Природный ареал распространения лимона – субтропические и тропические зоны Юго-Восточной Азии. Это не морозостойкие растения, требующие достаточно света, влаги и тепла. Если все это лимону обеспечено, то он будет расти, цвести и плодоносить.

Наиболее подходящее для лимона место в городской квартире – подоконник. При этом направление окна особого значения не имеет, лимон прекрасно растет и у северного окна, если оно дает достаточно света и не затенено, например, растущим под окном деревом. С наступлением отопительного сезона корневую систему растения будет необходимо обезопасить от холода со стороны окна и от иссушающего тепла со стороны батареи.

Обеспечить хорошее плодоношение деревца может только облиственная и разветвленная крона, поскольку молодые побеги и листья выполняют у лимона функцию хранилища питательных веществ. Правильная прищипка деревца лимона позволит ускорить начало цветения. Деревце нельзя жалеть, каждый раз на конкретном побеге должно оставаться 3-4 листочка. Верхушку, точку роста, можно или прищипнуть, или удалить ножницами. Сформированное таким образом деревце зацветет уже в первый год. При этом, оно практически не будет болеть и сбрасывать листву.

Еще одним важным критерием, для ускорения цветения, является своевременная пересадка лимона. Объем горшка, куда пересаживается лимон, должен быть в 1,5-2 рaза больше объема предыдущего горшка.

Лимон – достаточно теневыносливое растение, он легко приспосабливается к условиям конкретной комнаты и может цвести практически непрерывно. Всплеск силы цветения, тем не менее происходит весной, после периода зимнего покоя.

Для развития плодов опыление не нужно. Развиваются плоды от семи до 14 месяцев. Для успешного цветения и завязывания плодов оптимальной температурой является 17-18°С. От избытка влаги, недостатка питательных веществ, сухих почвы и воздуха,  недостаточного освещения в зимний период, сквозняков, высокой температуры и резких и больших поворотов горшка на подоконнике завязь осыпится.

Все цитрусовые весьма чувствительны к внесению удобрений. Исключением можно считать зимний период, если лимон содержится при температуре в 5-8°С подкормку не производят. С началом весны, в период активной вегетации удобрения вносят 3-4 разa в меcяц. Обязательно необходимо чередовать минеральные и органические удобрения.

Хотя лимон и растение субтропиков, где любят влагу, он любит влагу в окружающем воздyхе, а не чрезмеpные пoливы. Переувлажнение может привести к сбрасыванию листвы.  Обильный полив, для лимона должен заключаться в поливе значительным (но не большим) количеством воды, но только после как верхний слой земли в горшке полностью высохнет и приобретет сероватый оттенок. Делают это в весенне-летний период; с наступлением зимы объем полива необходимо значительно сократить. Однако в любое время года земельный субстрат не должен пересыхать на длительный срок.

Оптимально – использовать для полива снеговую, дождевую, или колодезную воду. Водопроводную воду необходимо отстаивать не менее двух суток. Температура воды, используемой для полива должна быть выше на 1-2° температуры окружающего воздуха; в наихудшем случае – не ниже.

Серьезную роль играет удачно составленная почвосмесь. Ученые-цитрусоводы считают оптимальным следующий состав: по две части перегноя, дерновой и лиственной земли; одна часть песка; на дно горшка необходимо уложить слой гальки в 1-2 сантиметра, в качестве дренажа.

Формирование крон у цитрусовых

Крону лимона необходимо формировать таким образом, чтобы воздух и солнечный свет использовались листьями растения наилучшим образом. У кроны комнатного лимона должно быть необходимое количество скелeтных ветвeй, обрастaющих побегoв, а главное – огромное количество веточек-плодушек.

Для комнатного лимона это может быть небольшой штамб – 10-15 см высоты. Можно обойтись и без штамба, особенно если имеем черенкованные растения. Формируя крону, придется учитывaть и биологичеcкие особеннoсти роста и рaзвития растeния, иначе можем получить прекрасно облиственное, отлично растущее, но совсем не плодоносящее деревце. Имея дело с сеянцем (или окулянтом) нужно помнить, что молодое растение первоначально образует одиночный вертикальный побег нулевого порядка и только на втoрой год, а инoгда к концу первого года появятся боковые побеги первого порядка. Обычно их оставляют до четырех. В дальнейшем они также дадут побеги, уже второго порядка, а те в свою очередь – третьего порядка. Плодоношение начинается на побегах четвертого порядка.

Крона формируется следующим образом. Когда вызревающий побег нулевого порядка достигает высоты 15-20 см, его прищипывают или обрезают. Необходимо проконтролировать, чтобы на стебле осталось 4-5 хорошо развитых почек. Из них, со временем образуются 3-4 скелетных (основных) побега. Необходимо так выбирать побеги, чтобы направление их роста было равномерным и в разные стороны. Такие побеги принято считать побегами первого порядка. По достижению ими длины в 20-30 см их прищипывают (пинцируют). Из почек, расположенных по их длине также появляются побеги. Оставляют и дают развиваться только тем побегам, которые формируют и заполняют объем, обозначенный (намеченный) скелетными побегами первого порядка. Каждые последyющие побeги дoлжны быть нa пять сантиметров короче предыдущих. Считается, что побеги четвертого порядка (длина 10-15 см) заканчивaют формировaние скелетa крoны. В сформированной кроне плодоносящего взрослого деревца всегда наличествуют несколько видов побегов. Например, жировые; которые можно будет превратить в плодоносящие, укоротив их до 20-25 см. Наиболее плодоносящими будут ветки расположенные в верхней части кроны, как правило, занимающие горизонтальной или даже свисающее положение.

Поскольку постоянный рост деревца стимулирует появление все новых побегов, необходимо регулярно проводить обрезку. При этом обязательно необходимо учитывать, что короткая обрезка приведет к формированию сильных побегов, а длинная – к образованию плодовых почек. Обрезка однозначно полезная операция, однако чрезмерная обрезка только ослабит дерево и поэтому особо увлекаться ею не стоит.

Наилучшее время для проведения обрезки – весна, март месяц. Конечно, можно обрезать и зимой (как правило – прореживать), уже после того как снят урожай. В некоторых случаях осенне-зимней обрезкой можно заменить весеннюю. Это должно улучшить плодоношение для следующего года. Ухаживая за кроной дерева лимона, полезно использовать современную технику прищипки. Суть методы состоит в том, что ненужные побеги выщипываются пpи их появлeнии, а у нужныx, после появления 5-7 листoчков, прищипывaют верхyшки.

Нормировка урожая, т.е. удаление части цветков, наряду с прищипкой побегов и обрезкой кроны, является обязательной операцией для получения ежегодных урожаев. При излишнем цветении деревце истощится и количество полезной завязи будет снижено, а если цветение будет чрезмерно обильным, то пострадает качество урожая и на следующий год лимон может и не плодоносить. Нормируя урожай, удаляют не только излишние и слабые бутоны, цветки, но даже цветущие ветки. Полезной завязи останется тем больше, чем больше будет удалено ненужных бутонов. Старые деревья, имеющие небольшой прирост следует омолодить. Для этого постаревшие и ослабевшие ветки коротко обрезают, чем вызывают новые побеги. Постепенная омолаживающая обрезка и правильная подкормка являются основными средствами продления плодоношения лимонов.

Формирование корневой системы

В отличие от условий развития в открытом грунте, корневая система комнатного лимона чрезвычайно стеснена размером посуды.

Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят. Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды. Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для 3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых. В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда применяется несколько меньших размеров.

В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большуюпосуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодаря этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего возраста (10 и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом.
Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пересаживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю.

Для посадки и пересадки растений готовят смесь, состоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками выпуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см).

На дренаж насыпают смесь земли.

Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит. После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.

Лучшим сроком пересадки считается период до начала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

Размножение

Размножение отводками — укоренение побегов без предварительного отделения от маточного растения. Этот способ размножения в комнатных условиях применяется редко. Отводки бывают простые, горизонтальные и воздушные. Простыми отводками размножают лимоны, в том случае, если деревце имеет два или больше стволиков. На одном из них около земли снимают кольцо коры шириной 5-мм. Затем это место засыпают землей, которую постоянно содержат в увлажненном состояний. Вскоре на стволике появляются корни. После этого окорененный стволик пилой или секатором осторожно отделяют от маточного растения и пересаживают в отдельную посуду.

На горизонтальные отводки можно использовать свисающие ветки. Для этого ветку окольцовывают, подставляют под кольцо посуду с землей и ветку пришпиливают, затем сверху ветку присыпают землей так, чтобы конец ее выходил наружу. Землю в период укоренения ветки содержат во влажном состоянии. Окоренившуюся веточку отделяют от деревца и высаживают в отдельную посуду. Воздушные отводки получают от веток, находящихся в кроне. Для этого на ветке снимают кольцо коры. Окольцованное место обвязывают мхом или гигроскопической ватой. Затем с двух сторон окольцованного места прикрепляют распиленный пополам и заполненный землей горшок или другую посуду. Землю все время увлажняют. Окорененные веточки осторожно отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

Черенкование — простой и доступный способ размножения лимона. Лимоны, выращенные из черенков, начинают плодоносить уже на третий год.

В комнатных условиях черенки лимона, высаженные в ящики или горшки, лучше укореняются летом — в июне — июле. Черенковые саженцы, выращенные в теплицах или парниках при повышенной влажности воздуха и температуре, будут менее приспособлены, к комнатной культуре, чем черенковые саженцы, выращенные в комнате. На черенки используют вызревшие молодые побеги прошлого года толщиной 4—5 мм от лучших плодоносящих деревьев. Черенки должны быть длиной 8—12 см с 3—5 почками каждый. Верхний срез черенка делают на 2—3 мм выше верхней почки, а низший — на 2—3 мм ниже нижнего глазка. Многие любители высаживают черенки, не обрезая и не укорачивая листьев, чтобы сохранить запас питательных веществ в листьях. Для предупреждения излишнего испарения влаги черенки накрывают стеклянными банками. Под таким укрытием черенки образуют мощную корневую систему и лучше развиваются. В парниках и оранжереях черенки высаживают в чистый речной песок, насыпанный слоем 15—20 см, а в комнатных условиях — в ящики и горшки, в которые насыпают смесь земли с песком.

В парниках и теплицах черенки сажают на глубину 2—3 см, а в горшках — немного глубже, на 4—5 см. Черенки высаживают по нескольку (2—3) штук в каждый горшок диаметром 10—12 см. Высаженные черенки крайне чувствительны к резким колебаниям температуры и действию прямых солнечных лучей. Поэтому для предосторожности стекла теплиц изнутри белят раствором извести или мелом, а горшки, накрытые стеклянными банками, притеняют. Нельзя также поливать черенки холодной водой. Наилучшей температурой для укоренения черенков считается 20—25° тепла, температура воды для полива и опрыскиваний должна быть несколько выше, 22—27°. В очень жаркие дни стеклянные банки над черенками следует немного приподнимать для проветривания. При благоприятных условиях через 3—4 недели у черенков образуются корни, после этого температуру в парнике постепенно снижают до температуры окружающего воздуха. Для быстрого и лучшего укоренения черенки перед посадкой рекомендуется выдерживать в течение 10—12 часов в 0,001-процентном растворе гетероауксина.

Нельзя сажать саженца сразу в большой горшок. Это, скорее всего, приведет к смерти саженца, так как корни будут занимать верхние слои почвы, а внизу останется много почвы невостребованной, которая будет только закисать и приведет к загниванию корней.

Лимоны в отличие от многих плодовых культур при семенном размножении дают сеянцы культурного типа с хорошим качеством плодов. Поэтому их лучше всего размножать семенами.
Сеянцы лимонов хорошо приспосабливаются к комнатным уеловиям. Полученные от посева семян растения начинают плодоносить в лучшем случае с 6-летнего возраста. В период полного плодоношения они вступают на 10—15-й год и даже позже. Это зависит от сорта сеянцев, ухода за ними и многих других причин. Например, сянцы одного и того же сорта в более южных районах, где вегетационный период длинный, а световой день (летом) короткий, начинают плодоносить раньше, чем в районах с коротким безморозным периодом и длинным летним световым днем. Следовательно, в данном случае на плодоношение лимона сильно влияет длина светового дня.
Значительно оттягивается начало плодоношения у сеянцев с неправильно сформированной кроной и с большим количеством молодых жировых побегов.

Ускорить плодоношение сеянцев можно различными агротехническими приемами. Например, можно взять почку от плодоносящего лимона и заокулировать ею сеянец. Верхушку заокулированного сеянца полностью не срезать (оставить одну веточку с противоположной окулянту стороны). Тогда культурный побег заплодоносит, как и обычно, на 2—3-й год после прививки, но вместе с этим ускорится плодоношение и оставленной веточки сеянца.

В других случаях в крону сеянца прививают глазки или кусочки коры (подсадка ткани) от плодоносящего лимона. Иногда берут у сеянца нижние спящие почки и прививают их на молодые побеги этого же сеянца (прививка само на себя). У Н. В. Рындина черенки с сеянца лимона, привитые в крону взрослого плодоносящего дерева мандарина, заплодоносили в возрасте полутора лет; у М. И. Проскурина в результате прививки само на себя сеянцы заплодоносили на третий год после прививки.

Сеянцы можно выращивать в горшках, ящиках и т, п., а на юге, если это возможно, лучше на паровых грядках, чтобы быстрее и лучше развивались растения. На зиму сеянцы с паровых гряд пересаживают в горшки и хранят в помещении. Весной сеянцы- вместе с горшками прикапывают в грунт, а предназначенные для. прививки окулируют в помещении и ухаживают за ними, как за комнатными растениями. Иногда на юге, при хорошем уходе, толщина стволика у сеянцев в первое лето достигает 5—7 мм, и сеянцы уже осенью могут быть заокулированы.

Семена для посева нужно брать только хорошо развитые. Высевать их лучше сразу после извлечения из плодов, иначе они быстро теряют всхожесть. Сеять семена можно в любую посуду неглубоко, на 2-3 см.

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян около 25° тепла. Вода для полива должна быть мягкая. Если вода жесткая, то, чтобы «смягчить» ее, рекомендуется добавить поташ (1 столовую ложку) или серную кислоту (1 чайную ложку) на ведро воды. Температура воды 25—27°. При таких условиях семена прорастают примерно через 2—3 недели после посева.
Молодые всходы лимона очень нежны, поэтому их нужно защищать от прямых солнечных лучей и не поливать холодной водой.

Сеянцы лимона можно выращивать с пикировкой и без пикировки (с подрезкой корней). Подрезают стержневые корни ножом на глубине 8—10 см, когда сеянцы достигнут 12—15 см высоты. Разветвления корневой системы не должны повреждаться при подрезке. Почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Для этого сеянцы 1—2 раза в день, поливают. Летом сеянцы периодически подкармливают.

В месяц дают 2—3 подкормки однопроцентным раствором селитры и 1 подкормку навозной жижей. Размножение прививкой. Лимоны в основном прививают глазком (почкой), взятой с плодоносящего дерева, выращенного в комнатных условиях. Черенки для прививки лучше заготавливать со второго (летнего) прироста на ветках 5—7-го порядка ветвления. Не следует брать на черенки нижние ветки и жировые побеги. У побегов, срезанных на черенки, удаляют листовую пластинку, оставляя лишь черешки листьев. Хранят черенки во влажном мху или песке. В качестве подвоев комнатного лимона используют 1-2-летние (иногда 3-летние) сеянцы лимона и других цитрусовых, воспитанные в комнатных условиях. Толщина стволика у сеянца должна быть около 5—7 мм на высоте 10—12 см от корневой шейки. Сеянцы, предназначаемые к прививке, подготавливают заранее. Боковые побеги за 15 дней до прививки удаляют, а верхушки прищипывают. Перед прививкой стволики подвоев Затем на высоте 3—5 см от земли острым окулировочным ножом делают сначала поперечный надрез коры, а потом продольный (вертикальный) длиной 2—3 см. При этом разрезают только кору, не повреждая древесины. Верхние углы коры немного приподнимают косточкой ножа. Глазки (почки) для прививки берут со средней части черенка, где они лучше сформированы. Срезку глазка нужно делать чистым и острым ножом. Срезанный щиток «с ножа» быстро и аккуратно вставляют в Т-образный разрез коры на подвое. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают мочалом или рафией. В качестве обвязочного материала также можно использовать изоляционную ленту.

Когда почка приживется (через 2—3 недели), повязку ослабляют, а еще через 2—3 недели подвой срезают выше (на 2—3 мм) места прививки. Раны замазывают краской на натуральной олифе или садовым варом. Окулировка лучше удается в период активного сокодвижения у сеянцев. В открытом грунте это приходится обычно на август — сентябрь. В комнатных условиях окулировку лучше проводить с марта по июнь. В оранжерее можно прививать с марта по ноябрь.

Комнатный лимон

Для выращивания лимона в комнатных условиях следует брать сорта и формы местного происхождения или сорта, выведенные в близлежащих районах. Но даже и местные лимоны надо приобретать в молодом, одно-двухлетнем возрасте. Завозить их саженцы лучше ранней весной. Для северных районов Росии можно рекомендовать следующие сорта лимонов: Павловский, Уральский комнатный; для средней полосы — Павловский, Уральский комнатный, Майкопские; для южной зоны — Майкопские, Новогрузинский, Дженоа, Лисбон, Китайский (Мейера) и другие.

Павловский. Давно выращивается жителями г. Павлова Горьковской области. Это небольшое ремонтантное (постоянно цветущее) растение, хорошо приспособленное к комнатным условиям даже с небольшим солнечным освещением. Плоды сравнительно крупные, овальные, в большинстве случаев бессемянные, с тонкой ароматной кожурой. Урожайность — 20—30 плодов с деревца, при хорошем уходе дает до 120 плодов. Размножаются в основном черенками и частично отводками.

Уральский комнатный. Хорошо приспособлен к местным условиям. По сообщениям любителей имеет свои особенности формирования применительно к местным условиям. Широко распространен в районе г. Серова Свердловской области. Урожай со взрослого растения составляет 30—40 плодов.

Майкопские лимоны. Среди них можно выделить несколько больших групп, отличающихся между собой по биологическим признакам. Деревья майкопских лимонов имеют большую хорошо облиственную крону с обилием тонких веточек, свисающих вниз, без колючек. Листья темно-зеленые, гладкие, глянцевые. Плоды округлоудлиненные, при созревании не меняют формы. Кожица шероховатая, тонкая, с сильным ароматом. Средний вес плода 130—140 г. Урожайность высокая, 200—300 плодов с дерева.

Новогрузинский. Сорт южного грунтового лимона, рекомендуется для комнатной культуры. Имеет много форм и клонов, разнящихся между собой. Деревья большие, с раскидистой кроной, ветки покрыты колючками. При хорошем уходе дерево дает 100—200 плодов.

Дженоа. Слаборослое деревце, почти без колючек. Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизни дает около 50 плодов высокого качества (со взрослого дерева снимают по 120—180 плодов). Кожура плодов съедобная.

Лисбон. Сильнорослое деревце с колючками. Плодоносит обильно. На четвертом-пятом году жизни дает около 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100- 150 плодов. Сорт относительно устойчив к воздушной засухе и низким температурам.

Составляющие успеха

Температура: Умеренная, не ниже 12°С зимой;

Освещение: Светолюбиво требует солнечного освещения;

Полив: Умеренный в течении всего года;

Влажность воздуха: Время от времени листья полезно опрыскивать;

Пересадка: По необходимости весной;

Размножение: Черенками весной, с применением фитогармонов и нижнего подогрева.

Сообщение Лимон (Lemon) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Лилия (Lilium) обворожительна и всегда воспринималась как цветок не простой, царский. Семейство Линейных распространено повсеместно, однако его представители предпочитают более теплые территории, расположенные ближе к уровню моря. Соответственно плотность их распространения весьма неоднородна. На широте Европы, в ней, Азии и Северной Америке обитают около 100 видов. Многие виды семейства являются красивоцветущими декоративными растениями. Как правило, прямые стебли лилий густо покрыты продолговатыми узкими листьями (сидячими или черешковыми) и увенчаны несколькими превосходно окрашенными крупными цветками. Цветки могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия (2-40 цветков в соцветии), зонтиковидные или пирамидальные. Околоцветник может быть кубковидным, чалмовидным, колокольчатым или воронковидным. Доминируют окраски желтых, белых, сиреневых, красных, розовых и оранжевых оттенков.

Большинство гибридов имеют кубкообразную, или трубчатую форму цветка, окрас которого всегда несколько ярче, чем у исходной формы, но обязательно с пятнистыми вкраплениями обычно более темного цвета. Цветут гибриды, в основном, в июне-августе. Цветы могут быть как простые, так и махровые. Для лучшего декоративного эффекта следует сажать несколько луковиц в один горшок.

Варианты выращивания

В США, в условиях теплиц, к Пасхе, в основном для Британии, выгоняют миллионы лилий. Выращиваемая обычно, в горшке, комнатных условиях, эта лилия цветет летом. Для выгонки к Пасхе необходимо осенью, посадить луковицы в горшок с диаметром не менее 15 см, причем земляной ком должен их покрывать на 4-5 см. Перед посадкой необходимо отобрать наиболее качественные луковицы. Среди них не должно быть ни сморщенных ни поврежденных. До появления ростков горшки необходимо держать в прохладном темном месте; почва в них должна быть влажной.  Как только появились ростки, горшки необходимо перенести в хорошо освещенной место.

Самый благоприятный природный климат для Лилия (Lilium) – в Японии. Здесь их разводят в огромном количестве, не только для декорирования садов и жилых помещений, но и для употребления в пищу.

Условия выращивания

Выращивание комнатных лилий достаточно просто. Поскольку большинство лилий цветут только летом, с ранней весны, горшки с растениями переносят на балконы, или иные места, имеющие обильный приток воздуха и достаточное количество света. Диаметр горшков должен находиться в пределах 15-20 см. Земляной ком должен состоять из наиболее питательной земли, с добавлением песка. Луковицы линий имеют одну характерную особенность, отличающую их от луковиц остальных растений. Она состоит в том, что их донца дают очень незначительное количество корней (долговечных, но практически не принимающих участия в питании растения). Основными поставщиками пищи, для растения, служат корни, вырастающие кольцами, в нижней части стеблей, т.е. выше луковицы. Они менее долговечны и погибают одновременно со стеблем. Таким образом, для лучшего укоренения лилий необходимо сажать луковицы достаточно глубоко, для того чтобы, в последствии нижняя часть стеблей оказалась под землей.

Посадка

Посадка луковицы выполняется в несколько этапов. Керамический черепок ложат на водосточное отверстие горшка и насыпают на него не более 5 см земли. На эту землю ставят подготовленную для посадки луковицу, аккуратно расправив корни ее донца в разные стороны и добавляют землю. Объем земли должен быть таким, чтобы, после легкого обжатия, земля покрывала луковицу до половины ее высоты. При этом, общая высота засыпанной в горшок земли не должна превышать половину высоты горшка. Такой горшок, с наполовину засыпанной луковицей, ставят на подоконник холодной комнаты, или кладовой и держат его земляной ком умеренно влажным. С повышением суточной температуры горшок переносят на балкон. Луковицы трогаются в рост и вскоре выгоняют сильные стебли. Как только стебли перерастают край горшка, в него досыпают землю, столько, чтобы оставшееся свободное место обеспечивало только объем необходимый для полива.

Выгоды описанного способа

Описанный способ посадки обеспечивает развитие многочисленных корней в нижней части стеблей, что, безусловно, положительно сказывается на растении. С развитием цветов стебли лучше подвязать к палочкам. По окончанию цветения листья и стебли постепенно отмирают. Параллельно с эти, необходимо сократить объем поливки. При небольших остатках стеблей, луковицы вынимают из земляного кома и срезают остаток стеблей. Сами луковицы, на зимовку укладываются в умеренно влажный песок и помещаются в темный подвал. Сухого зимнего содержания лилии не переносят.

Составляющие успеха

Основные требования Лилия (Lilium) – прохладные ночи и простор. Оптимальная ночная температура должна находиться в пределах 5-12°С.

С появлением первых побегов, обычно в начале марта, растение следует перенести из прохладного в несколько более теплое помещение, а полив увеличить. К началу лета растение можно вынести на воздух, в притененное место.

Для лилии необходим яркий, но рассеянный свет.

Полив должен быть обильным, но без избытка воды в горшке. С началом усыхания растения, после цветения, полив сокращают по мере усыхания. Желательно жидкое удобрение, иначе и растение и цветки, на второй год, будут не такими крупными.

Необходима умеренная влажность воздуха, время от времени листья лилии полезно опрыскивать.

Размножать лилии (в зависимости от вида) можно семенами, луковицами, отдельными чешуйками луковиц, или детками. Некоторые виды могут образовывать детки даже в углах листьев.

Вредители и болезни

Основные вредители — тля, луковичный листоед, луковые мухи. Чаще всего лилии поражаются серой гнилью.

Виды

По форме цветка Лилия (Lilium), можно выделить три наибольшие группы лилий:

Чашевидные цветки

Листочки околоцветника, неправильно называемые лепестками, широко раскрыты и образуют чашу. Цветки обычно крупные.

Сюда можно отнести: Л. позолоченную, Л. прекрасную, Л. императрица Китая, Grand Comander.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Воронковидные цветки

Основания «лепестков» плотно сомкнуты и образуют трубку.

Сюда можно отнести: Л. длинноцветковую, Л. царственную, гибриды Mid-Centry …

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Фесковые цветки

«Лепестки» отогнуты. Цветки обычно некрупные.

Сюда можно отнести: Л. карликовую, гибриды Fiesta, L. Citronella …

Сообщение Лилия (Lilium) появились сначала на Любимцы городских квартир.

Род ландыш (Convallaria) семейства лилейных (Liliaceae) объединяет 3-4 малоразличающихся между собой вида. Некоторые ботаники считают род монотипным, имеющим только один вид — ландыш майский (Convallaria majalis). Он распространён в широколиственных лесах Европы.

Описание

Цветёт ландыш в мае-июне в течение 10-15 дней. Высота растения 20-25 см. Листья ланцевидные или обратнояйцевидные, с продольным жилкованием, зелёные. Из одной почки появляются 2-3 листа; они сохраняются до июля-августа, а затем постепенно бледнеют, желтеют и полегают. Из цветочной почки ландыша образуется очень хрупкий трёхгранный цветонос, закрученный спирально. На нём бывает обычно 8-12 ароматных снежно-белых цветков, собранных в кисть. Высота отдельного «колокольчика» ландыша 4 мм, ширина 5 мм; тычинки короткие, белое рыльце столбика трёхраздельное.

Ближе к концу цветения цветки ландыша темнеют, укрупняется завязь в виде небольших шариков. В начале осени ягоды, в каждой из которых находится 3-6 семян, приобретают нарядную красную или оранжевую окраску. Для прорастания семян требуется 1-2 периода промораживания. Сеянцы ландыша развиваются медленно и зацветают на 4-5 год. К 10-12 годам жизни старые экземпляры утрачивают способность к цветению.

Размножение

Быстрее Ландыш (Convallaria) размножается корневищами. Для этого в августе их выкапывают, разрезают на части с одной почкой и высаживают в саду на расстоянии 15-20 см друг от друга. Место лучше выбрать затенённое. Почва должна долго сохранять влажность: на быстро пересыхающих участках растения чувствуют себя угнетённо.

Рекомендуется глинистая почва с добавлением лиственного перегноя, перепревшего торфа, крупнозернистого песка.

Горизонтальные побеги ландыша быстро разрастаются во все стороны (коэффициент размножения 3,0). Чтобы ограничить их распространение, я вкапываю вокруг участка с посадками ландышей полосы жести (или другого материала) высотой не более 20 см (корневая система расположена на глубине 4-8 см).

Ландыш майский известен в культуре с XVI века; тогда же появились его разновидности с красными и розовыми цветками. Позднее, в XVII веке, цветоводы вывели сорта с двойным околоцветником, так называемые «махровые», имеющие 10-12 долей вместо шести. Махровая форма ландыша майского представляет собой более крупное растение: его высота 20-28 см. Ширина листа 6-7 см, длина 16 см. На цветоносе образуется около 7-10 крупных белоснежных цветков. Размножается махровый ландыш вегетативно.

Селекционные формы

Селекционерами были получены чрезвычайно эффектные формы ландыша с белыми и жёлтыми полосами на листьях: Вариегата и Франк Хальс.

Появились выгоночные сорта ландыша: «Беролиненсис» (Berolinensis), «Грандифлора» (Grandiflora).
В коллекциях цветоводов можно встретить розовую форму ландыша майского. Высота растения 10-18 см; листья шириной 4-5 см, длиной 13 см. Цветонос несёт от 6 до 10 нежно-розовых или розовых цветков; на солнце их окраска бледнеет. Аромат розовых ландышей слабее, чем у природного вида. Семена завязывает плохо.

На дальнем Востоке встречается ландыш кейске (Convallaria keiskei). Он крупнее ландыша майского и достигает в высоту 30 см. Этот вид морозостоек, хорошо акклиматизирован в европейской части территории бывшего СССР.

В лесах Кавказа обитает ландыш закавказский (Convallaria transcaucasica) — морозостойкий вид, хорошо растущий в культуре. Для его нормального развития необходимо затенённое местоположение.

Все названные виды принадлежат к категории растений, численность которых неуклонно сокращается, особенно вблизи больших населённых пунктов. К этому приводит сильное вытаптывание ландышей при сборе цветов.

Садовые формы под выгонку

Садовые формы ландыша майского можно успешно выгонять зимой. Осенью на корневищах хорошо видны цветочные и вегетативные почки. Первые — более крупные, тупоконечные и направленные вертикально вверх. Для выгонки берут отрезки корневищ ландыша с цветочными почками и с корнями. Их пучками укладывают в ящик и засыпают влажным мхом или опилками, чтобы уберечь от высыхания. Ящики с корневищами прикапывают в саду. С наступлением заморозков (минус 5-6 градусов) выдерживают на открытом воздухе ещё 5-7 дней. Затем, примерно в начале ноября, ящики переносят в подвал или другое помещение с низкой положительной температурой, где корневища находятся до выгонки.

Чтобы получить цветущий Ландыш (Convallaria) к Новому году, потребуется 25-30 дней. Вначале корневища выдерживают 10 часов в тёплой воде ( 30-35 градусов), не допуская понижения температуры. Термообработка выводит растения из состояния покоя и стимулирует приток питательных веществ к цветочным почкам, ускоряя время выгонки на неделю. Затем корневища ландышей помещают в небольшие ёмкости (корзинки, плоские керамические кашпо), наполненные влажным сфагнумом или листовой землёй, затеняют бумагой и устанавливают в комнате при температуре 25-30 градусов. Каждый день растения опрыскивают тёплой водой. Только при образовании цветоносов высотой 8-10 см и дифференциации на них бутонов бумагу снимают. Посуду с корневищами переносят на подоконник с температурой воздуха 12-15 градусов. Корзинкой с цветущими ландышами можно украсить праздничный стол, но на ночь их следует переносить ближе к окну, иначе цветки быстро отцветут.

Сообщение Ландыш (Convallaria) появились сначала на Любимцы городских квартир.