Какое стекло выбрать для аквариума?
При выборе стекла руководствуйтесь следующими правилами: Стекло может быть:
- Силикатным. Силикатное стекло — это обыкновенное, привычное всем стекло. Т.е. не органическое (пластмассовое).
- Полированным (или «зеркальным»). Стёкла различают на оконные и витринные (они же — полированные и зеркальные). Оконное стекло огорчит Вас ужасной кривизной поверхности, а именно, волнистостью и буграми. К тому же, за счёт всего этого оно обладает меньшей прочностью, но и меньшей ценой. Витринные стёкла изготавливаются иным, более совершенным способом и проходят калибрующую полировку, что обеспечивает идеально ровную поверхность.
Желательно, высшего сорта, т.е. М1. Стёкла различаются по сортам. Существуют 8 стандартов качества стекла, обозначающихся буквой «М» и цифрой, соответствующей сорту. Высший сорт — М1, низший — М8. Чем выше сорт, тем меньше в стекле всевозможных пузырьков, неровностей и инородных частиц.
Замечательно, если оно окажется произведённым за границей. Лучше, если производитель — иностранец, а именно, Немец, Итальянец или Финн. Большим спросом пользуется стекло английского концерна «Pilkingtone», чьи заводы разбросаны по Европе.
Как рассчитать толщину стекла? А вот с этим проблемы…
Пожалуй, стоит нарисовать табличку, в которой будут фигурировать 3 величины: длина и высота аквариума и толщина стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.
| H\L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 300 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6* | 6* | 6** |
| 350 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6* | 6* | 6* | 8* |
| 400 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6* | 6** | 8* | 8** |
| 450 | 6 | 6 | 6 | 6* | 6** | 6** | 8** | 8** |
| 500 | 6 | 6 | 6 | 6* | 8** | 6** | 8** | 8** |
| 550 | 6* | 6* | 6* | 8* | 8* | 8** | 8** | 8** |
| 600 | 6 | 6* | 8* | 8* | 8* | 10* | 10* | 10* |
| 650 | 6* | 6* | 8* | 8* | 10* | 10** | 10** | 10** |
| 700 | 8 | 8* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10** | 10** |
| 750 | 8 | 10* | 10* | 12* | 12* | 12* | 12** | 12** |
| 800 | 8 | 10* | 10* | 10* | 12* | 12** | 12** | 12** |
| 850 | 10 | 10* | 12* | 12* | 12* | 15* | 15* | 15** |
| 900 | 10 | 10* | 12* | 12* | 12* | 15* | 15** | 15** |
| 950 | 12 | 12* | 12* | 12* | 15* | 15* | 15** | 15** |
| 1000 | 12 | 12* | 12* | 15* | 15* | 15* | 15** | 19** |
Толщина стекла указана в милиметрах; L — длина аквариума, H — высота аквариума
* — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками
А вот еще цифры, для больших аквариумов и, соответственно, толстого стекла:
| H\L | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 400 | 8* | 8** | 8** | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** |
| 450 | 8** | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** |
| 500 | 8** | 10** | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** | 12** |
| 550 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** | 12** |
| 600 | 10** | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** | 12** | 12** |
| 650 | 10** | 10** | 10** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** |
| 700 | 10** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** |
| 750 | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** |
| 800 | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 15** | 15** |
| 850 | 12** | 12** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** |
| 900 | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 19** | 19** |
| 950 | 15** | 15** | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** |
| 1000 | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** | 19** |
Толщина стекла указана в милиметрах; L — длина аквариума, H — высота аквариума
* — с рёбрами жёсткости;
** — с рёбрами и стяжками наверх
Можно ли использовать триплекс?
Часто задают вопрос: а можно ли для изготовления аквариума использовать триплекс? Типа, не найти толстого стекла, а триплекс сделать есть возможность. Что ж, я отвечу:
Можно, но для начала нужно знать кое-что о триплексе.
Во первых, любой триплекс при изготовлении сначала режут в размер, потом уже «спекают» в пакет. Одним словом, на вопрос «можно ли вырезать кусок триплекса на аквариум из лобового стекла грузовика?» ответ ясен: нет! Все попытки разрезать готовый триплекс ни к чему не приведут, поверьте.
Во вторых, немного о технологии изготовления триплекса: Самый популярный на данный момент способ — применение технологии УФ-склейки. Т.е. между пластинами стекла заливают жидкую субстанцию, которая полимеризуется под светом УФ-ламп, приклеиваясь при этом, к стеклу. Но у этой технологии есть несколько недостатков: для того, чтобы обеспечить необходимый зазор между стёклами, зачастую по периметру прокладывают ленту, выбирающую эту толщину. Соответственно, после склейки её вынимают, но полимер туда не попадает, и остаётся непроклеенная полоска по всему периметру. К тому же, край полимера, соприкасавшийся на момент проклейки с лентой, плохо просвечивается лампами и остаётся не полностью полимеризованным, что приводит в дальнейшем к появлению пузырьков. Вроде бы, «на скорость не влияет», но эстетически это некрасиво. Возникает необходимость декорировать края стёкол.
В третьих, этот самый полимер даже после полимеризации боится… ВОДЫ ! Так что, перед склейкой необходимо тщательно загерметизировать все торцы стёкол от возможного попадания влаги.
Но а в остальном триплекс — пожалуй, даже лучшее решение с точки зрения надёжности, чем монолитный кусок такой же толщины: у триплекса выше эластичность. Так что, клеить из триплекса или нет — решать Вам.
Какой герметик лучше?
Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это «Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты». Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, «санитарные» герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788 (правда, потом он стал 881), но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011(он же 9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso…
Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?
Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится. Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е. сопрягаемые — ни в коем случае нельзя!
Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности. И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому, что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по устаревшим материалам и советуют «тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности». Всё это бред и вред!!!
P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете разорвать швы.
Какой способ сборки аквариумов лучше?
Во многих встреченных мною описаниях склейки аквариумов встречаются разные способы сборки, но преобладают два.
Первый предполагает установку всех вертикальных стенок аквариума на дно. У этого способа есть только два положительных момента: дно само по себе ровное, и аквариум вряд ли перекосит в процессе сборки; непосредственно после склейки аквариум можно переместить куда-либо на другое место. Но все эти плюсы имеют силу только если аквариум невелик — литров 50-60. В большем объёме и дно может перекосить под весом стенок, да и переносить его в «сыром» виде будет небезопасно.
Что же касается тонкостей технологии такой сборки, то здесь полный завал. Вряд ли у Вас получится ровный аквариум с первого раза и без кучи помощников. Все стенки расползутся по дну!..
Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаблона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают «на отрыв», а не «на сдвиг», как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.
Зачем аквариуму рёбра жёсткости?
Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно
вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть:
Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул!!!
Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости.
А зачем стяжки?
В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки.
Взгляните на рисунок:
Стяжка может быть одна или несколько. Главное: самая важная стяжка — средняя, т.к. именно в центре аквариума его стенка испытывает максимальную нагрузку. наверх Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?
Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно хорошо заметны в швах из прозрачного герметика.
Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри.
Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком «сдавленном» состоянии верёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.
Но если вы заметили подобные огрехи склейки уже после того, как клей высох, попробуйте следующее:
Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать «мазнуть» это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5-10 мл, не больше), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте!), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, напихав в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните мерзавца герметиком. Если опять мешает воздух, воткните в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.
Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузыриков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либо герметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырики указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.
Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то «подтекает»…
Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его?
Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг начинает «подтекать». Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.
Так в чём же дело, если все швы целы?
А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям…
Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.
Не лучше ли сделать каркасный аквариум?
Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить себя и сделать каркасный?
Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь на этом сайте) прекрасно зарекомендовали себя во всём Мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.
В принципе, можете озадачить себя сборкой каркасного аквариума. Но для этого желательно обзавестись уголком из нержавеющей стали, что само по себе не дёшево. А дальше — всё то же, что и для бескаркасной банки: стёкла, силикон и всё такое…
Собирать на цементную замазку, как пишут в книжках, не советую: даже фирменные Таллиннские каркасные аквариумы выдерживали только одну заливку водой. Если из такого аквариума слить воду и дать ему высохнуть, то замазка потрескается, и аквариум будет протекать. Силикон, в свою очередь, такими дурацкими свойствами, к счастью, не обладает.
Как отремонтировать аквариум, если он протекает?
Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или покровного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум, то можете рассмотреть несколько советов: Если возникла незначительная течь через сквозной пузырь (т.е. пузырь, проходящий через всю ширину клеевого шва), то попробуйте капнуть немного силикона на это место и задавить клей в пузырь. Если пузырь, действительно, сквозной, то клей легко проникнет в него и заполнит злосчастную брешь. Для верности можете положить немного клея изнутри аквариума в районе протечки и размазать его пальцем или шпателем. Если течёт рекой через целый участок шва, а пузырей не видать, то это, скорее всего означает только одно: данное соединение плохо обезжирено, и клей попросту отошёл. Вот тут уже опасно заниматься замазыванием. Нет гарантий, что шов не разойдётся дальше, а это может повлечь за собой целый ворох неприятностей. Лучше срезать это стекло, очистить от старого клея и приклеить заново. Наконец, если Вы приобрели аквариум в магазине или на рынке, а не сделали его сами, то попросту отнесите его обратно, т.к. большинство производителей всё-таки дают какие-то гарантии на надёжность клеевых швов.
Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?
Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.
Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.