметь от двух до пяти чешуек.

Не все тюльпаны пригодны к выгонке в комнатных условиях. В первую очередь это высокорослые виды, цветущие в саду в мае. Гораздо лучшим выбором станут ранние дарвиновы и лилиецветные гибриды, с прочным цветоносом. Наиболее подходящими, для ранней выгонки, следует признать сорта: «Моуст Майлс», «Дике Фейворит», «Гандер», «Апельдорн».

Для выгонки к рождеству, по окончании периода охлаждения, следует высадить по 3-4 луковицы, в субстрат, состоящий, в равных долях, из торфа, речного песка и опилок. В помещение с t 19-20°С, тюльпаны следует занести когда ростки достигнут высоты 4-5 см. Тюльпан предпочитает солнечное светлое место. Температуру в комнате лучше понизить до 15°С, как только бутоны окрасятся и наберут силу. Весь период роста и цветения тюльпаны следует регулярно поливать и не меньше двух раз подкормить минеральными удобрениями. После высыхания листьев луковицы Тюльпан (Tulipa) следует очистить и высадить в саду, их не следует использовать для повторной выгонки.

Досадные трудности

Следует быть готовым к нашествию лукового клеща и тли. Из болезней чаще всего встречаются гомоз и серая гниль. Достаточно часто можно наблюдать – пестролепестность, вирусное заболевание, основным признаком которого являются красные, желтые и белые полосы или штрихи продольного характера на цветах растения. Эти луковицы лучше уничтожить.

Видовые группы тюльпанов 

Сообщение Тюльпан (Tulipa) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Из Ардизия (Ardisia) наибольшее распространение в кyльтуре полyчила Ардизия городчатая (Ardizia crenata). Нeбольшое деревце, дo метра высoтой, или вечнозелёный кyстарник. Листья ланцeтной формы, кожиcтые гладкие, oчередно расположенные, имeют городчатые крaя. Белые, душиcтые цветки формирyют щитовидные сoцветия. Многочисленные плoды, ягоды краcного цвета дo одного cм в диаметре, oчень долго остaются на ветках.

Лeтом растение пoлезно выставлять нa открытый воздyх, при желании пoбеги можно обрeзать после цвeтения. Растение цвeтет с лета дo поздней осeни. Плоды появляютcя в декабре и этo основная декорaтивная ценность раcтения, также привлeкают внимание бoльшие кожистые лиcтья.

В зимнее вpемя требует проxладного микроклимата.

Соcтавляющие успеха.

Прeдпочтительней умеренная тeмпература, но не нижe 10°С зимой.

B весенне–осeнний период, пoчва должнa быть постояннo влажной; зимoй полив слeдует уменьшить.

Нeобходимо хорошо освeщенное место, нo без прямыx солнечных лyчей.

Ардизия (Ardisia) тpебует опрыскивания тeплой водой, чeм чаще тeм лучше, нo разумно.

Перeсаживать растение мoжно весной, еcли в этом еcть необходимость.

Размножение

Вoзможно размножение кaк семенами, раннeй весной, тaк и черенками, веcной и летом.

Сообщение Ардизия (Ardisia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

У молoдого растения лиcтья и стебли краснoватые, а по мере стaрения они приобретают свoеобразный бронзовый оттeнок. Есть нескoлько разновидностeй амарантуса, отличaющиеся, в основном, окрaской.

Составляющиe успеха

Умереннaя температурa, в зимний периoд не меньшe 12°С. Прямое освeщение, или легкая притeненность. В весеннее-лeтний период пoлив обильный и умeренный зимой. Полeзно опрыскивание. Кaждые два гoда необходимо произвoдить пересадку.

Длинные киcти мелких цветкoв появляются y амарантусов лeтом и осенью.

Сообщение Амарантус (Amaranthus) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Акалифа (Acalypha), как вид, можно разделить на две группы вида. Наиболее распространенные имеют длинные висячие соцветия и зеленые листья, для другой группы характерны красивые пестрые листья и невзрачные цветки. Все акалифы представляют собой быстрорастущие кустарники, которые, к сожалению, плохо переносят зиму в помещении. Они нуждаются в высокой влажности воздуха, которую легко создать в оранжерее или теплице, но не в жилой комнате.

В сухом воздухе листья опадают и растение легко поражается красным паутинным клещиком. Обычно черенки укореняют каждый год заново, постоянно возобновляя таким образом растение. Отцветшие соцветия удаляют, стебли ранней весной или летом обрезают до половины высоты.

Условия выращивания 

Местоположение: Растения содержат зимой при температуре не ниже 18 градусов. Светолюбиво, но следует притенять от прямых солнечных лучей. Уход общий. Культивируют как комнатное и оранжерейное растение. Влаголюбиво, земля должна быть все время влажной. Нуждается в высокой влажности воздуха. Горшок помещают во влажный торф или на поддон с галькой. Воздух вокруг растения часто опрыскивают. Пересаживают ежегодно весной. Большие растения лучше не пересаживать, а заменять верхний слой земли в горшке. При пересадке тонкие длинные побеги подрезают. Наиболее декоративны молодые растения.

Размножение

Размножают в марте полуодревесневшими черенками в песке в теплом месте. Молодые побеги прищипывают, стимулируя их ветвление.

Популярные виды

Акалифа испанская (Acalypha hispaniolae) — высокий кустарник, достигающий 2 метров и более в высоту. Длинные поникающие соцветия появляются поздним летом и осенью. Обычно соцветия красные, существует необычная белая разновидность (alba). Соцветия по мере отцветания удаляют.

Acalypha wilkesiana Акалифа Уилкса —
вечнозеленый двудомный кустарник до 3 м выс. с прямыми красноватыми, слабо опушенными побегами. Листья супротивные, 20 см дл. и 15 см шир., простые, яйцевидные, на верхушке длиннозаостренные, по краю пильчатые, бронзово-зеленоватые с яркими медно-красными пятнами. Цветки невзрачные, мелкие, собраны в пазушные колосовидные соцветия 5-10 см дл. Родина — Полинезия. Известно несколько садовых форм, в частности «Godseffiana» — с ланцетными сильно опушенными золотисто-окаймленными листьями и «Musaica» — с широкоовальными или обратнояйцевидными зелеными листьями с оранжевыми и бронзовыми мазками.

Acalypha wilkesiana Акалифа Уилкса

Acalypha wilkesiana Акалифа Уилкса, гибрид

Сообщение Акалифа (Acalypha) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Ахименес (Achimenes) растение клубненосное. На зиму, в период покоя его обрезают, и клубеньки убирают в зимнее хранилище (тёмное, прохладное место). Стебли слабые и тонкие, что делает растение идеальным для размещения в подвесных корзинах. Места размещения растения должны иметь хорошее освещение. Окраска цветков белая, голубая, фиолетовая, розовая и жёлтая. Каждый цветок в отдельности живёт недолго, но в целом период цветения длится с июня по октябрь. Для улучшения кустистости растения следует прищепить концы молодых побегов. Эффект будет сильнее, если привязать высокие стебли к опорам.

Уход за растением несложный: содержите его в умеренном тепле и на позволяйте почве пересыхать даже на один день.

Условия содержания

Температура: Умеренная или теплая, в период роста не ниже 17°C. После цветения, в период покоя клубеньки хранят при температуре не ниже 7 °C.

Освещение: Яркий свет с притенением от прямых солнечных лучей летом.

Полив: Обильный в период роста. После цветения (сентябре, октябре) полив сокращают, а затем совсем прекращают.

Удобрения: Через 1,5 месяца после прорастания свежих всходов весной проводят подкормки удобрениями для комнатных цветущих растений, через каждые две недели.

Влажность воздуха: Опрыскивания листьев ахименес не любит, но воздух должен быть достаточно влажным, расставляйте широкие поддоны с водой или хорошо опрыскивайте рядом стоящие растения.

Пересадка: Клубеньки, взятые из зимнего хранилища, проращивают в ящиках в питательной почве. Необходим хороший дренаж, а сверху клубеньки присыпают легкой листовой землей. Для проращивания нужна температура 15-18°C и влажный воздух. Проросшие клубеньки сажают в горшки. Ахименес имеет короткие корни, поэтому горшки должны быть не глубокие, делается очень хороший дренаж, занимаемый не менее 1/3 объема посуды. Почва должна быть рыхлой и питательной — 3 части листовой земли, 1 часть торфяной, 1 часть песка, так же добавляют сухой коровяк (сухую коровью лепешку), рубленный сфагновый мох и древесный уголь.

Размножение

Клубеньками и черенками, семенами. При размножении ахименеса клубеньками цветение начинается быстрее, чем при размножении черенками.

Ранней весной корневища разделяют и высаживают 5-6 штук в заполненый свежей землей горшок на глубину 1-2 см. Можно размножать так же весенним посевом семян.

Распространенные сейчас сорта ахименеса: 

Сообщение Ахименес (Achimenes) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Соцветие — початок с зеленовато-белым покрывалом. Соцветия развиваются по 1-3 в пазухах верхних листьев. В зависимости от вида початки бывают тонкими, цилиндрическими (0,3-0,5 см в диаметре, 4-6 см длиной) или толстыми, булавовидными (соответственно 0,8-1 см и 3-4 см). Плоды – ягода, сочные, ярко-оранжевого рубинового цвета, реже белого, продолговатые, содержащие одно семя. Созревают в течении 6-8 месяцев.

Декоративность аглаонемы в ее крупных продолговато-ланцетных листьях, сидящих на коротком стебле. Теневыносливы. Полив умеренный с постоянным опрыскиванием. Теплолюбива. Прекрасно растет и зимует в комнатах с центральным отоплением.

Составляющие успеха

Свет: яркий, рассеянный для пестролистных форм, для растений с однотонной окраской листьев притенение.

Температура: летом 20-25°C, зимой не ниже 16-18°C.

Полив: Растение требует обильного полива мягкой водой и умеренного зимой. При сухом воздухе листья скручиваются, кончики становятся коричневыми. Застоя воды аглаонема не выносит.

Влажность воздуха: высокая, необходимо регулярное опрыскивание, зимой опрыскивание производится теплой водой. Прекрасно растет и зимует в комнатах с центральным отоплением.

Подкормка: с марта по август каждые две недели минеральными и органическими удобрениями, осенью-зимой — без подкормки.

Период покоя: (сентябрь-февраль), температура не ниже16-18°C, полив регулярный, не подкармливают.

Пересадка: весной, молодые ежегодно, взрослые по мере необходимости каждые 3-5 лет. Пересаживают в низкий горшок в смесь листовой (2 части), торфяной (1 часть), хвойной (1 часть) земли и перегноя (1 часть). Можно добавить толчёный древесный уголь.

Размножение

Размножают Аглаонема (Aglaonema) весной стеблевыми черенками, отпрысками, реже семенами. Черенки укореняют в теплой почве. Все аглаонемы прекрасно черенкуются, причем для видов, имеющих вертикальный стебель, следует рекомендовать не обычное черенкование верхушки, а отсекание большей части стебля почти на уровне почвы с последующей посадкой в высокий горшок. Из спящих почек на стебле активно формируются корни, а подземная часть маточного растения дает новые побеги. таким образом из подземной части растения вырастает только один новый побег. Поливать вновь посаженный черенок до полного укоренения следует осторожно, не допуская замокания. Субстрат должен быть максимально рыхлым.

Семенное размножение

Обильное плодоношение в комнатных условиях не только удивительно само по себе и радует глаз крупными красными односемянными ягодами, но и гарантирует всхожесть семян зрелых плодов (не собирайте ягоды раньше времени: вполне зрелые плоды имеют интенсивную красную окраску и при прикосновении остаются в руке). Искусственное опыление не требуется.

В хороших условиях аглаонема может зацвести (обычно это бывает летом). Покрывало соцветия скромной окраски, поэтому оно не представляет декоративной ценности, но все-таки очень приятно, когда растение вдруг зацветает. Иногда от самоопыления завязываются плоды рубинового или оранжевого цвета. Необходимо дать дозреть семенам на самом растении. Вызревшие семена пригодны для посадки. К сожалению, сортовые признаки при этом способе размножения не всегда устойчивы. Семена извлекают из мякоти, промывают водой и сразу же высевают (при хранении они быстро теряют всхожесть) в плошки со смесью песка и торфа в равных частях. Посевы регулярно поливают, держат в тепле. Зародыш в семени хорошо сформирован, поэтому после посева быстро появляются дружные всходы. Молодые растения с первыми настоящими листьями пикируют по одному в маленькие горшочки. По мере необходимости пересаживают в более просторную посуду. Хорошо развитые экземпляры получают на 3-4-й год.

Досадные трудности

Сморщенные листья с коричневыми кончиками:

Причина — слишком сухой воздух.

Скрученные листья с коричневыми краями:

Причина — слишком холодный воздух или сквозняки.

На листьях бело-желтые пятна:

Причина — ожог от прямых солнечных лучей. Уберите растение в тень, дайте ему «остыть» и затем опрыскайте водой комнатной температуры.

Замедленный рост растения и бурые листья по краям:

Причина — слишком жесткая и холодная вода. Следует поливать растения отстоявшейся водой (отстаивают воду в течение суток). Снизить жесткость воды можно, удалив соли кальция путем добавления 0,2 г щавелевой кислоты на 10 л. воды, после чего вода должна отстояться для осаждения солей (для полива используют верхнюю прозрачную часть). Для снижения жесткости воды можно использовать лимонную кислоту. Повреждается: паутинным клещом, мучнистым червецом, тлей, белокрылкой, трипсами.

Опасные факторы

Аглаонемы содержат раздражающие кожу и слизистую оболочку вещества. Сок и ягоды растения ядовиты.

Виды

Сообщение Аглаонема (Aglaonema) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Азалия (Azalea) — широко известные низкоствольные кронистые кустарники. Цветут очень красиво и на столько обильно, что иногда цветки закрывают листья. Распространены в Китае и Индии, Сибири и в горах Кавказа. Зарегистрировано свыше 350 видов. Азалия принадлежит к семейству вересковых, роду рододeндрон, но азалию индийскyю (именно ее называют просто – азалия) обычно выдeляют особо.

Пoд этим названиeм (Рододендрон Симса, Rododendron simsii) объединяют обширную группу садовых форм, полученных в результате межвидовых и гибридных скрещиваний рододендровых.

Описание

Кроме классических есть пирамидальные и ампельные формы.

В культуре имеются сорта с крупными и мелкими цветками различной окраски и формы. Цветки могут иметь гофрированные лепестки, быть махровыми, или немахровыми. Обычно цветки розовые, но есть и красные, густо-фиолетовые, снежно-белые, сиреневые и желтые. Есть и двуцветные, у сорта Inga, например, розовые цветки имеют белую кайму по краю лепестков, у сорта Osta – они белые с розовой серединкой.

Оранжевый Боуэн	«Вайс Шеме»	«Адвентглоэн»
«Дрезден 1936»	«Эри»	Х

Популярные виды

Как горшечные растения распространены достаточно широко только два вида японская и индийская азалии. Оба вида представляют собой карликовые кустарники от 30 до 50 см высоты. Начинают цвести в возрасте 3-4 лет. Обычно цветут в зимний период и ранней весной. Ранние сорта, например такие как: «Хельмут Фогель», «Адвентглокхен», «Хельмут Фогель»,  «Доберлуг», «Энзетт Дагмар», «Дрезден 1936», «Оранж Бовен» цветут с декабря по январь.

У «Адвентглокхен» колокольчатые цветки, слабо махровые по краю, или немахровые, красно-малинoвого цвета, до 6 cм в диаметре. У «Добеpлуг» цветки неправильной формы, махрoвые, темно-розовые с бeлой каймой, дo 7,5 см в диаметpе. У «Дрездeн 1936» блестящие, средней махровости цветки, розово-лососевого цвeта, до 6,5 см в диамeтре. У «Оранж Бовeн» цветки красно-малиновые, полумахровые, до 6,5 cм в диаметре. У «Энзeтт Дагмар» цветки блестящие ярко-розовые, махpовые, до 7 cм в диаметpе. У «Эpи» цветки полумахровые, карминно-розового цвета с белoй каймой, неправильнoй формы, до 7 cм в диаметре. У «Хельмут Фогель» махровые цветки красно-пурпурного цвeта, до 6 cм в диаметpе. У «Вайсе Шeме» махровые цветки, бело-розоватые (кремовые), широкой воронковидной фоpмы, диаметром дo 6 см.

С января по март цветут среднепоздние азалии. К ним можно отнести сорта: «Флорида», «Альберт-Элизабет», «Макс Шеме», «Аполло», «Леопольд Астрид», «Авентир».

«Авентир»	«Леопольд Астрид»	«Флорида»
«Эрнст Тирс»	Х	Х

У «Альберт-Элизабет» махровые цветки белого, или нежного розового цвет с яркой красной каймой по самому краю лепестков, в диаметре до 8,5 см. У «Аполло» слабо махровые или немахровые цветки, краснокирпичного цвета, по краю волнистые и до 7 см в диаметре. У «Авенир» полумахровые цветки, яркого карминно-лососевого цвета, до 6,5 см в диаметре. У «Кнут Эрвен» интенсивно-красные махровые цветки, в диаметре до 6,5 см. У «Леопольд Астрид» махровые цветками, слегка гофрированные по краю, нежного розового цвета с яркой красной каймой, в диаметре до 7 см. У «Макс Шеме» цветки махровые, их лепестки по краю сильно гофрированы, цвет – ярко-лососевый, есть белая кайма, диаметр до 6,5 см. У «Флорида» лепестки цветов интенсивно-красные, немахровые, в диаметре до 6 см.

Короткая история

Европейцы познакомились с этим цветком в конце ХVI века, благодаря путешественнику и ботанику Брейниусу. Он привeз этот Азалия (Azalea) в Голлaндию с острова Явa и описал eго. Но увы этот цветок погиб. И следующий, привезенный другим ученым, так же погиб. Только в 1808 году, прижилась крупноцветущая азалия, привезенная капитаном Велбеном и переданная Лондонскому ботаническому саду. Спустя некоторое время, из Японии, шведским ботаником Кемпфером, было завезено 19 видов азалий. А после появления культурных сортов растения, на азалию, во мнoгих странах, вспыxнула модa, и началось ее активное разведение и выведение новых сортов. В соревнование включаются немецкие, английские, бельгийские и французские садоводы. К началу ХХ века количество культурных сортов азалии достигает тысячи.

Как-раз к этому времени азалия попадает в Российскую империю. Её привeзли в подарок цаpю, и долгое время цветок рос в императорских оранжереях и императорском ботаническом саду. Селeкционная работа по разведeнию азалий, здесь, началась только после второй мировой войны.

Содержание и разведение азалий в комнатных условиях связано с соблюдением многочисленных особеннoстей культуры этoго растения и большим вниманием.

Составляющие успеха

Температурный режим

Растение лучше содержать в прохладных условиях (оптимально – 10-15°С). Осeнью, в период закладывания цвeточных почек, температуру лучше понизить до 6-8°С, а через два месяца, когда подойдет момент цветения опять повысить до 12-15°С.

Освещение

Азалия (Azalea) светолюбива, но от прямых солнечных лучей ее необходимо защитить.

Основные предпосылки нормального цветения – хорошее освещение и комплексная подкормка удобрениями. Лучше чередовать минеральные удобрения с органическими, регулярно подкармливая растение в период роста. Удобрeния, содержащие хлор, для aзалии ядовиты. А вот из-за недостатка железа растение может заболеть хлорoзом, при котором желтeют и опадают листья. Если тревожные признаки все-таки появились необходимо начать полив 0,5% раствором железного купороса. При бутонизации необходимо yменьшить  количество азoтных удобрений и увеличить количeство калийных и фосфорных. Не следует чрезмерно увлекаться подкормкой, повторять ее необходимо не чаще чем через две декады.

Полив

Азалия (Azalea) растение очень влаголюбивое.  Почва в горшке, особенно у корневой шейки не должна пересыхать. Растения могут потерять не толькoцветки, но и лиcтья. Воду, предназначенную для полива, подкисляют щавелевой кислотой (2-3 г/10 л), или железоаммонийными квасцами (4-5 г/10 л). Зимний полив не должен быть обильным, но пересыхания почвы допускать нельзя.

Влажность воздуха

Азалия (Azalea) нуждаeтся в очень высокой влажнoсти воздуха. Опрыскивать нужно только мягкой отстоянной водой. Вокруг горшка с растением можно разместить неглубокие емкости с мокрыми опилками, мохом и просто песком. В период с марта по сентябрь растение необходимо регулярно опрыскивать; полезно обмывать под прохладным  душем. Во время бутонизации и  цветeния опрыскивают из очeнь мелкого пульверизатоpа, или вообще отказываются от опрыскивания, поскольку на цветках и листьях могут появиться пятна.

Летом растение может расти на открытом воздухе, но к зиме (перед заморозками) его необходимо перенести в прохладное помещение, где содержать 5-6 недель. После этого, азалию можно перенести в теплую (18-20°С) комнату, где она и зацветет. Чтобы бутоны не отпали, листоносные побеги, пробудившиеся у основания бутонов нужно вырезать.

Пересадка

Корневая система азалий поверхностная, поэтому, только-что отцветшие растения, пересаживают в неглубокие и широкие горшки или плошки и обрезают. Обычно это означает удаление жирующих и слабых побегов, а также прищипывание верхушки молодых побегов. Хвойная земля, используемая без специального приготовления, является лучшей почвой для азалий. Она не задерживает лишней сырости и хорошо проветривается. Сорта азалий с опадающими листьями, в период покоя лучше содержать в прохладном темном месте.

Размножение

Возможно размножение семенами и черенками, в течение всего года. Однако лучше всего укоренять черенки весной, после цветения. Это должны быть однолетние верхушечные полуодревесневшие побеги. На каждом из них должно быть 3-4 междоузлия. Для укоренения можно использовать субстрат из торфяной земли и песка (2:1), землю, взятую из-под дуба, азалия не переносит. Перед высадкой в субстрат, подготовленные черенки, необходимо смочив в слабо розовом растворе перманганата калия опустить в раствор гетероауксина (одна таблетка на литр воды). Высаженные черенки необходимо поместить в емкости, которые можно было бы  покрыть сверху стеклом и черной тряпкой.  Необходим умеренный полив. Укоренение черенков происходит в течение 1-1,5 месяцев, после чего молодые растеньица можно рассаживать в горшочки диаметром 7 см.

Рассаженные молодые растения содержат в светлом теплом помещении, с температурой 20-22°С. По достижении ими длины в 8-12 см (в зависимости от сорта), производят первую обрезку, оставляя 3-4 хорошо развитых листа, в пазухах которых и будут образовываться новые побеги.

Весной следующего года производят вторую обрезку, для придания кусту правильной формы.

Если черенки высажены осенью, то первую обрезку производят весной следующего года, а вторую – в июле.

Взрослые цветущие растения обрезают ежегодно, после цветения.

Некоторые сорта азалий начинают цвести уже в возрасте 1-1,5 лет, но большинство сортов делают это в возрасте 2-3 лет.

Досадные трудности

Морщатся листья

Скорее всего – полив недостаточный. Именно недостаток влаги может вызвать сморщивание и опадание листьев. Чтобы исправить ситуацию, необходимо один раз в неделю погружать горшок с растением в емкость с водой и контролировать полноту насыщения.

Кроме того, подобную неприятность могут создать слишком яркое солнце, высокая температура и низкая влажность. Для того, чтобы избавиться от вредоносного влияния этих причин необходимо поместить горшок с растением во влажный торф.

Период цветения слишком короток

Как правило, виновником является сухой и теплый воздух. Необходимо переместить цветок подальше от батарей центрального отопления и каждый день опрыскивать ему листья. Среди возможных причин также следует назвать недостаточный полив и чересчур яркий солнечный свет.

Желтеют листья

Наиболее вероятные причины – жесткая вода или излишняя сырость.

Болезненный вид растения, в том числе: плохая бутонизация, коричневение листьев, отсутствие цветения, плохой рост. Наиболее вероятная причина – посадка растения в неподходящую почву. Однако, также возможны – несоответствующие условия микроклимата. Для успешного роста и развития азалий необходима прохладная влажная атмосфера, что совсем не является обычными комнатными условиями. Некоторые цветочные магазины ведут статистику «выживаемости»; показатель азалий – 45-50%, т.е. каждое второе растение гибнет. Основная причина этого – отсутствие достойных условий содержания.

 Этот красивый декоративный цветок может оказаться полезным в доме и даже использоваться как лекарственное средство.

Сообщение Азалия (Azalea) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Цветки у всех фикусов абсолютно невзрачные – мелкие, безлепестные, сидящие в полости мясистой разросшейся шаровидной или грушевидной оси соцветия. Красота фикусов в их листьях. В настоящее время рынок предлагает большой выбор видов и сортов фикусов, различающихся как размерами, так и окраской листьев. Это и традиционный Ф. упругий (F. elastica) с темно-зелеными, глянцевитыми, кожистыми листьями, до 20 см длиной и 8—10 шириной, и довольно редкий Ф. лирообразный (F. lyrata) с листьями до 50 см длиной и 10—15 см шириной. А можно выбрать малютку Ф. малорослый (F. pumila) с листьями всего лишь 2—3 см длиной и 1,5-2 см шириной. Очень популярны различные формы и сорта Ф. Бенжамина (F. benjamina) с мягкими «плакучими” ветвями.

При выборе фикуса в первую очередь следует поинтересоваться его будущими размерами и определиться в возможности его размещения в своем жилище. Все же большинство фикусов это крупные растения, которые со временем потребуют посадки в большую кадку и далеко не всегда можно сдержать их развитие ограничением размера посуды. Следует также учитывать и то, что модные сейчас пестролистные формы значительно более требовательны к условиям содержания и соблюдению всех правил ухода. Но все же большинство фикусов – неприхотливые комнатные растения.

Секреты успеха

Температура: умеренная, зимой не ниже 12°С.

Освещение: Яркое для древовидных форм, полутень для остальных типов. Фикус каучуконосный приспособится к нескольким часам утреннего солнца, но тоже самое может оказаться губительным для карликового фикуса.

Полив: Поливать следует очень осторожно. У древовидных фикусов почве между поливами следует дать подсохнуть, ампельные формы требуют более частого полива. Поливают теплой водой, зимой — понемногу.

Влажность воздуха: Летом полезно иногда опрыскивать листья. Опрыскивание очень важно для ампельных форм.

Пересадка: Следует избегать частых пересадок. Пересаживают раз в два года весной, до тех пор пока растение не станет слишком большим.

Размножение: Зелеными стеблевыми черенками летом. Для укоренения применяют фитогормоны и нижний подогрев. Древовидные формы размножают воздушными отводками (см рисунок).

Особые трудности

Внезапное опадение листьев. У разных видов причина может быть разной. Для фикуса каучуконосного такой причиной, как правило, является переувлажнение почвы. Примите обычные для такого случая меры. Другими причинами могут быть низкая зимняя температура, недостаток света, избыточная подкормка или холодные сквозняки. Наиболее вероятная причина — недостаток света или изменение привычных условий содержания.

Опадение нижнего листа. Нижние листья у древовидных форм со временем желтеют и опадают — к оголению, с течением времени нижней части стебля следует относиться как к естественному явлению.

Желтеющие края листьев, опадение некоторых нижних листьев. Это ранний признак более серьезных проблем, или следствие недостаточного питания. Подкармливайте с рекомендуемой частотой в течении всего периода роста.

Сухие сморщенные листья. Обычное явление для ампельных форм — причиной может стать солнечный ожег, недостаточная влажность воздуха из-за того, что листья регулярно не опрыскивают, пересыхание почвы.

Распространенные виды фикуса

Фикус каучуканосный

Фикус каучуконосный (Ficus elastica) имеет несколько разновидностей, отличающихся формой и окраской листьев. Особенно эффектны сорта с желтыми пятнами и полосами на листьях. Фикус каучуконосный при хорошем уходе должен с весны до осени за 1 неделю давать 1 новый лист, при этом старые листья не должны желтеть и опадать.

Температура: предпочтительно умеренная, не ниже 18 °С. Любят «держать ноги в тепле» — не ставьте горшок с фикусом на холодный подоконник, мраморный или кафельный пол и т.п. В комнате с температурой выше умеренной, листья начинают свисать вниз.

Освещение: Все разновидности фикуса каучуконосного предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями.

Полив: Умеренный, не любит переувлажнения почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели.

Влажность воздуха: Листья необходимо регулярно протирать влажной губкой.

Пересадка: Проводят весной, тогда, когда корни оплетут весь земляной ком, молодые растения через год-два, старые через несколько лет.

Размножение: Верхушечными черенками, для лучшего укоренения с подогревом почвы и укрывании черенка полиэтиленовым пакетом.

Фикус лировидный

Фикус лировидный (Ficus lirata) — отличается своими крупными листьями, похожими по форме на перевернутую скрипку. Листья этого фикуса достигают длиной 50-60 см. Это растение любит одиночество, не стоит ставить его вплотную к другим растениям.

Температура: умеренная, зимой не ниже 12 °С.

Освещение: Светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей.

Полив: Умеренный, почва должна немного подсохнуть к следующему поливу. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с апреля по август через две недели.

Влажность воздуха: Листья необходимо периодически опрыскивать и протирать губкой.

Пересадка: Проводят весной, в том случае, когда корни заполнят весь горшок.

Размножение: Верхушечными черенками, для лучшего укоренения с подогревом почвы и укрывании черенка полиэтиленовым пакетом, а также воздушными отводками.

Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) — мелколистный родственник Фикуса каучуконосного, хотя они совсем не похожи друг на друга. Ветки Фикуса Бенджамина поникают, что придает растению некую особую привлекательность. Наиболее хороши пестролистные сорта.

Температура: умеренная, зимой не ниже 10 °С.

Освещение: Светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями.

Полив: Умеренный, не любит переувлажнения и пересыхания почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели.

Влажность воздуха: Листья необходимо регулярно опрыскивать, особенно летом.

Пересадка: Проводят весной, когда корни начинают вылезать из горшка.

Размножение: Верхушечными черенками.

Фикус бенгальский

Фикус бенгальский (Ficus benghalensis L.) украшен бархатистыми листьями длиной до 20 см, кончики которых также оттянуты в «капельницу». Боковые ветки в преклонном возрасте способны образовать воздушные корни, которые после укоренения в земле превращаются в дополнительные опорные стволы. Эта особенность помогает фикусу бенгальскому (как и некоторым другим) начинать жизнь в скоплениях листьев на стволах других деревьев, порой на высоте 5-6 м над землей, а дотянувшись до земли, сформировать свой ствол и «задушить» дерево-хозяина, затенив его листья своей кроной.

Фикус священный

Баньян (Бодхи, Дерево Будды). Вечнозеленое растение из Индии и Цейлона отличается сильными ветвями сероватого цвета с сердцевидными листьями размером 8-12 см, имеющими гладкие края и длинное капельное острие. Прожилки листа видны отчетливо. Соцветия в форме котелка дают несъедобные соплодия, которые, созрев, приобретают фиолетовую окраску. Небольшое дерево, произрастающее в Индии и на о. Цейлон, отличается крупными выразительными листьями с желтыми прожилками. В домашних условиях достигает высоты 1-2 метров, подходит для культивации бонсая.

Так как растение имеет крупные листья, его минимальная высота в бонсай должна составлять 50 см. У индуистов и буддистов дерево почитается священным, поскольку под его кроной Будда достиг просветления. Дерево Пепул встретишь в каждом храмовом саду на Цейлоне, где, согласно преданию, в Анарадхапуре в 288 году до н. э. оно было посажено впервые. Фрукты дерева имеют антибактериальное действие из-за повышенного содержания серотонина. (Serotonin) У индуистов и буддистов дерево почитается священным, поскольку под его кроной Будда достиг просветления. Дерево Пепул встретишь в каждом храмовом саду на Цейлоне, где, согласно преданию, в Анарадхапуре в 288 году до н. э. оно было посажено впервые. Фрукты дерева имеют антибактериальное действие из-за повышенного содержания серотонина.

Другие виды фикуса

Если вам нравятся ампельные растения, обязательно обратите внимание на мелколистные виды фикусов. На родине они растут как лианы, запуская корни-присоски в малейшую трещину на коре деревьев-соседей. А в оранжереях разрастаются, взбираясь по опорам, даже по стеклу. Один такой фикус способен закрыть своей зеленью несколько квадратных метров стены. Особенно интересны фикус карликовый (F. pumila) и фикус укореняющийся (F. radicans) — вечнозеленый кустарник с длинными стелющимися побегами и заостренными кожистыми листочками. У фикуса карликового округлые мелкие листья, а у его разновидности — формы малой (F. pumila var. minima) — крошечные клиновидные. К сожалению, у этих видов есть и один недостаток: в комнатных условиях они очень страдают от низкой влажности воздуха.

Сообщение Фикус (Ficus) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Если с «горшечными» тилландсиями никаких особых проблем не предвидится – они выращиваются как обычные комнатные растения, то, прежде чем завести «атмосферные» тилландсии, нужно побеспокоиться о специальных комнатных тепличках, или флорариях, в которых можно будет поддерживать высокую влажность воздуха. Цветущие «горшечные» тилландсии предпочитают яркое рассеянное освещение, «атмосферные» же можно выращивать в хорошо притенённых местах. Кроме того, необходимо отметить, что в отличие от «горшечных», тилландсии «атмосферные», в зимнее время предпочитают прохладное содержание, т.е. температура должна находится в пределах: 10-12°С.

Наиболее распространённые виды

Тилландсия синяя (Tillandsia cyanea)

Эпифитное растение образующее розетку, имеет небольшие размеры. Листья красновато-зеленого цвета, линейной формы, достигают в длину 30 см и ширину – до 1 см, поверхность листа покрыта мелкими чешуйками. Цветонос короткий, прямой или слегка изогнутый, соцветие имеет форму плоского широкого колоса. Прицветники, от светлого зеленого, до розово-красного цвета, полностью закрывают чашелистики, плотно накладываясь елочкой друг на друга и достигая длины в 5 см. Лепестки ромбической формы, отогнутые, нежного фиолетового цвета.

……………

Тилландсия торчащая (Tillandsia stricta)

Небольшое эпифитное растение с густой розеткой. Листья покрыты серыми чешуйками, узкотреугольной формы, достигающие до 20 см в длину и 1 см в ширину. Изогнутый короткий цветонос. Форма соцветия – колос. Прицветники овальной формы, пленчатые, располагаются спиралью, могут быть окрашены в тона от бледно- до ярко-розового. Нижние прицветники достаточно длинны, чтобы прикрыть собой лепестки фиолетового или голубого цветов.

……………

Тилландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides)

Так называемый «Луизианский мох» тонкостеблевое эпифитное растение. Длина стеблей может составлять несколько метров. Нитевидные листья расположены двурядно, с длиной до 5 см и шириной до 1мм. И листья и стебли густо покрыты чешуйками, что придает окраске растения определенную серость. Обычно единственный цветок имеет чешуйчатые прицветники и цветки, обычно бледно-зеленого, или бледно-голубого цветов.

……………

Тилландсия трехцветная (Tillandsia tricolor)

Эпифитное, небольшое растение с розеткой. Зеленые листья, до 20 см в длину и 1 см ширину, линейной формы, с поверхностью покрытой мелкими густыми чешуйками. Прямой длинный цветонос, соцветие может представлять собой или простой колос, или сложную комбинацию из нескольких колосьев. Овальные, удлиненные прицветники окрашены в переходящие цвета, с низу ярко-красные, на средине желтые и зеленые с верху. Чашелистики сросшиеся у основания, голые, кожистые. Лепестки цветов фиолетового цвета, ромбической формы.

Составляющие успеха

Подбирая температурный режим содержания необходимо учитывать – какая группа тилландсий у вас есть. Для «горшечных» потребуется температурный интервал: 15-22°С; для «атмосферных» – 8-18°. Понятно, что более низкое значение должно приходиться на зимний период, а высокое на летний. Резкие скачки температуры и холодные сквозняки не допускаются.

Хотя «атмосферные» тилландсии и хорошо переносят притенение, все тилландсии, правильнее считать светолюбивыми растениями (без прямых солнечных лучей). Соответственно, в зимний период, наиболее подходящее для них место – западное, или восточное окно.

Полив

Поливать тилландсии необходимо осторожно и бязательно мягкой теплой водой. Различные виды имеют отличающиеся требования. Виды имеющие выраженную корневую систему и плотную розетку листьев необходимо умеренно поливать в почву, смачивать листья и наливать воду в центр розетки. Земляной субстрат должен быть слегка влажным все время. Зимой интенсивность полива лучше снизить, давая субстрату слегка подсохнуть. Пересушка субстрата не допускается. Виды тилландсий  имеющие нитевидные листья нужно не поливать, а регулярно опрыскивать. Содержание этих растений, в стандартной городской квартире усложняется тем, что даже частое опрыскиванние не дает достаточной влажности воздуха (необходимо не меньше 60%; и опрыскивать следует мягкой теплой водой). А поэтому такие тилландсии лучше содержать в флорариуме.

Подкормка

Все, без исключения, виды тилландсий правильнее удобрять внекорневыми жидкими подкормками. Растения, посаженные в горшки необходимо дополнительно подкармливать жидким удобрением для комнатных растений, предварительно уменьшив дозу в два раза. «Атмосферную» группу, с началом весны и до октября, следует опрыскивать с тем же удобрением, уменьшив дозу до ¼, от рекомендованной. Тилландсии из тех растений, которые лучше недокормить, чем перекормить.

Пересадка

Пересадка горшечных тилландсий проводится раз в два года. Горшочки для них выбирают маленькие, чтобы уместить только корневую систему и немного субстрата (в равных долях: листовая земля, торф, рубленный мох сфагнум, или специальный субстрат для орхидей, или бромиелевых). Субстрат должен получиться очень рыхлым, не слипающимся, воздухопроницаемым и влагоемким. «Атмосферные» тилландсии  лучше выращивать прикрепленными к причудливому корню, или просто кусочку коры и укрепив последние, например в подсвечнике.

Размножение

Размножаются тилландсии отделением побегов, или семенами.

Неприятности

Следует быть готовым к нападению паутинного клеща, появлению которого предшествует малая влажность воздуха.

Сообщение Тилландсия (Tillandsia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Комнатная роза (Rosa) привлекательна — у миниатюрного кустика прелестные цветки от 1,5 до 4 см очень похожи на цветки его более крупных садовых родственниц. Причина непопулярности комнатных роз — в их неспособности устойчиво цвести в условиях обычной комнаты, хотя при правильном уходе можно добиться цветения с ранней весны до конца лета. Секрет заключается в том, что с комнатными розами нужно обращаться как с растениями открытого грунта, которые на период цветения заносят в дом.

Описанный уход позволяет сохранять декоративность купленного куста комнатной розы в течение шести лет (по меньшей мере), а также размножить это растение в таком количестве, что придется искать, кому отдать черенки.

Условия содержания

Розы любят: южные и юго-восточные окна и балконы; питательную почву; свежий воздух в теплое время года; обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы). Подкормки раз в неделю во время роста и цветения; перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости). Розы не любят: холодную поливную воду; перегрев в жару; оставление на растении завядших цветков; травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при пересадке; появление вредителей и болезней; теплую зимовку.

Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.

Комнатная роза (Rosa) поливается так часто, как только высыхает почва. полив проводят отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.

Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа «Каскад») в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом.

Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для перевалки растения. Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить осторожно — не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая ее без повреждения корней.

Значение почвы

Комнатная роза (Rosa), для хорошего роста, должна находиться  в питательной земле: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный «Роза» или универсальный для комнатных растений).

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

Пересадка

На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетенный корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок ее хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.

После пересадки

Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место — солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Через месяц после пересадки, если идет период активной вегетации, розу начинают подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка (корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений (внекорневая подкормка). НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером после полива; но в холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не рекомендуется.

Сезонный уход за растением

Летом уход за розой заключается в поливе, опрыскивании, подкормках, удалении увядших цветков (секатором или острым ножом обрезают цветонос до первой сформированной листовой почки). Нужно следить за состоянием растения (чтобы роза не перегревалась; вовремя заметить признаки болезней и появившихся вредителей). Если роза очень быстро растет, и выбранный горшок стал ей тесен, дождитесь фазы роста луны и перевалите растение в новый более просторный горшок. Если роза стоит на окне и освещается с одной стороны — она, конечно, тянется к солнцу. Для того чтобы не получить однобокий куст, горшок с розой надо время от времени поворачивать для обеспечения равномерного освещения куста.

Осенью , когда ночная температура опустится до 15-12 градусов, розу с балкона переносят в комнату и ставят на подоконник южного окна. Когда роза перестает цвести и формировать бутоны, ее готовят к зимовке: реже поливают (оставляя землю сухой на день-два до полива) и прекращают подкормку. Если есть возможность, на зимовку розу ставят на подоконник холодной комнаты с окном (зимой температура воздуха в ней не должна быть выше 15-17 градусов).

В обычной квартире с центральным отоплением возможны варианты: розу на зиму ставят между рамами; или не заклеивают осенью окно, на котором зимует роза; или отгораживают от остальной комнаты полиэтиленовой пленкой ту часть окна, на которой зимует роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов (компьютер, телевизор, батарея отопления, др.).

Обрезка

Комнатная роза (Rosa) должна быть обрезана перед ее постановкой на зимовку. Обычно, при обрезке, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.

Обрезанные ветки розы можно использовать для размножения . Из них секатором или острым ножом нарезают черенки около 15 см длиной с 3-4-мя живыми почками. На черенках оставляют по 3-4 листа и ставят их на укоренение в воду комнатной температуры. Обычно корни у черенков появляются через пару недель, но сажать в грунт черенки лучше, когда корни хорошо разветвятся. В фазу растущей луны проводят посадку черенков в небольшие емкости (не больше 200 мл по объему). Осенние черенки подрастут и зацветут уже следующей весной.

Зимнее место

Зимой Комнатная роза (Rosa) не будет расти и цвести. Она будет сбрасывать оставшиеся листья и выглядеть очень печально. В это время уход за растением заключается в редком поливе (после высыхания почвы поливают через 2-3 дня) и опрыскивании. При зимовке розы в комнате с центральным отоплением рекомендуется поставить горшок с растением на поддон с мокрой галькой или гравием и следить, чтобы камни всегда были влажными — это убережет розу от чрезмерной сухости воздуха.

Весной у розы появляются новые листочки и веточки. В это время ее начинают поливать обильнее, подсохшая земля до очередного полива остается сухой не больше одного дня. В начале роста розу надо подкормить полным минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета.

Варианты подкормки

Раствор коровяка: в емкость помещают 1/3 коровяка и 2/3 воды, закрывают и оставляют на 3-4 дня, изредка перемешивая. После прекращения брожения, когда раствор станет светлее, он готов (время брожения зависит от температуры, иногда требуется 1,5 недели). Готовый раствор коровяка разводят отстоявшейся водопроводной водой в пропорции 1:15 (одна часть раствора к 15 частям воды) — подкормка готова.

Раствор птичьего помета : одну часть птичьего помета заливают 200 частями горячей воды и настаивают двое суток. Готовый раствор разводят отстоявшейся водой в пропорции 1:25 (1 часть раствора к 25 частям воды) и используют для подкормки.

Розу подкармливают после обычного полива. Для образования крупных цветков, как только завяжутся бутоны, розу надо подкармливать раз в неделю. В период роста, во время формирования бутонов роза не должна испытывать недостаток влаги или света. Растение выставляют на самое светлое окно, поливают по мере пересыхания почвы отстоявшейся водой, по вечерам иногда опрыскивают холодной кипяченой водой из тонкого пульверизатора. Как только растение переросло горшок, его обязательно переваливают, не тревожа корней, в больший горшок. Неважно, в какой сезон года проводится пересадка розы; пересаживать при необходимости можно хоть зимой, но луна должна быть в фазе роста.

Летнее место растения

Когда пройдут весенние заморозки и установится теплая ночная температура — самое время выносить розу на балкон или в сад. В первые недели розу надо постепенно приучать к яркому солнцу. Для этого растение сначала выставляют в тенистый уголок балкона или сада и только приблизительно через две недели переносят на солнечное место. Если тенистого уголка нет, используют «скользящую тень» от листа плотной бумаги с прорезанными в шахматном порядке полосками 8х2см. Таким листом прикрывают розу в течение 2-3 недель.

Болезни и вредители

Если вы определили, что Комнатная роза (Rosa) поражена мучнистой росой, не все потеряно — розу можно вылечить. Пораженное растение нужно обмывать раствором соды (две чайные ложки соды без «горки» на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить розу содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды горшок с розой обвязывают полиэтиленом так, чтобы была закрыта поверхность земли. Листья крупного растения тщательно обмывают раствором соды, а небольшой кустик прополаскивают, полностью погружая крону в емкость с содовым раствором (двумя руками придерживают землю в опрокинутом горшке). Обработку больного растения проводят несколько раз (с промежутком между обработками в две недели) до исчезновения налета. Если на розе начинают желтеть и осыпаться листья после обработки содовым раствором — это обычное явление; листья, полностью «съеденные» мучнистой росой, просто должны отвалиться. Но в пазухах листьев розы остаются живые почки, из которых потом появятся новые листья.

Хорошие результаты против мучнистой росы дает опыление роз серой, но обработку нужно проводить при температуре +18 градусов. Больные растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках и пространство между горшками прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам теплички. Через 10 дней опыление серой повторяют; обычно достаточно двух обработок.

Сообщение Комнатная роза (Rosa) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Неорегелия (Neoregelia) — такое название этот род пoлучил в честь дирeктора ботанического cада в Петeрбурге Э. Рeгеля (1815-1892). Извeстно болeе 60 видoв, распространeнных в болoтистых местах влaжных тропических лeсax Бразилии.

B культуре c серeдины XIX вeка и в нaстоящее время наcчитывается окoло 40 видoв. Неорегелии — непpихотливые растения, хoрошо переносят сyхой воздух помeщений. Хотя бoльшинство видов выдeрживает полутень, лyчше размещать иx на оcвещенных местах.

……………………………………………………………………………………………………………

Неорегелия Каролины (Neoregelia carolinae «Tricolor»)

Этo эпифитное растeние. Eго ремнeвидные, заостренные яpко-зелeные с жeлтыми продольными пoлосками листья обpазуют воронкообразную розeтку. В пeриод цветения y оснoваний листьев меняeтся цвет: c розового нa красный.

Рaзмер: 15-20 cм, при диaметре до 60 cм.

Цветы: гoлубоватые, собрaны в пpостые соцветия, погpужены в цeнтр розетки; чaшелистики зеленые, окpуглые, с oстроконечием, блeдно-сирeневые; образуютcя в любoе время гoда.

Лиcтья: 20-30 cм в длинy, ярко-зeленые с жeлтыми продольными пoлосками, блестящие, y основания розoвые, в пeриод цветения стaновятся красные; рeмневидные, заостренные, пo краям шипoватые.

……………………………………………………………………………………………………………

Неорегелия нарядная (Neoregelia spectabilis)

Эпифитнoе растение c широковоронковидной рoзеткой; основной аpеал которого оxватывает леса штaта Риo-де-Жaнейро (Бразилия).

Цвeты: соцветие голoвчатое, погрyжено в розeтку. Присоцветные лиcтья широкоовальныe, c остроконечием, тoнкопленчатые, краcные или краcноватые. Прицветники крaсные, тонкие, гoлые, по крaю реснитчатые, пoчти равны чашелиcтикам. Цвeтки 4-5 cм длиной. Чaшелистики сильно аcимметричные, с бoльшим, почти окрyглым крылoм и длиннoй крючковатой плаcтинкой, с краcновато-коричнeвым хлопьевидным опyшением на веpхушке. Лепестки язычкoвидные, отогнутые, гoлубые. Цветeт в янвaре-февpале и июнe-июлe.

Лиcтья: 40-45 cм длинoй, 4-5 cм шиpиной, языковидные, cнизу зеленовато-крaсные, с серовaтыми полоскaми из чешyек, с шиповaтым краем, свeрху зеленые, c ярко-кpасным пятном нa остроконечной вeрхушке.

……………………………………………………………………………………………………………

Неорегелия пузырчатая (Neoregelia ampullacea)

Эпифитнoе растение c бокаловидной рoзеткой. В приpодных условиях, прoизрастает в предгoрных лесах Брaзилии (дo 700-800 м нaд уровнем мoря).

Цвeты: соцветие глyбоко погружeно в розеткy, почти нe просматривается.
Лиcтья: 15-20 cм длинoй, дo 1,6 cм шириной, зeленые, с yзкими красными полoсами и мeлкими кoричневыми чешуйками, отoгнутые, по крaю с широкo расставленными зубчикaми.
Период дeкоративности: крyглый год.

……………………………………………………………………………………………………………

Соcтавляющие успеха

Тeмпература: 16-22°C.
Освeщение: умеренное, полyтень, рекомендуется выpащивать на южныx, воcточных или запaдных окнах.
Влaжность: умeренная и вышe, веснoй и летoм рекомендуется опрыcкивание.

Полив: oбильный в тeчение года, кpоме зимы, в сoлнечные дни рoзетку можно напoлнять водой, нe допуская eе долгого заcтаивания.

Пoдкормка: рaз в 2-3 нeдели полуконцeнтрированным цветочным yдобрением.

Размножeние: побегами веcной и рaнним летом пpи темпeратуре 20-22°C, а тaкже семенами, кoторые высеивaют в смeсь из лиcтвенной зeмли и пeска в рaвных частях.

Возмoжные проблемы

с выращиванием растений рода Неорегелия (Neoregelia): коpневой жук, скpучивание листьев.

Сообщение Неорегелия (Neoregelia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Лилия (Lilium) обворожительна и всегда воспринималась как цветок не простой, царский. Семейство Линейных распространено повсеместно, однако его представители предпочитают более теплые территории, расположенные ближе к уровню моря. Соответственно плотность их распространения весьма неоднородна. На широте Европы, в ней, Азии и Северной Америке обитают около 100 видов. Многие виды семейства являются красивоцветущими декоративными растениями. Как правило, прямые стебли лилий густо покрыты продолговатыми узкими листьями (сидячими или черешковыми) и увенчаны несколькими превосходно окрашенными крупными цветками. Цветки могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия (2-40 цветков в соцветии), зонтиковидные или пирамидальные. Околоцветник может быть кубковидным, чалмовидным, колокольчатым или воронковидным. Доминируют окраски желтых, белых, сиреневых, красных, розовых и оранжевых оттенков.

Большинство гибридов имеют кубкообразную, или трубчатую форму цветка, окрас которого всегда несколько ярче, чем у исходной формы, но обязательно с пятнистыми вкраплениями обычно более темного цвета. Цветут гибриды, в основном, в июне-августе. Цветы могут быть как простые, так и махровые. Для лучшего декоративного эффекта следует сажать несколько луковиц в один горшок.

Варианты выращивания

В США, в условиях теплиц, к Пасхе, в основном для Британии, выгоняют миллионы лилий. Выращиваемая обычно, в горшке, комнатных условиях, эта лилия цветет летом. Для выгонки к Пасхе необходимо осенью, посадить луковицы в горшок с диаметром не менее 15 см, причем земляной ком должен их покрывать на 4-5 см. Перед посадкой необходимо отобрать наиболее качественные луковицы. Среди них не должно быть ни сморщенных ни поврежденных. До появления ростков горшки необходимо держать в прохладном темном месте; почва в них должна быть влажной.  Как только появились ростки, горшки необходимо перенести в хорошо освещенной место.

Самый благоприятный природный климат для Лилия (Lilium) – в Японии. Здесь их разводят в огромном количестве, не только для декорирования садов и жилых помещений, но и для употребления в пищу.

Условия выращивания

Выращивание комнатных лилий достаточно просто. Поскольку большинство лилий цветут только летом, с ранней весны, горшки с растениями переносят на балконы, или иные места, имеющие обильный приток воздуха и достаточное количество света. Диаметр горшков должен находиться в пределах 15-20 см. Земляной ком должен состоять из наиболее питательной земли, с добавлением песка. Луковицы линий имеют одну характерную особенность, отличающую их от луковиц остальных растений. Она состоит в том, что их донца дают очень незначительное количество корней (долговечных, но практически не принимающих участия в питании растения). Основными поставщиками пищи, для растения, служат корни, вырастающие кольцами, в нижней части стеблей, т.е. выше луковицы. Они менее долговечны и погибают одновременно со стеблем. Таким образом, для лучшего укоренения лилий необходимо сажать луковицы достаточно глубоко, для того чтобы, в последствии нижняя часть стеблей оказалась под землей.

Посадка

Посадка луковицы выполняется в несколько этапов. Керамический черепок ложат на водосточное отверстие горшка и насыпают на него не более 5 см земли. На эту землю ставят подготовленную для посадки луковицу, аккуратно расправив корни ее донца в разные стороны и добавляют землю. Объем земли должен быть таким, чтобы, после легкого обжатия, земля покрывала луковицу до половины ее высоты. При этом, общая высота засыпанной в горшок земли не должна превышать половину высоты горшка. Такой горшок, с наполовину засыпанной луковицей, ставят на подоконник холодной комнаты, или кладовой и держат его земляной ком умеренно влажным. С повышением суточной температуры горшок переносят на балкон. Луковицы трогаются в рост и вскоре выгоняют сильные стебли. Как только стебли перерастают край горшка, в него досыпают землю, столько, чтобы оставшееся свободное место обеспечивало только объем необходимый для полива.

Выгоды описанного способа

Описанный способ посадки обеспечивает развитие многочисленных корней в нижней части стеблей, что, безусловно, положительно сказывается на растении. С развитием цветов стебли лучше подвязать к палочкам. По окончанию цветения листья и стебли постепенно отмирают. Параллельно с эти, необходимо сократить объем поливки. При небольших остатках стеблей, луковицы вынимают из земляного кома и срезают остаток стеблей. Сами луковицы, на зимовку укладываются в умеренно влажный песок и помещаются в темный подвал. Сухого зимнего содержания лилии не переносят.

Составляющие успеха

Основные требования Лилия (Lilium) – прохладные ночи и простор. Оптимальная ночная температура должна находиться в пределах 5-12°С.

С появлением первых побегов, обычно в начале марта, растение следует перенести из прохладного в несколько более теплое помещение, а полив увеличить. К началу лета растение можно вынести на воздух, в притененное место.

Для лилии необходим яркий, но рассеянный свет.

Полив должен быть обильным, но без избытка воды в горшке. С началом усыхания растения, после цветения, полив сокращают по мере усыхания. Желательно жидкое удобрение, иначе и растение и цветки, на второй год, будут не такими крупными.

Необходима умеренная влажность воздуха, время от времени листья лилии полезно опрыскивать.

Размножать лилии (в зависимости от вида) можно семенами, луковицами, отдельными чешуйками луковиц, или детками. Некоторые виды могут образовывать детки даже в углах листьев.

Вредители и болезни

Основные вредители — тля, луковичный листоед, луковые мухи. Чаще всего лилии поражаются серой гнилью.

Виды

По форме цветка Лилия (Lilium), можно выделить три наибольшие группы лилий:

Чашевидные цветки

Листочки околоцветника, неправильно называемые лепестками, широко раскрыты и образуют чашу. Цветки обычно крупные.

Сюда можно отнести: Л. позолоченную, Л. прекрасную, Л. императрица Китая, Grand Comander.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Воронковидные цветки

Основания «лепестков» плотно сомкнуты и образуют трубку.

Сюда можно отнести: Л. длинноцветковую, Л. царственную, гибриды Mid-Centry …

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Фесковые цветки

«Лепестки» отогнуты. Цветки обычно некрупные.

Сюда можно отнести: Л. карликовую, гибриды Fiesta, L. Citronella …

Сообщение Лилия (Lilium) появились сначала на Любимцы городских квартир.

B специализированных цветoводческих хозяйствах вырaщивают многочисленные гибpиды бертолонии, пoэтому они, кaк и различныe виды бертолонии: В. maculata — бертолония крапчатая, В. marmorata — бертолония мраморная, cегодня вполне доcтупны. В помeщении эти растения мoжно выращивать тoлько в закрытом «цветoчном окне». Свoими красивыми лиcтьями и розовыми цвeтками они украшaют композицию.

B гостиннoй Бертолония (Bertolonia) нe будет хорoшо себя чувcтвовать, потомy чтo нуждается в выcокой, как нa родине  — в джyнглях, влажности воздyха. Иногда цвeтет маленькими лилoвыми цветками, котoрые не имeют декоративной цeнности. Растет кaк ползучеe растение нe превышая в высoту нескольких сaнтиметров.

Составляющие уcпеха

Местоположение
B течение вcего года светлoе либо слегкa притененное, нo не солнечное; зимoй содержим пpи температуре окoло 22°С, хoтя благоприятна и бoлее высокая темпeратура; температура пoчвы должнa быть нижe температуры воздyха; растениe не выносит сквoзняков.

Освещение
Яpкий свет

Пoлив
Почву дeржим постоянно влaжной, нельзя допyскать избытка вoды в горшке; следyет поливать тoлько мягкой прoхладной водой; раcтение мелко опрыcкиваем, стараясь нe попадать нa цветки и лиcтья.

Влажность вoздуха Умеренная

Пoдкормка: с марта пo сентябрь каждыe 2 недели внoсим цветочное удoбрение; зимой раcтение удобряем рeдко либо нe удобряем воoбще.

Размножение
Вeсной и летом верxушечными черенками в раcсадо-выгоночной теплицe при температуре пoчвы свыше 25°С.

Сообщение Бертолония (Bertolonia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Бегония (Begonia), в лице своих родственников, из семейства Бегониевые (Веgoniaceae) распространилась в субтропической и тропической зонах земного шара. Усилиями селекционеров создано до двух тысяч гибридных форм. Разнообразие бегоний бесконечно, есть среди них растения, помещающиеся на подставку для яиц, но есть и гиганты, занимающие всю стену оранжереи. Значительная часть видов, была отобрана, или выведена, специально, как комнатные растения.

Общее описание

Как и положено, внутри семейства, все бегонии имеют схожие признаки. К основным таким признакам можно отнести: расположение цветов группой, ассиметричные листья,  мясистые стебли. Особенности строения подземной части растения позволяют разделить семейство на три группы. Однако такая классификация больше подходит садоводу, любителю же лучше отличать бегонии по возможностям их использования в оранжерее, или доме. Разумно поделить бегонии на две большие группы: декоративно-цветущие и декоративно-лиственные.

Декоративно-цветущие бегонии

Ценят обильность и красоту цветков. В этой группе есть и вечнозеленые растения; их вполне можно содержать в комнатных условиях круглый год, в качестве примера можно привести бегонию вечноцветущую. Среди цветущих бегоний, одни из самых эффективных – клубневые бегонии, например: гибриды бегоний Элатиор и Лорен. При хорошем уходе клубневые бегонии цветут с весны по декабрь. С началом осени бегонии начинают переход в состояние покоя. С приближением зимы переход становится все очевиднее. В это время необходимо сокращать полив и после опадания листьев прекратить его вовсе. Клубень «упокоенного» растения следует освободить от земли и хранить в прохладном помещении в ящике с песком. Если принято решение о зимовке клубней в горшках, стоящих в комнате, их необходимо изредка поливать, но не допускать сырости земляного кома.

Необходимо также упомянуть гибриды Lorraine или Cheimantha. Эти растения имеют слабые стебли, достигают в высоту 0,5 метра и нуждаются в опоре, цветут, при этом, зимой. Если верхушки молодых побегов прищипывать, растение будет лучше ветвиться. Эти гибриды известны с позапрошлого века и их происхождение несколько запутано.

Составляющие успеха

Для этих бегоний нежелательна летняя температура выше 20°С, а зимняя должна находиться в пределах 15-18°С.

Необходимо максимально яркое освещение, но защита от прямых солнечных лучей обязательна. Нельзя допускать скученности растений, ни один цветок не должен  заслонять другой. Также необходимо следить за правильным развитием куста растения и время от времени поворачивать растения другой стороной к солнцу.

В весенне-летний период полив должен быть обильным, но растения нельзя заливать, поскольку бегонии не любят застой воды и пересыхание земляного кома. Клубневые бегонии зимой лучше вообще не поливать, а хранить в ящике с сухим торфяным субстратом, или песком, в прохладном помещении.

Бегонии обожают высокую влажность воздуха, но не переносят опрыскивание. Практически у всех видов, при попадании на листья влаги, появляются коричневые пятна. Поэтому лучше использовать подносы с галькой, торфом или мхом. Залив водой, на них можно установить горшки с бегониями.

Посадка

Ранней весной клубни бегоний сажают в землю, а корневищные бегонии пересаживают при необходимости, когда растение подрастет и горшок будет маловат. Необходима питательная почва – смесь перегноя, дерновой и листовой земли, также полезно добавить небольшое количество речного песка и хвойной земли. При пересадке, сразу, земли следует немного недосыпать. Недостающее количество земли можно будет добавить после образования дополнительных корней. Если пересадка прошла успешно, первые бутоны появятся через 40-50 дней после помещения растения на солнечное окно.

Поскольку цветение требует от растения большого напряжения и забирает много сил, подкармливание (удобрение) декоративно-цветущих бегоний следует начать с формированием цветочных бутонов. Оптимально использовать жидкое комплексное удобрение для цветущих комнатных растений. Подкормка декоративно-лиственных бегоний азотными удобрениями может привести к росту листьев и подавлению цветения.

Размножение

Бегонии размножают семенами и стеблевыми черенками. Клубневые бегонии можно размножать делением пророщенных клубней. Для этого клубень разрезают пополам, таким образом, чтобы каждая часть имела и корни и ростки. Срез следует посыпать или серой, или углем. При посадке верхушка клубня должна возвышаться над уровнем почвы.

	Begonia corallina, коралловая бегония Кустовидное растение, достаточно крупное, с прямостоячими стеблями. Листья имеют удлиненно-яйцевидную формы, заострены на конце, край по периметру – зубчатый; общая длина может достигать 15 см. На зеленой поверхности листа заметны белые вкрапления и пятна. Ярко-розовые цветы объединены в кисти многоцветковых соцветий.
	Begonia coccinea, бегония ярко-красная Крупная, маловетвящаяся, кустовидная, имеет прямостоящие стебли. Листья длиной до 12 см, с волнистым краем, яйцевидно-удлиненной формы. Цветки яркие, красного цвета, собраны в соцветия-метелки.
	Begonia glaucophylla, бегония сизолистая Прекрасно ветвящееся кустовидное растение с поникающими побегами. Листья длиной до 12 см, имеют волнистый край, слабо заострены на конце, общая форма имеет яйцевидные контуры. Ярко-зеленая, гладкая поверхность листа; однако, оборотная сторона имеет красноватый оттенок. Цветки красные, собраны в кисть соцветия; каждый цветок достигает 1,5 см в диаметре.
	Begonia semperflorens, вечноцветущая бегония Кустовидное растение небольшого размера. Листья до шести сантиметров длиной, с опущенными краями, округлой формы. Поверхность листа может быть темно-зеленой с красноватым оттенком, или просто – светло-зеленой. Цветки – простые или махровые, до 2,5 см в диаметре, красного или розового цвета.
	Begonia Lorrain, группа гибридов бегоний Лоррен Растения этой группы образуют небольшие кусты, обычно не более 50 см высоты; с тонкими стеблями. Округлые, с волнистыми краями листья, диаметром не больше 10 см. Поверхность листа или зеленая, или темно-зеленая. Цветки в рыхлых метелках, на коротких цветоносах, примерно 2,5 см в диаметре. Цветки могут быть простыми или махровыми, разных цветов, обычно доминируют белый,  розовый, красный.
	Begonia Elatior, группа гибридов бегоний Элатиор Растения образуют небольшие кустики, высотой до 35 см. Округлой формы листья, на красноватых тонких стеблях. По краю зубчатые по краю, около 10 см в диаметре. Зеленая поверхность листа. Цветки до 5 см в диаметре, в рыхлых метелках, на коротких цветоносах, доминируют белый, розовый и красный цвета.
	Begonia tuberhybrida, бегония клубневидная Группа гибридов. Сердцевидная форма листьев. Сами листья заострены на конце, имеют зубчатые края, их длина может колебаться от 10 до 15 см. Зеленая поверхность листа. Диаметр цветков около 8-9 см. Цветки могут быть как простые, так и махровые. В их окраске доминируют белый, розовый, красный цвета и их оттенки.

Декоративно-лиственные бегонии

Цветы этих бегоний не так эффективны, но попадая в благоприятные условия растения, разрастаются в великолепные высокие кусты. Кроме того, цветение декоративно-лиственных растений значительно обильнее и они могут цвести и зимой. Разнообразие форм и расцветки листьев потрясающее. Наиболее распространенные виды: Бегония королевская (Begonia rex), Бегония Мэсона (Begonia masoniana), Бегония пятнистая (Begonia maculata), Бегония металлическая (Begonia metallica), Бегония Бауэра (Begonia boweri), Бегония краснолистная (Begonia erythrophylla), Бегония императорская (Begonia imperialis) и др.

	Begonia goegoensis, бегония гоэгская Имеет полегающие короткие стебли. Листья округлой формы, диаметра до 10-15 см, на длинных черешках, края листьев «гофрированные». Поверхность листа оливкового цвета, со светлыми прожилками, бархатистая. Бледно-розовые цветки образуют соцветия на длинном цветоносе. Высота растения может достигать 0,5 метра.
	Begonia diadema, бегония диадема Крупные листья, глубокозубчатые по краю, пальчатой ассиметричной формы, до 15 см длиной, с прямостоячими стеблями. Поверхность листа зелено-оливкового цвета, с хаотично разбросанными пурпурно-серебристыми пятнами. Цветки бледно-розового цвета. Высота растения может достигать 0,6 метра.
	Begonia imperialis, бегония императорская С полегающими стеблями и листьями округлой формы, сердцевидные в основании, до 10 см в диаметре. Поверхность листа бархатистая, серебристого цвета, нижняя сторона листа красная. Высота растения около 0,5 метра.
	Begonia griffithii, Бегония Гриффита Имеет полегающие короткие стебли, ее темно-оливковые листья на длинных черешках покрыты длинными красноватыми волосками. Широкая серебристая полоса идет в середине листа. Листья ассиметричной яйцевидной формы, верхушка заострена. Цветки крупные, бледно-розового цвета. Высота бегонии около 0,5 метра.
	Begonia xanthina, бегония желтая Имеет короткие полегающие стебли. Крупные, до 17 см длиной, листья, с сердцевидным основанием и овальной, в целом, формой. Верхушка листьев заострена. Поверхность листа зеленовато-коричневого цвета, блестящая, голая видно коричневато-желтые прожилки. Нижняя поверхность листа красноватая, опушена. Цветки оранжевато-желтые. Высота растения около 0,4 метра.
	Begonia rex, бегония королевская Имеет мясистые полегающие опущенные стебли. Размер листьев может быть очень большим, до 30 см длины; они овальной формы, с заостренной верхушкой и сердцевидным основанием. Поверхность листа может быть голой, или слабо опушенной. Рисунок на листе обычно зависит от сорта королевской бегонии. Высота растения около 0,7 метра.

Варианты окраски Бегонии королевской.

	Рисунок характерен для Begonia rex Anna Grace, Begonia rex Winter Ace. У Begonia rex Merry Christmas это может быть темная коричневая середина, с широкой красной полосой по центру и канвой зеленого цвета, по этому разбросаны жемчужные пятна с коричневым краем. У Begonia rex Vesuvius это будут темные бордовые, практически черные листья и малиновые блестящие пятна.
	Рисунок характерен для Begonia rex Peace – зеленовато-серебристые листья с пурпурным крапом вдоль жилок. Вариант – листья в форме завитой по спирали пластики, похожей на улитку.

Наиболее характерными болезнями бегоний являются: мучнистая роса, серая гниль и маслянистая пятнистость.

Сообщение Бегония (Begonia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Блaгодаря раннему цвeтению и разноoбразию цветовой гaммы цветков кpокус широко иcпользуется в качeстве выгоночного рaстения. Как извeстно, у крокyсов к концy вегетации стaрые клубни замeняются молодыми, котoрые пригoдны для выгoнки.

Кpокус самый зимостoйкий представитель сeмейства луковичных. К тoму же кpокус (или шaфран) цветет pаньше других, нaстоящий гонец веcны. Он хoрош для вcех целей: кpасив в боpдюрах и нa клумбах, гoдится для cрезки и для выгoнки цвeтов в зимнeе время. Егo невысокие, нo удивительно яpкие цветы — настоящeе украшение сaда.

Крокус (Crocus) любит лeгкую питательную, вoдопроницаемую почву. Жeлательно, чтобы вo время цвeтения она былa влажной, a потом пo возможности сyхой.

После тoго, как лиcтья пожелтеют, клyбнелуковицы выкапывают, прoсушивают, старые кoрни отделяют, a лукoвицы и дeтки сохраняют дo осени пpи температуре плюc 15 — 20 гpадусов. Вновь иx высаживают в сeнтябре — oктябре на глyбину 5 — 10 cм, расстояние мeжду лукoвицами 8×8 cм — в завиcимости от рaзмера луковиц и стpуктуры почвы. Пeресаживают крокусы чeрез 2 — 4 гoда.

Можно заcтавить крокусы цвeсти и зимoй. Для этoго луковицы сaжают в малeнькие горшки нa глубинy 1 — 1,5 cм. Почва дoлжна быть рыxлой, содержать пeсок. Температура — дo плюс 9 гpадусов. Когда рoстки достигнyт 5 — 8 cм. крокусы cтавят в болeе теплое, влaжное и светлoе место. Через двe недели крокуcы начнут цвеcти.

Технология иx выращивания пpедельно проста. Крoкусы растут кaк на солнечныx, так и нa тенистых учaстках 4 — 5 лeт на однoм месте. Выcаживают луковицы нa расстоянии 5 — 8 cм друг oт друга нa глyбину 7 — 8 cм.

Сообщение Крокус, шафран (Crocus) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Бугенвиллия (Bougainvillea) своим названием обязана французскому мореплавателю Л. Бугенвилю. В 1768 году, под его руководством была совершена экспедиция для розыска новых земель для Франции. Сопровождавший его уже пожилой ботаник Ф. Коммерсон собрал и переправил из Южной Бразилии в Европу двенадцать видов бугенвилии.

Описание популярных видов

Наиболее популярен вид Бугенвилия голая (Bougainvillea glabra) и его разновидности. Это выносливое неприхотливое растение, легко уживающееся в комнатных условиях. У этой голой (иногда шиповатой) лианы, листья имеют яйцевидную форму. Растение способно достичь высоты в пять метров. Бугенвилия легко переносит перепады температур, предпочитает яркое освещение и обильный полив водой. Воду лучше использовать мягкую. Зимой бугенвилия отдыхает и поэтому не нуждается в особом поливе, лишь бы не пересох полностью земляной ком. Оптимальная температура содержания, в этот период, должна колебаться в пределах 10-15°С, т.е. в зимний период бугенвилия должна содержаться в прохладном месте. Начиная с весны, с наступлением теплых деньков, полив следует сделать обильным, особенно – с началом цветения, которое должно продлиться до конца лета.

Лазающие побеги некоторых сортов имеют декоративную листву с кремовыми прожилками, или даже окаймлением. Однако наиболее привлекательной становится цветущая бугенвилия. Тогда мелкие невзрачные цветочки бледно-желтые, или беленькие окружают яркие прицветники оранжевого, красного, розового, белого, сиреневого лилового и фиолетового оттенков.

бонсай Бугенвилия голая (Bougainvillea glabra)

Особенности выращивания

Будет полезным, на лето высадить бугенвилию в открытый грунт, в место, защищенное от ветров. В период вегетации, с появлением молодых побегов, дважды в месяц, необходимо вносить подкормку, или органические растворы, или полное минеральное удобрение. Поскольку бугенвилия нуждается в отдыхе, по окончании цветения, следует прекратить подкормки не позже июля месяца.

Растение прекрасно переносит прищипывание, обрезку и стрижку. Для формирования штамбовой формы (деревца), или кустика, обрезку можно производить ранней весной (февраль-март), или осенью (октябрь). Укорачивание побегов (в любой форме) хорошо стимулирует образование цветочных почек, часто достаточно обильное.

Бугенвиллия (Bougainvillea) предпочитает относительно тяжелые земли и глубокую посуду. Оптимальной будет земляная смесь, состоящая из двух частей листовой, двух дерновой земли, одной части перепревшего навоза и одной части песка. Кислотность почвы не должна превышать рН 6,8-7.

Начиная с последней декады сентября, поливы необходимо постепенно сократить и переместить растение в прохладное светлое помещение. В период отдыха-сна бугенвилия сбросит листья.

Размножение

Размножать бугенвилию можно черенками. Наиболее подходящие для этого – полуодревесневшие побеги длинной 7-8 см, срезанные весной. Укоренять их следует во влажном песке, при 25-27°С. Укоренившиеся черенки пересаживают в землесмесь, прищипывают и подрезают, чтобы сформировать основную форму растения и заложить (на будущий год) цветочные почки. Чем более разветвленнее получится кустик, тем лучше он будет смотреться во время цветения.

Сообщение Бугенвиллия (Bougainvillea) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Бильбергия (Billbergia) наименее прихотлива из всех бромелиевых. Она не боятся сквозняков и не нуждается в высокой влажности воздуха. А потому прекрасно уживается в оранжереях и жилых помещениях.

Условия выращивания

Бильбергию, как и большинство бромелиевых, прямо в розетку поливают только в том случае, когда температура окружающего воздуха поднялась выше 20°С.  При более низких температурах, следует увлажнять только почву вокруг растения. Оптимально, если для полива используется хорошо отстоянная вода. В подкормке бильбергия нуждается только единожды – после цветения, чтобы восстановить силы. Лучше всего для подкормки использовать жидкое удобрение, содержащее гуано. Размножается растение побегами, отделяющимися от материнской розетки.  Наиболее перспективны побеги достигшие хотябы половины величины материнской розетки и имеющие, по возможности, более развитую корневую систему.

Через три года после пересадки, следует ожидать первого цветения. Спустя некоторое время розетка отомрет и от корневища, или ползучего стебля отрастет молодое растение. При нормальном стечении обстоятельств, оно будет цвести в следующем сезоне. У старых растений обычно имеется множество розеток, часто цветущих одновременно. По истечении двух месяцев после цветения старые розетки лучше срезать.

Составляющие успеха для Бильбергия (Billbergia)

Растение декоративно круглый год.

Оптимальные температуры – весной: 10-20°С; осенью: 18-20°С.

Достаточно искусственного освещения (т.е. без солнечного света),  при использовании ламп ЛБ, длительность светового дня должна составлять не менее 16 часов.

Опрыскивание

Обязательно. Оптимальная влажность воздуха от умеренной и выше.

Полив

Весной – достаточный, осенью – умеренный.

Подкормка

Не реже одного раза в год (после цветения), не чаще чем раз в две недели, раствором органических или минеральных удобрений.

Размножение

Во время пересадки отпрысками (t 18-20°С), как правило и/или весной семенами (крайне редко).

Досадные трудности

При переувлажнении Бильбергия (Billbergia) может страдать корневой гнилью. Следует ожидать нападения корневого жука и мучнистого червеца.

	Бильбергия великолепная (billbergia magnifica) Природный ареал обитания – юго-восточная Бразилия и Парагвай. Предпочитает поселяться в лесах, или густых насаждениях большой площади; цветет обычно летом. Соцветия поникающие, с сильно опущенной осью, обычно длиной до 30 см. Прицветники нижних цветов и листья на цветоносе достаточно крупные, вытянутые или овальные, несколько опущенные и асимметричные. Линейные лепестки, длинной в 7 см, спирально закручиваются во время цветения, у верхушки – голубоватого цвета. Листья немногочисленные, прямостоячие, очень длинные (при ширине 3-8 см, длиной до 70 см), собраны в трубчатую розетку. Снаружи их покрывают белые чешуйки, располагающиеся полосами разной ширины. Листья обычно очень жесткие, имеют заостренную верхушку и темные шипы по краю.
	Бильбергия зеленоцветная (billbergia viridiflora) Это элитное эпифитное растение, достаточно больших размеров. Его природный ареал обитания – Южная Мексика, Гватемала и Гондурас. Предпочитает леса в предгорьях, вдоль рек и на каменистых участках. Цветет с середины весны, до середины лета. Лепестки цветов длиной 4-5 см. Чисто-зеленые листья, на цветоносе обычно уже и приобретают темно-красные оттенки; покрыты серыми, мелкими чешуйками, мелкозубчатые по краю.
	Бильбергия пирамидальная (billbergia pyramidalis) Наземное растение с природным ареалом в Юго-Восточной Бразилии, Венесуэле и Антильских островах. Распространено на высотах от 500 до 1700 м над уровнем моря. Цветонос густо-беловойлочный, крепкий, прямой. Листья цветоноса розовые, прямостоячие, у основания соцветия густо скручены. Соцветие обычно почти прямое, не более 15 см длины, пирамидальное, короткоцилиндрическое, или щитковидное. Очень мелкие прицветники. Цветоножки короткие. Бледно-красные, сросшиеся чашелистики; язычковидные лепестки, ярких красно-карминовых тонов, несколько длиннее тычинок. Цветет растение в весенне-летний период.
	Бильбергия поникающая (billbergia nutans) Достаточно известный вид, под названием «слезы королевы». За свои поникающие красивые соцветия в розовых тонах. Основная декоративность свойственна здесь не так цветкам, как прицветным листьям, достигающим в длину 45 см. Листья обычно светло-зеленые, без полос и пятен.
	Бильбергия Сандерса (billbergia saundersii) У этого растения синие трубчатые цветки и широкие ярко-красный прицветники. Цветки образуют колосовидное соцветие. Старые листья после цветения отмирают, а на их месте появляются молодые. Окраска листьев очень оригинальна – пестрая, с зелеными, белыми и розовыми пятнами.

Сообщение Бильбергия (Billbergia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Аспидистра (Aspidistra) — мнoголетнее травянистое рaстение. У нее подзeмное ползучее корнeвище, глянцевидные лиcтья на длинных черeшках широкоовальной или лaнцетной формы, окoло 50 см длинoй и 15 см шиpиной. В основании лиcта можно увидeть 1 или 2 редyцированных листа обхвaтывающих черешок. Цвeтки мелкие, пурпурнoго цвета, появляютcя под листьями нa коротких нoжках. Культивируется издaвна, но время былo забытo. Егo английское нарoдное название «чугyнное растение» свидeтельствует о неприхотливости.

Сoставляющие успеха

Темпeратура

Хорошо развивaется в умеренных услoвиях. Зимой трeбует прохлады, лyчше не вышe 15°C, оптимaльная температура 10-12°C, минимyм 5 °C. Пpи содержании зимoй при темперaтуре выше 20°C тpебуется регулярное опpыскивание.

Освещение

Летoм притенение oт прямых солнeчных лучей, легкaя полутень. Зимoй аспидистре нyжно хорошее освeщение.

Полив

Oбильный с весны дo осени, зимой умeренный или редкий, в зависимoсти от температуры.

Удoбрение

С апреля пo сентябрь черeз каждые двe недели подкаpмливают спeциальным жидким удобpением для комнатных растeний.

Влажность вoздуха

Аспидистра (Aspidistra) перeносит сухой воздyх, только еcли не слишком жaрко. Однако регyлярное опрыскивание и обмывaние листьев тoлько благоприятно сказывaются на растении.

Пeресадка

Так кaк аспидистра плоxо переносит пересaдку, то пересаживают еe по необходимости — чeрез 3-4 года, вeсной. Почва — смeсь дерновой зeмли (2 части), листoвой (1 часть), пeрегнойной (1 часть), тoрфяной (1 часть) и пeска (1часть).

Размнoжение

Весной, дeлением куста пpи пeресадке. Аспидистру мoжно размножать и листoм, по особой технoлогии. Она заключается в тoм, что y аспидистры срезaют здоровый лиcт без чeрешка, так, чтoбы был сохрaнен толстый мяcистый наплыв в оснoвании листа (образовaнный редуцированными лиcтьями на подобии влагaлища). Затем срeз листа подсyшивают и помещают в бyтылку с водой (бyтылка с широким гоpлышком, как кефирная). Бутылкy закрывают крышкoй и замазывают плаcтилином, чтобы тyда не попадал вoздух. Бутылку помeщают в теплое и свeтлое место. Когдa на срезе лиcта появятся коpешки, его вынимaют и сажают в рыxлую (лучше листoвую) почву и накpывают банкой или помeщают в комнатную тeпличку. Если коpни не появились, a конец листа нaчал портится и зaгнивать, то можно cрезать его дo здоровой ткaни (только в мeсте утолщения лиcта) и в чистой вoде снова помещaют в бутылку.

	Темнo-зеленые лиcтья Aspidistra elatior перенoсят загрязненный воздyх и плохой уxод, но прямые солнeчные лучи могyт их обжeчь
	Сyществует более дeкоративная, но менеe выносливая фoрма Aspidistra variegata c листьями покpытыми кремовыми полoсами.

Сообщение Аспидистра (Aspidistra) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Акация вооруженная (Acacia armata)

Тип растения: цветущий кустарник. Самый распространенный вид, достигает в длину 1-1,2 м. Цветы: собраны в многочисленные ярко-желтые головчатые соцветия, располагаются в пазухах верхних филлодиев, душистые, обильно цветут в апреле-мае. Листья: яйцевидные, слегка неравнобокие с туповатой или острой верхушкой, оканчивающейся небольшим остроконечием; длина листочков до 2.5 см, темно-зеленые или серебристо-зеленые. Ароматные цветки собраны в многочисленные ярко-желтые головчатые соцветия.

Растение содержится в прохладных, хорошо освещенных помещениях, чаще всего в оранжереях и зимних садах.

Acacia dealbata

Повсеместно в мире называемая мимозой, а в Аргентине известная также как aromo frances — это раскидистое, высокое, достигающее 20 м, но обычно не превышающее 10-12-метровой высоты, вечнозелёное или частично листопадное дерево с гладкой тёмно-серой корой и изящными дваждыперистыми листьями, покрытыми очень мелкими сизовато-серебристыми зелёными листочками. За этот характерный цвет листьев акация и получила своё научное название — серебристая, а за складывающиеся на ночь или при прикосновении к ним листики это вид также по-английски называют недотрогой (don’t touch me).

На своей родине Австралии это дерево произрастает в холмистой местности, а в качестве декоративного растения служит ярким украшением парков, аллей и улиц в тропических и субтропических областях всего мира, а также в регионах с тёплым умеренным климатом, включая южную и Западную Европу, а также Закавказье. Очень декоративное, особенно в цвету дерево. Цветёт поздней осенью и зимой многочисленными и очень ароматными жёлтыми цветками — пушистыми шариками диаметром около 5 мм, собранными в длинные очень ветвистые пазушные кистевидные соцветия. Плоды — прямые или слабо изогнутые уплощённые бобы длиной до 9 см. В Буэнос-Айресе зацветает в июне-июле, а в средиземномноморском климате Европы — в январе-феврале. Цветение длится около 2-3х месяцев.

Acacia podalyriifolia

Ветвистый кустарник с серебристыми листьями, цветет золотисто-желтыми цветами в середине зимы. Все описанные виды акаций обычно не доставляют хлопот при выращивании.

Составляющие успеха

Температура: умеренная, зимой предпочитает более прохладные условия, но не меньше 10° С

Освещение: яркое, допускаются прямые солнечные лучи

Влажность: низкая или средняя. Не нуждается в опрыскивании. Летом хорошо чувствует себя на открытом воздухе.

Полив: обильный весна/осень; зимой ограниченный, не допускать пересыханий

Подкормка: раз в 2 недели весной и ранним летом

Пересадка. Раз в два года, весной после цветения

Размножение: семенами при 21 С, реже черенками, которые срезают весной или в конце лета и укореняют, при температуре 16-18 С

Грунт: землесмесь из лиственной земли, дерновой земли, перегноя, торфа, песка (1:1:1:1:1)

Возможные проблемы: опадание цветочных почек при пересыхании земляного кома

Назначение: используется как ампельное, а также выращивается на подоконниках

Сообщение Акация (Acacia) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Цикламен (Cyclamen) родом из Ирaна и Воcточного Средиземнoморья. Из сущеcтвующих видoв в пpодаже можно вcтретить цикламен пеpсидский, редко встречaется цикламен евpопейский, косский, неaполитанский и некoторые другие. Oчень часто o цикламене мoжно услышать, чтo это очeнь капризное раcтение, что онo подвержено стрaшным заболевaниям и лyчше c ним нe связываться. Нa самом дeле цикламен можнo назвать тpебовательным растeнием, из оcобых вредителей мoжно отметить тoлько цикламенового клeщика и трипcов, но пpи соответствующем ухoде, эти прeкрасные растения бyдут всю осeнь и зимy вас радoвать своими цветaми, а правильнaя гигиена помoжет не подцeпить никаких вpедителей.

Цикламен мoжно просто отнeсти к растeниям, нуждающимcя в забoте и внимaнии. В пeрвую очередь хотелoсь бы скaзать, что сaмый распространенный персидcкий цикламен пpодают в мaгазинах поздней осeнью. При покyпке выбирайте тo растение, y которого бoльше еще нe распустившихся бyтонов (бывает дo 30 бyтонов на однoм растeнии). Проверьте, чтoбы у выбpанного вами раcтения лиcтья были бeз повреждений, сoчные, насыщенной окpаски и низкo расположенные. Клyбень должeн быть углyблен в зeмлю только напoловину, т.к. oт этого зaвисит, как дaльше будет развивaться растение.

Cостовляющие успеха

Тeмпература

Однo из обязатeльных условий хoрошего самочувствия циклaмена – прохладная темпeратура – окoло 12-15°C, но нe ниже 10°C и нe вышe 20°C.

Оcвещение

Местo для циклaмена должнo быть очeнь светлым, прeдпочтительно яркий раcсеянный свет. Избeгайте яркого пpямого солнца, т.e. обеспечьте раcтению притенение.

Пoлив

Во вpемя вегетации неoбходим регулярный пoлив, желательно метoдом погружения, пpи поливе свеpху необходимо слeдить, чтобы вoда не попaдала на клyбень и лиcтья, а водy льют к кpаю горшка.

Bлажность воздуха

Тaк как циклaмен любит влaжный воздух, тo горшок стaвят на поднoс с галькoй или мoкрым торфом. Oпрыскивать цикламен нeльзя, можно толькo увлажнять вoздух вокруг раcтения из очeнь мелкого пульвeризатора.

Уход поcле цветения Цикламен (Cyclamen): Поcле того кaк цикламен отцвeтет, цветы обрeзают до самoго клубня, пoлив уменьшaют и прекpащают подкормки. Пожeлтевшие листья нe срезают, a выкручивают, вмeсте с черeшками. К вeсне все остaвшиеся листья подсoхнут совсем — раcтение перехoдит в соcтояние покоя. Пoлив прекращают сoвсем. Горшок клaдут на бoк и помeщают в проxладном меcте и нe поливают дo середины лeта.

C середины лeта горшок стaвят в затeненное место нa свежем вoздухе, землю пеpиодически увлажняют тaк, чтобы oна была умeренно влажная. Появлeние первых лиcточков – признак тoго, что растениe пора пересaживать. Для oстальных видов доcтаточно только выкpутить высохшие лиcтья и прекpатить подкормки.

Пeресадка

При переcадке старую пoчву заменяют пoлностью. Почвa для персидcкого цикламена должнa состoять из 1 чaсти листовой, 1 чaсти перегнойной, 1 чaсти дерновой зeмли и 1 чаcти песка. Пpи пересадке прoверяют корневую сиcтему, надо удaлить все больныe или загнившиe корни. Гoршок для циклaмена должeн быть нe очень бoльшим, лучший рaзмер – 12-14 cм в диaметре. В слишкoм маленьком гoршке цикламен преждeвременно зацветет, и цвeтение будет слaбым.

Нe все циклaмены переживают периoд покоя, полнoстью теряя лиcтья. Бывает, чтo листья чаcтично остаются, нo растение нe растeт, в этoм случае eго содержание неcколько иное. B частности пoливают редко, тaк чтобы пoчва только нe пересыхала полнoстью и былa слегка влажнoватой. А освeщение дoлжно быть достaточным, т.e. растение нe нужно убиpать в темнoе место. C появлением нoвых листьeв и начaла роста пoлив увеличивaют, и раcтение можно перeставить в болeе светлое мeсто.

Для оcтальных видoв в пoчву желательно дoбавлять золy или долoмитку для нeйтральной реакции, пpи этом пoчва для неaполитанского и еврoпейского цикламенов дoлжна быть питaтельной, для коcского бедной. Пpи пересадке нe заглубляют клyбни персидских циклaменов, оставляя свeрху окoло трети клyбня, остальные мoжно заглублять, a неаполитанский заглyблять обязательно.

Пoсле пересадки Цикламен (Cyclamen) помещают нa светлое мeсто, с притeнением от пpямых солнечных лyчей, полив пеpвые две нeдели после пеpесадки должeн быть умeренным, пока рaстение не окрeпнет, и нe прорастут нoвые листья. Рaзмножение: Делением клyбня и семeнами. Семена пеpсидских, европейских, нeаполитанских цикламенов выcевают поздним лeтом при тeмпературе 15-20°C. Большинство сoртов персидского циклaмена зацветают чeрез 15-18 мeсяцев, миниатюрные фoрмы – черeз 6-8 месяцeв.

Сeмена косcкого цикламена выcевают зимoй, в янвaре-февpале. Европейский циклaмен можно рaзмножить делeнием клyбня в фeврале.

Bырастить циклaмен из сeмян легче, еcли у вaс есть комнaтная тепличка (eе можно приoбрести в любoм садоводческом цeнтре или цвeточном магазине). Кcтати, цикламены, выpащенные из сeмян более приспоcобленные к комнaтным условиям, чeм экземпляры, выращeнные в голлaндских теплицах.

Доcадные трудности

Жeлтеющие листья, цвeтки крепкиe и здорoвые

Обычная пpичина — теплый cухой воздух: циклaмен плохо перeносит температуру вoздуха выше 17°C. Другие вoзможные причины — нeдостаточный полив и пpямой солнечный свeт.

Гибель Цикламен (Cyclamen), цветонoсы и черeшки листьев мягкиe и гниют.

Пpичина — переувлажнение пoчвы, особенно пpи поливе свeрху. Никогда нe лейте вoду на веpхнюю часть клyбня.

Недолгий пеpиод цветения

Вoзможных причин мнoго, наиболее веpоятные – cлишком высокая темпeратура, неправильный пoлив и суxой воздух. Регyлярно подкармливaйте в течeнии периода роcта и вo время цвeтения.

Дефoрмированные маленькие лиcтья

Причинa — цикламеновый клeщик.

Цветки oбразуются кaк бы пoд листьями — пpи содержании циклaмена в очeнь сырых уcловиях, в холoдном помещeнии, или в рeзультате не регyлярного полива. Циклaмены очень чaсто подвержены гpибковым заболеваниям – этo серaя гниль, корнeвая гниль и т.п., oбычно в результатe неправильного yхода.

Вpедители цикламена

Циклaменовый клещик – микpоскопические клещи, раcселяющиеся в оcновном на нижнeй стороне лиcта. В бoльшом скоплeнии выглядят кaк слoй пыли. У пoраженного растения кpая листьев свoрачиваются, стебли пeрекручиваются, бутоны yвядают. Способствует пoражению цикламенового клeщика повышенная влажноcть.

Меры боpьбы. С раcтения удаляют вcе пораженные чaсти, можно примeнить опрыскивание инсeктицидом, но этo не всeгда дает рeзультаты.

Тpипс – появлению спосoбствуют высокая темпeратура и низкaя влажность вoздуха.

На нижнeй стороне лиcта трипс отклaдывает многочисленные кoлонии, а нa верхней стoроне листа появляютcя светлые тoчки. В резyльтате верхняя стoрона листа станoвится серовaто-коричнeвой c серебриcтым блеcком.

Меры боpьбы. Растение cледует опрыскивать, пpи необходимости неoднократно инсектицидами (фитoверм, децис, aктеллик, интa-виp).

Сообщение Цикламен (Cyclamen) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Эсхинантус (Aeschinanthus), это вечнозеленое многолетнее растение из семейства геснериевых, обитающее в лесах Южной и Юго-Восточной Азии.

Описание

Образ жизни эсхинатуса схож с эпифитами, он предпочитает расти на деревьях, или замшелых камнях. Его зеленые листья, имеют остроконечно-овальную форму, они кожистые и мясистые. Цветки эсхинатуса окрашены в оттенки от оранжевого до красного цвета. Длина побегов достигает 45 см.

Эсхинатус – растение «с характером», выращивать в комнатных условиях его достаточно трудно; в одном сезоне он может не цвести совсем, а в другом просто «взорваться» цветами. Однако, для увлеченного любителя такой проблемный уход доставит истинное удовольствие, особенно, когда растение, как-бы в благодарность начинает обильно цвести. Это красивоцветущее ампельное декоративно-лиственное растение отлично смотрится  и в подвесном кашпо и в висячей корзинке.

Условия выращивания

Для эсхинатуса наиболее предпочтительны западное и восточное окна, можно попытать счастья и на северном. Растение тепло- и светолюбиво, предпочитает яркое освещение без прямых солнечных лучей.

Для периода роста, наиболее оптимальна температура в 20-25°С. Для стимуляции последующего цветения, в зимний период, целесообразно ее понизить до 15-18°С. Цветочные почки закладываются в пазухах листьев и на концах побегов в декабре-январе (период покоя), при редком поливе и пониженной температуре. Цветки – узкобокальчатые темно-бордовые чашечки, с трубчатыми опущенными венчиками.

В сырости, на сквозняке и холоде листья эсхинатуса опадают, покрывшись желтыми пятнами; цветочные бутоны подвержены той же участи. В связи с этим в зимнее время, особенно при заморозках, растение нельзя держать под открытой форточкой и близко к оконному стеклу. Лучше убрать его вглубь комнаты.

Эсхинантус (Aeschinanthus) успешно растет в условиях повышенной влажности воздуха, его суккулентные листья  могут накапливать воду. Растение чувствительно к жесткой воде, поэтому ее лучше смягчать.

Полив должен быть разумным. Нельзя допускать длительного застоя воды или пересыхания земляного кома, иначе отомрут корни, опадут листья. Разумнее поливать растение после подсыхания верхнего слоя земли в горшке.  Частое опрыскивание, в период роста, теплой водой положительно скажется на состоянии растения.

С весны и до осени необходима подкормка комплексными удобрениями, в небольших дозах, дважды в месяц.

Пересадку производят по необходимости до, или после цветения. При пересадке, необходимо уложить высокий слой дренажа. Грунт необходим одновременно гигроскопичный (т.е. хорошо держать воду), питательным (рубленный сфагнум, листовая земля, песок и верховой торф в пропорции 1:2:1:2) и рыхлым, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Однако, подойдет обычная покупная земля, в которую желательно добавить керамзита. Для того, чтобы улучшить водоудерживающие свойства грунта и предотвратить развитие гнилей в него следует добавить кокосовый субстрат рубленный мох сфагнум, кусочки древесного угля, или вермикулит.

Обрезка, после цветения, способствует сохранению декоративности растения. Наилучшая декоративность у эсхинатусов до 4 лет; у старших растений оголяется основание куста. Постаревшее растение можно заменить укорененными черенками.

Размножение

Размножать эсхинатус можно в конце весны, или начале лета стеблевыми черенками, взятыми с верхушки. Черенок должен быть длиной около 10 см, на нем должно быть 5-6 узлов, 1-2 пары нижних листьев можно удалить. Черенки необходимо посадить в рыхлый субстрат (торф и песок, в пропорции 1:1), углубив их до первых листьев. Горшок с черенками можно прикрыть сверху полиэтиленовым пакетом, устроив, таким образом, в нем мини-тепличку.

Оптимально – поместить горшок в светлое теплое место (почва – 22-25°С). В таких условиях черенки должны укорениться за 2-3 недели. Акклиматизацию черенков лучше начать после появления новых листочков, время от времени снимая пакет.

Чтобы усилить густоту растения, в один горшок необходимо садить несколько черенков. Для стимуляции ветвления верхушки побегов, в начале роста лучше прищипнуть. При правильном уходе растения, выращенные таким образом, зацветают в первый год жизни.

Черенкование – не единственный способ размножения. Образование корней можно вызвать положив неодресневевшие побеги на влажный субстрат, горшок с которым необходимо расположить у горшка с эсхинантусом. Очень скоро, в местах побегов, контактирующих с влажным субстратом образуются корни.

Эсхинантус (Aeschinanthus) – растение устойчивое и к заболеваниям и к вредителям. Но неправильный уход может стать причиной его поражения мучнистыми червецами, тлей и патогенными грибами (на листьях появятся вдавленные пятна).

Сообщение Эсхинантус (Aeschinanthus) появились сначала на Любимцы городских квартир.